Surdut

Podwójny ślub z stajennymi w formalnych czarnych dwurzędowych surdutach z jedwabnymi klapami , jasnoszarych kamizelkach , kaszmirowych formalnych spodniach , butach z guzikami , lekkich rękawiczkach i fularach z wiązaniem Ascot i szpilką do krawata (kwiecień 1904).

Surdut to formalny płaszcz męski charakteryzujący się spódnicą do kolan, rozciętą wokół podstawy tuż nad kolanem, popularny w okresie wiktoriańskim i edwardiańskim (lata 30. XIX wieku – 1910). Jest to dopasowany płaszcz z długimi rękawami, z centralnym rozcięciem z tyłu i kilkoma elementami nietypowymi dla post-wiktoriańskich strojów. Należą do nich odwrócony kołnierz i klapy, gdzie zewnętrzna krawędź klapy jest często wycinana z oddzielnego kawałka materiału od głównego korpusu, a także wysoki stopień tłumienia talii wokół kamizelki , gdzie średnica płaszcza w talii jest mniejsza niż w klatce piersiowej. Osiągnięto to dzięki wysokiemu poziomemu szwowi w talii z bocznymi korpusami, które są dodatkowymi panelami materiału powyżej talii, służącymi do wciągania naturalnie cylindrycznej draperii. Jak zwykle w przypadku wszystkich płaszczy w XIX wieku, wyściółka na ramionach była rzadka lub minimalna.

W epoce rewolucji pod koniec XVIII wieku mężczyźni porzucili justaucorps z kapeluszami tricorne na rzecz stylu directoire : płaszcz z bryczesami lub coraz częściej pantalonami i cylindrami . Jednak w latach dwudziestych XIX wieku surdut został wprowadzony wraz ze spodniami o pełnej długości, być może zainspirowany ówczesną swobodną sukienką w stylu wiejskim . Wczesne surduty odziedziczyły wyższe kołnierze i obszerne klapy ówczesnego stylu fraków i czasami oferowano je w różnych, choć coraz ciemniejszych kolorach. Jednak w ciągu pierwszych kilku następnych lat zwykła czerń stała się wkrótce jedyną ustaloną praktyką iz umiarkowanym kołnierzem. Cylinder poszedł w jego ślady.

Chociaż zdarzały się czarne spodnie, zwłaszcza w ciągu dnia, czarny surdut był powszechnie noszony z grafitowymi, prążkowanymi lub kraciastymi formalnymi spodniami . Jednorzędowy surdut z wyciętymi (schodkowymi) klapami był bardziej kojarzony z codziennym, profesjonalnym, nieformalnym strojem . Jednak od końca XIX wieku, wraz ze stopniowym wprowadzaniem garnituru, surdut stał się ucieleśnieniem najbardziej oficjalnego stroju na dzień. Zwłaszcza dwurzędowy z klapami w szpic, styl nazywany czasem a Książę Albert po księciu Albercie , małżonek królowej Wiktorii . Oficjalny surdut zapinany był tylko do szwu w pasie, który z tyłu był ozdobiony parą guzików. Sutanna , płaszcz zapinany pod samą szyję, tworzący wysoki, stawiany kołnierz rzymski dla duchownych , został zharmonizowany ze stylem ówczesnego surduta.

płaszcz do kolan , żakiet i krótszy garnitur zostały ujednolicone. Podczas gdy frak i żakiet są płaszczami do kolan, podobnie jak surdut i tradycyjnie dzielą szew w talii z prekursorem, wyróżniają się wycięciem spódnicy, które nadaje frakom i żakietom poły z tyłu . Od lat dwudziestych XX wieku surdut był coraz częściej zastępowany jako codzienny strój wizytowy przez wycięty żakiet. W 1936 roku został zawieszony w protokole audiencji na brytyjskim dworze królewskim . Chociaż od tamtej pory skutecznie zdegradowany do rzadkości w strojach formalnych, występuje w niektórych formalnych małżeństwach i tradycyjnych procesjach .

