Drapowany garnitur
Garnitury drapowane to brytyjska odmiana trzyczęściowego garnituru z lat 30. XX wieku, w której krój jest pełny i „drapuje”. Jest również znany jako cięcie ostrza lub cięcie londyńskie. Projekt atletycznej estetyki drapowanego garnituru przypisuje się londyńskiemu krawcowi Frederickowi Scholte. Nowy krój garnituru był bardziej miękki i elastyczny w konstrukcji niż garnitury poprzedniej generacji; dodatkowy materiał na ramionach i ramionach , lekka wyściółka, lekko wcięta talia i pełniejsze rękawy zwężane w nadgarstkach dały krój z fałdami lub „drapowaniami” z przodu iz tyłu, które tworzyły wrażenie szerokich ramion i obcisłych talia "V" figura bardzo dopasowana.
Tło historyczne
Większość zmian w odzieży męskiej zachodzi powoli i subtelnie, aż zmiana staje się zauważalnie inna. Ta zauważalnie odmienna zmiana następuje jakiś czas po rozpoczęciu przejścia. Dla porównania, zmiany w modzie damskiej są szybkie, a każda zmiana zauważalna niemal natychmiast po jej wystąpieniu. Angielskie krawiectwo pozostało normą w wiodących modzie męskiej z dużym wpływem odzieży sportowej.
1920-1930
Wprowadzona pod koniec lat 20. atletyczna sylwetka w garniturach „stopniowo i subtelnie dopracowana w kroju drapowania”. Sportowy krój był wygodniejszy i mniej dopasowany, aby umożliwić ruch. Wcześniej były uważane za nieformalne i nienadające się do codziennego ubioru na ulicach. Na początku XX wieku nastąpiła zmiana postaw, a ubrania uważane za nieformalne lub sportowe były noszone na ulicach i były uważane za dopuszczalne. Angielski drapowany garnitur stał się popularny pod koniec lat trzydziestych XX wieku.
Charakterystyczny garnitur Scholte w kształcie litery V został opracowany przez „dyskretne poziome drapowania zwężające się na łopatkach od obszernych pach do podwyższonej talii”. Ten kształt przypominał literę „V”, co było spowodowane szerokimi ramionami, które zwężały się do wciśniętej talii, która wygładzała biodra, a nie rozszerzała się z powrotem (jak frak lub poprzedzający go surdut ) . Ramiona nie były wyściełane, wyglądały naturalnie, szerokie i męskie. Drapowany garnitur był wygodniejszą, atletyczną alternatywą dla wąskich garniturów z poprzednich lat wojny i ich ograniczeń. Miał więcej materiału na ramionach i klatce piersiowej, powodując lekkie drapowanie lub marszczenie. Podobnie jak inne marynarki, ten styl może być jedno- lub dwurzędowy. Spodnie były również pełniejsze „z plisowanymi przodami i szerokimi nogawkami, które lekko zwężają się do kostek”.
Wariacje: amerykański drapowany garnitur kontra brytyjski drapowany garnitur
Główna różnica między amerykańską i brytyjską wersją drapowanego garnituru polegała na traktowaniu główki rękawa na linii ramion. Wersja amerykańska miała „gładką rolkę materiału rękawa w miejscu, w którym była wszyta w rękaw”, podczas gdy wersja angielska miała „małe fałdy od zakładek ściegu”. Ponadto amerykański drapowany garnitur ma bardzo zwężoną talię, która pomaga wyolbrzymić masę klatki piersiowej i ramion oraz sprawia, że linia spódnicy wydaje się rozkloszowana (Gentleman's Gazette, par. 5). Dla porównania, wersja angielska ma mniej zwężającą się talię z prostą linią spódnicy.
Garnitur drapowany w połowie XX wieku
W połowie lat trzydziestych XX wieku „dwie subtelne zmiany dodały odrobinę nowoczesności do stylu atletycznego garnituru”. Pierwszą modyfikacją była zmiana klapy z daszkiem, która stała się szersza i pochylona bardziej do góry. To dodało więcej pełni i szerokości „męskiej” klatce piersiowej. Drugą modyfikacją była zmiana podkrojów rękawów na węższe i podniesione. To dodało więcej pełni i szerokości, aby uzyskać „męski” wpływ na szerokość ramion i wąską talię.
Garnitur pozostawał popularny podczas II wojny światowej , będąc znanym i stabilnym elementem w niepewnych czasach. Ramiona mężczyzny pozostały szerokie, płynne i naturalne; jego klatka piersiowa wydawała się pełna i muskularna „z głęboko podwiniętymi klapami”; „jego talia i biodra zostały wykończone podniesioną talią płaszcza i spódnicą bez otworów”.
W latach pięćdziesiątych moda męska podążała za modą kobiecą. Wraz z New Look Christiana Diora dla kobiet pojawiły się Bold Look i Continental Cut dla mężczyzn. Bold Look był kontynuacją angielskiego kroju drapowanego z większym naciskiem na koordynację garnituru z dodatkami i koszulą. Nadal miał szerokie ramiona z lekko wciętą talią i dwurzędową marynarkę. Ten krój został zakotwiczony w wersji z II wojny światowej, bez ograniczeń wojennych.
Koniec XX wieku
W filmie The Great Gatsby z 1974 roku ponownie przyjęto drapowany garnitur z lat 20. i 30. XX wieku. Kombinezon został unowocześniony przy użyciu tkanin syntetycznych i nowocześniejszej konstrukcji.
Niedawno Michael Anton, autor The Suit , opowiadał się za powrotem drapowanego garnituru. Amerykański kostium Zoot to ekstremalna przesada z nadmiarem materiału. Chociaż garnitur drapowany i garnitur workowy są podobne, nie mają tego samego kroju i stylu.