Nazwa

Nazwa surdut pochodzi od wcześniejszej nazwy surdut .

We wcześniejszej terminologii używano również redingote (lub redingotte, redingot), wywodzącej się z francuskiej odmiany angielskiego „ płaszcz jeździecki ”, przykład ponownego zapożyczenia .

Historia

Justacorps , prekursor surduta modnego od lat 60. XVII wieku do lat 90. XVIII wieku.

Surduty pojawiły się w czasie wojen napoleońskich , gdzie były noszone przez oficerów armii austriackiej i różnych armii niemieckich podczas kampanii. Skutecznie utrzymywały ciepło noszącego, a także chroniły jego mundur. Szeregowi i podoficerowie nosili płaszcze .

Wcześniejsza sukienka

Surdut męski z wełny i jedwabiu, Francja, 1816–1820. Muzeum Sztuki Hrabstwa Los Angeles , M.2010.33.7.. Jednak przypomina poprzednią suknię z XVIII wieku .

W połowie XVII wieku starsze dublety , kryzy , rajstopy i kaftany zostały zastąpione prekursorem trzyczęściowego garnituru, składającego się z kamizelki , obcisłych bryczesów i długiego płaszcza zwanego justacorps , zwieńczonego pudrową peruką i trójgraniastym kapeluszem . Ten płaszcz, spopularyzowany przez Ludwika XIII we Francji i Karola II w Anglii , był do kolan i luźniejszy niż późniejszy surdut, z wywiniętymi mankietami i dwoma rzędami guzików. Angielscy i francuscy szlachcice często nosili drogie brokatowe płaszcze ozdobione aksamitem , złotym warkoczem , haftem i złotymi guzikami, aby zademonstrować swoje bogactwo.

Zanim pojawił się surdut, w XVIII wieku istniał inny element ubioru zwany surdutem , który prawdopodobnie nie był spokrewniony z surdutem , łącząc jedynie podobieństwo w nazwie. Wcześniejsza sukienka była pierwotnie strojem wiejskim, który stawał się coraz bardziej powszechny około 1730 roku. Strój wizytowy był wówczas tak wyszukany, że był niepraktyczny do noszenia na co dzień, więc sukienka stała się modna jako półsukienka , mniej formalna alternatywa. W latach osiemdziesiątych XVIII wieku suknia była powszechnie noszona jako strój miejski, a pod koniec XVIII wieku zaczęto ją nosić z jednorzędowym odciętym przodem i ogonami. Był więc prekursorem nowoczesnego fraka noszonego z dress codem z białym krawatem .

Relacje te można postrzegać w podobnych kategoriach zagranicznych. Współczesne słowo określające płaszcz w języku włoskim, francuskim, rumuńskim i hiszpańskim to frac ; w językach niemieckim i skandynawskim Frack ; i portugalski fraque , używany pod koniec XVIII wieku do opisania ubioru bardzo podobnego do sukienki, będącego jedno- lub dwurzędowym ubraniem z ukośnie wyciętym przodem na wzór współczesnego żakietu . Sukienką nazywano nawet płaszcze z poziomo rozciętymi spódnicami, przypominającymi frak pod koniec XVIII i na początku XIX wieku, zanim został przemianowany na frak .

Sugeruje to, że wcześniejszy surdut z XVIII wieku jest raczej bezpośrednim przodkiem współczesnego fraka, podczas gdy omawiany tutaj surdut z XIX wieku jest zupełnie innym ubiorem, mającym odrębne militarne korzenie w XIX wieku. Jednak nie można całkowicie wykluczyć odległego historycznego związku z sukienką, jak ma to miejsce w przypadku podobnego wyglądu, różnie określanego jako redingote lub płaszcz do jazdy konnej .

Inne znaczenia terminu „sukienka” to strój duchowny oraz rodzaj stroju kobiecego łączący spódnicę z bluzką koszulowo-bluzkową.

Mundury wojskowe

Niemiecki żołnierz Landwehry w surducie, 1815 r

Pierwsze surduty wojskowe zostały wydane pod koniec wojen napoleońskich francuskiej piechocie liniowej i pruskim oddziałom Landwehry . Nie chcąc brudzić drogich fraków podczas kampanii, Francuzi przyjęli luźny, jednorzędowy płaszcz z kontrastowym kołnierzem i mankietami. Niemcy, wyniszczeni przez lata wojny, nie mogli sobie pozwolić na wyszukane mundury, takie jak brytyjska piechota liniowa, i wybrali czapkę z daszkiem i dwurzędowy niebieski płaszcz, ponownie z kontrastowym kołnierzem i mankietami, ponieważ były one tańsze w produkcji dla dużej liczby rekrutów, wystarczająco eleganckie do pełnego ubioru i bardziej praktyczne podczas kampanii.

W latach czterdziestych XIX wieku surduty były przepisami dla armii amerykańskiej, pruskiej, rosyjskiej i francuskiej. Do 1834 roku oficerowie armii brytyjskiej przyjęli do zwykłych obowiązków ciemnoniebiesko-czarny surdut, wywodzący się z wcześniejszego płaszcza noszonego w okresie napoleońskim. armii amerykańskiej po raz pierwszy wydano granatowe mundury podczas wojny meksykańskiej , ze złotymi epoletami i czapkami z daszkiem we wzór niemiecki. Zaciągnięty USMC otrzymał wersję dwurzędową z czerwoną lamówką noszoną ze skórzaną kolbą i shako , aby odzwierciedlić ich status jednostki elitarnej. Żołnierzom piechoty nadal wydawano kurtki typu shell z 1833 roku , dopóki mundur M1858 wraz z francuskimi kepi nie wszedł do służby na krótko przed wojną secesyjną w USA .

Wcześniejszy redingot

Redingotem męskim był XVIII - wieczny lub pocz . W języku francuskim i kilku innych językach redingote to zwykłe określenie dopasowanego surduta. Forma męskiego redingota może mieć obcisły surdut lub bardziej obszerny, luźny styl „wielkiego płaszcza”, pełen nakładających się na siebie peleryn lub kołnierzy, takich jak redingot „garrick”, w zależności od mody przez cały okres jego popularności.

Pochodzenie i powstanie surduta

Książę Albert w czarnym surducie z jedwabnymi klapami i muszką
Szefowie rządów nosili surduty podczas oficjalnego podpisania traktatu wersalskiego w 1919 roku.

Kiedy po raz pierwszy założono surdut, prawidłowym pełnym ubiorem dziennym był frak . Surdut zaczął się jako forma rozebrania, odzieży noszonej zamiast fraka w bardziej nieformalnych sytuacjach. Sam płaszcz był prawdopodobnie pochodzenia wojskowego. Pod koniec lat 20. XIX wieku zaczęto ją kroić ze szwem w talii, aby była bardziej dopasowana, z często zaznaczonym podkreśleniem talii i przesadną polotem spódnicy. Ta klepsydra postać utrzymywała się do lat czterdziestych XIX wieku. Gdy surdut stał się szerzej rozpowszechniony około lat pięćdziesiątych XIX wieku, zaczął być akceptowany jako formalny strój dzienny, w ten sposób relegując płaszcz wyłącznie do pełnego stroju wieczorowego, gdzie pozostaje do dziś jako element białego krawata . W tym okresie surdut stał się najbardziej standardową formą płaszcza na formalny strój dzienny. Przez większą część epoki wiktoriańskiej był noszony w podobnych sytuacjach, w których garnitur jest noszony dzisiaj, na przykład na weselach, pogrzebach i przez profesjonalistów. Był to standardowy strój biznesowy epoki wiktoriańskiej.

Prince Albert , małżonek królowej Wiktorii , jest zwykle uznawany za popularyzatora surduta, a nawet dał synonim jego dwurzędowej wersji, „Prince Albert”. W epoce wiktoriańskiej surdut szybko stał się powszechnie noszony w Wielkiej Brytanii, Europie i Ameryce jako standardowy formalny strój biznesowy lub na oficjalne imprezy dzienne. Był uważany za najbardziej poprawną formę żakietu na tamte czasy.

Warto jednak zauważyć, że tym razem było to przed współczesną ustaloną terminologią dotyczącą ubioru, więc definicje stroju formalnego , a także stroju porannego i wieczorowego nie były całkowicie zgodne z późniejszymi standardami.

Upadek surduta

Około lat osiemdziesiątych XIX wieku i coraz bardziej aż do epoki edwardiańskiej , adaptacja płaszcza do jazdy konnej , zwana płaszczem z Newmarket, który szybko i od tego czasu stał się znany jako żakiet , zaczęła wypierać surdut jako pełny strój dzienny . Niegdyś uważany za zwykły płaszcz do sportów jeździeckich, żakiet powoli zaczął stawać się zarówno akceptowalny, jak i coraz bardziej popularny, jako standardowy miejski strój dzienny, alternatywa dla surduta, pozycja, którą żakiet cieszy się do dziś.

Żakiet był szczególnie popularny wśród modnych młodszych mężczyzn, a surdut coraz częściej był noszony głównie przez starszych, konserwatywnych dżentelmenów. Żakiet stopniowo spychał surdut tylko do bardziej formalnych sytuacji, do tego stopnia, że ​​w końcu surdut zaczął być noszony tylko jako strój dworski i dyplomatyczny .

Garnitur był kiedyś noszony tylko jako elegancki strój rekreacyjny na wsi lub nad morzem, ale w połowie XIX wieku jego popularność zaczęła szybko rosnąć . Przyjął rolę bardziej swobodnej alternatywy dla miejskiego żakietu , podnosząc ten drugi w skali formalności. Im bardziej żakiet stawał się modny jako pełny strój dzienny, tym bardziej garnitur stał się akceptowalny jako nieformalna alternatywa. W końcu surdut został zdegradowany do statusu ultraformalnego stroju dziennego, noszonego tylko przez starszych mężczyzn. Na najbardziej formalnych imprezach podczas podpisywania tzw Po traktacie wersalskim z 1919 r. szefowie rządów nosili surduty, ale na mniej formalnych spotkaniach nosili żakiety, a nawet garnitury. W 1926 roku George V przyspieszył upadek surduta, kiedy zszokował publiczność, pojawiając się na otwarciu Chelsea Flower Show w żakiecie. Surdut ledwo przetrwał lata 30. XX wieku jedynie jako ultraformalny strój dworski, aż w końcu został oficjalnie zniesiony w 1936 roku jako oficjalny strój dworski przez Edwarda VIII (który później abdykował i został księciem Windsoru) . ). Zastąpił go żakiet, nadając tym samym surdutowi status historycznego stroju na brytyjskim dworze królewskim .

Od tego czasu był noszony oszczędnie, choć prawdopodobnie nie zniknął całkowicie (patrz sekcja dotycząca współczesnego użycia poniżej).

Kompozycja

Strój formalny

Surduty noszone z kamizelką i formalnymi spodniami w paski są nadal bardzo rzadko noszone jako dzienny strój wizytowy , zwłaszcza na wesela , jako alternatywa dla żakietów , aby nadać strojom ślubnym wiktoriański posmak. Dziś są one zwykle noszone tylko na weselu, gdzie elementy stroju historycznego są bardziej akceptowalne, a nawet ta praktyka jest niezwykła, ponieważ jej rola jako oficjalnego płaszcza ceremonialnego w dziennym stroju formalnym została od dawna wyparta we współczesnym ubiorze przez żakiet . Podobnie jak żakiety, surduty są noszone tylko na oficjalne imprezy w ciągu dnia przed godziną 17:00. i nie później niż do około godz.

Przed ustanowieniem żakietu na przełomie wieków i 1900 r. Wyrażenie „strój żakiet” odnosiło się zwykle do surduta, stopniowo obejmując zarówno surdut, jak i żakiet we współczesnym znaczeniu.

Strój żakiet dla dżentelmenów to czarny surdut lub czarna rozkloszowana kamizelka biała lub czarna w zależności od pory roku, szare lub kolorowe spodnie, w kratę lub paski w zależności od mody, wysoki jedwabny kapelusz i czarny szal lub krawat. Czarny surdut z czarnymi spodniami nie jest dobrym połączeniem. Żakiet nadaje się na przyjęcia w ogrodzie, niedziele, towarzyskie herbatki, nieformalne rozmowy, poranne rozmowy i przyjęcia.

- Nasze zachowanie (1879)

Na popołudniowe pogrzeby zakładaj surdut i cylinder. W przypadku własnego pogrzebu można zrezygnować z nakrycia głowy.

Zasady postępowania cynika (1905)

Płótno

Standardowe włókna użyte do surduta obejmowały wełnę i wigonię . Najpopularniejsze sploty były znane jako sukno i płótno marynarskie , oba tak zwane „wełny ciężkie” wytwarzane zgodnie z procesem pochodzącym z Flandrii w XI wieku (sukno flamandzkie). Standardowym kolorem cywilnego surdutu była jednolita czerń, ale później, w epoce wiktoriańskiej , antracytowy szary stał się akceptowalną, ale mniej powszechną alternatywą, a Midnight Blue był jeszcze rzadszym alternatywnym kolorem. Rewersy na okazje biznesowe i świąteczne była wyłożona czarnymi jedwabnymi okładzinami (albo satynowymi , albo rypsowymi ). Na pogrzeby noszono czarne surduty bez rewersów zakrywających twarz i pasującą czarną kamizelkę. W mundurach wojskowych szersza gama kolorów była i jest powszechna, co skłoniło do nazw kolorów jako „ granatowy ” i „ szary kadetów ”.

Na bardziej formalne wyjścia płaszcz noszono z parą kaszmirowych spodni w paski: ( kaszmirowe paski odnoszą się do stonowanego projektu w kolorze czarnym, srebrnym i grafitowym, a nie do włókien materiału). Noszono jednak również spodnie w stonowaną kratę w nieco mniej formalnych sytuacjach. Zgodnie z zasadami ustalonymi dla żakietu , za nieco mniej formalną alternatywę uznano spodnie pasujące do płaszcza.

Dopasowana czarna kamizelka była noszona podczas bardziej formalnych spotkań biznesowych lub bardziej uroczystych ceremonii. We wcześniejszym okresie wiktoriańskim zauważono, że dżentelmeni, tacy jak Charles Dickens, nosili kolorowe fantazyjne kamizelki z jedwabiu . Latem można było nosić kamizelkę lnianą w kolorze białym lub płowym. Na uroczyste okazje dopuszczalna była kamizelka w jaśniejszym kolorze, na przykład jasnoszara.

Cięcie

Długość spódnicy surduta zmieniała się w epoce wiktoriańskiej i edwardiańskiej w zależności od mody. Najbardziej konserwatywna długość została ustalona jako do kolan, ale świadomi mody mężczyźni podążali za najnowszymi trendami, aby nosić je dłużej lub krócej. Podobnie wysokość talii – punkt maksymalnego jej zatuszowania – zmieniała się w zależności od mody. W czasach swojej świetności surdut krojony był zgodnie z XIX-wiecznym ideałem schlebiania naturalnej elegancji nagiej sylwetki, opartym na ideałach neoklasycyzmu który podziwiał przedstawienie wyidealizowanego aktu w klasycznej rzeźbie grecko-rzymskiej. Elegancja formy surduta wywodziła się z klepsydry z wąską talią, która w latach 30.-40. XIX wieku była dodatkowo wzmacniana wyściółką zaokrąglającą klatkę piersiową. Krój z idealną sylwetką klepsydry był możliwy do osiągnięcia, ponieważ płaszcze w tamtych czasach były szyte na miarę , indywidualnie cięte na dokładne wymiary klienta. XIX-wieczna estetyka krawiectwa wyraźnie kontrastowała z nowoczesnym stylem krojów garniturów, który obejmuje większy stopień drapowania (pełności), ustanowiony przez wielkiego krawca z Savile Row z początku XX wieku, Fredericka Scholte . Nowocześni krawcy przeszkoleni w tworzeniu drapowanego kroju nowoczesnych garniturów wypoczynkowych muszą zachować ostrożność, aby zminimalizować drapowanie - szczególnie w talii - podczas krojenia surduta zgodnego z historią. Czasami nowoczesne płaszcze garniturowe z niezwykle długą spódnicą są określane jako gotowe do noszenia producentów jako „surdut”, ale brakuje im szwu w talii, co skutkuje pełniejszym drapowaniem, bardziej typowym dla nowoczesnego płaszcza lub marynarki od garnituru. Sylwetka wiernego historycznie surduta ma szew w talii precyzyjnie dopasowany, aby umożliwić klasyczną i wydłużoną figurę klepsydry z mocnym tłumieniem talii.

Detale

Oscar Wilde (1854-1900) w surducie z kieszonką na piersi z poszetką i przypiętym krawatem w supeł Ruche. Surduty, które w ogóle mają zewnętrzne kieszenie, należą do rzadkości.
Dandys z 1831 r., jeden w polskiej sukience z kapturem i brandenburskimi zapięciami, elementy projektu użyte później do płaszcza Royal Navy Duffel

Inną cechą charakterystyczną surdutów był brak kieszeni zewnętrznych. Dopiero późno w epoce wiktoriańskiej i edwardiańskiej zostały wykonane z kieszonką na piersi, która nosiła poszetkę , cechę bardziej typową dla nowoczesnych garniturów wypoczynkowych . Oscar Wilde , słynny dandys swoich czasów, często widywał się na portretach ubranego właśnie w takiego modela, ale było to raczej rzadkie na surdutach; chociaż był zgodny z ekstrawaganckim charakterem stroju Wilde'a, tradycjonaliści patrzyli na niego z dezaprobatą. W surdutach zawsze brakowało kieszeni bocznych, ale umieszczano je po wewnętrznej stronie klatki piersiowej lub w górnej części ogona.

Guziki surduta były zawsze pokryte suknem, często pasującym do jedwabiu na rewersach, co było widoczne w trójkącie podszewki owiniętej po wewnętrznej stronie klap. Inną wspólną cechą było użycie fantazyjnych guzików z wplecionym wzorem płatka śniegu lub kratki .

Przez większą część epoki wiktoriańskiej, aż do końca, klapy były przycinane osobno i przyszywane później, najwyraźniej dlatego, że klapy były bardziej eleganckie od dołu do góry. Klapa odwraca się od wewnętrznej strony płaszcza zawijając się do przodu, tworząc mały trójkąt z jedwabiu, podczas gdy zewnętrzna połowa została wycięta z dwóch pasów materiału korpusu. Była to cecha dwurzędowych surdutów używanych na wszystkich takich płaszczach, ale płaszcze żakietowe i wyjściowe, które wcześniej stosowały tę praktykę, zaczęto robić z dołączonymi klapami (cały krój) pod koniec epoki edwardiańskiej. W epoce wiktoriańskiej wzdłuż krawędzi klapy utworzono rząd ozdobnych dziurek na guziki, ale w okresie edwardiańskim zostały one zredukowane do jednej klapy butonierki .

Wywinięte mankiety na rękawach, podobnie jak podwinięcia (mankiety w amerykańskim angielskim) na nowoczesnych nogawkach spodni, były standardem, z dwoma guzikami na mankiecie.

Inną rzadko spotykaną cechą było zastosowanie ozdobnego oplotu wokół mankietów rękawów i brzegów klap.

Akcesoria

Książę Connaught w plecionym surducie z jedwabnym cylindrem , stójką, krawatem , dziurką na guziki, koszulą w paski, rękawiczkami, butami na guziki , laską i okularami wyścigowymi, w kreskówce w Vanity Fair z 1876 roku.

Odpowiednie dodatki do surduta to nieskładany cylinder i butonierka w klapie. Kapelusz Homburg został uznany za zbyt nieformalny, aby można go było nosić z odpowiednim formalnym żakietem. W epoce wiktoriańskiej i edwardiańskiej buty zapinane na guziki z pojedynczym rzędem dziurkowania na czubku głowy były noszone wraz z laską . W chłodne dni powszechne było noszenie surduta , rodzaj płaszcza krój dokładnie taki sam jak surdut, z konstrukcją szwu w talii tylko nieco dłuższą i pełniejszą, aby umożliwić noszenie go na wierzchu surduta. Kozaki z lakierowanej skóry były noszone aż do epoki edwardiańskiej w żakietach. Praktyka noszenia butów z lakierowanej skóry jest dziś zarezerwowana wyłącznie dla wieczorowych strojów formalnych . Spodnie są bez mankietów i noszone z szelkami, aby górna część spodni nie wystawała pod kamizelkę . Do surdutów noszono tylko białe koszule. Koszula była noszona ze stojącym odpinanym kołnierzem z końcówkami skrzydeł lub w stylu „imperialnym” (zwykły stojący). Najbardziej standardowym nakryciem głowy był formalny krawat . Krawat był wiązany węzłem Ascot, którego końce krzyżowały się z przodu lub alternatywnie w węzeł Ruche, zawiązany jak węzeł czwórki współczesnego krawata . Ozdobna szpilka do krawata często zdobiony drogocennym kamieniem lub perłą służył do utrzymania porządku w krawacie. Krawat był zwykle noszony z surdutem, gdy był noszony przy bardziej formalnych okazjach w epoce wiktoriańskiej i edwardiańskiej, chociaż długi krawat zaczął być noszony coraz częściej po przełomie wieków w taki sam sposób, jak dzisiaj w przypadku żakietu . Praktyka noszenia muszek jako akceptowalnej alternatywy dla stroju formalnego odeszła od późnej epoki wiktoriańskiej do wczesnego edwardiańskiego i została zdegradowana do strojów wieczorowych, tak jak ma to miejsce w XXI wieku. Podobnie jak w przypadku formalnej koszuli do białego krawata, mankiety były pojedyncze (zamiast podwójnych) z mankietami i zapinane na spinki do mankietów . Kamizelka była zwykle dwurzędowa z klapami w szpic . Wymagane były również formalne rękawiczki z jasnoszarego zamszu , zamszu lub skóry koźlęcej .

Nieformalne garnitury surdutowe

Nieformalny surdut w kratę z dziwną kamizelką . Przednie części są połączone ogniwem łańcucha.

Opisany powyżej jednolity czarny strój był szeroko stosowany, ale zanim garnitur stał się popularny, istniała potrzeba bardziej nieformalnego ubioru do eleganckiego noszenia na co dzień. Tutaj również zastosowano wersję surduta, z dopasowanymi spodniami i bardziej nieformalnym materiałem, w paski lub kratę pokazaną na tabliczce obok. Kamizelka, zamiast być czarna jak zwykle w wersji formalnej, była dopasowana lub dziwna. Do czasu noszenia nowoczesnego żakietu z rozcięciem , surdut jednorzędowy był nazywany żakietem i był używany w tak mniej formalnym kontekście, a dwurzędowe płaszcze wykonane w ten sposób często nie zapinały się, były trzymane luźno razem w podobny sposób, jak współczesny żakiet, z jednym ogniwem.

Dodatki dla obu stylów zależały od przeznaczenia płaszcza: w przypadku bardziej formalnych stylizacji strój mógł nadal zawierać spodnie w paski i wymagać cylindra i białych rękawiczek; w interesach na przełomie wieków używano żakietu (ponownie odnosiło się to wówczas do surduta jednorzędowego, a nie do współczesnego żakietu). Temu ostatniemu towarzyszył biznesowy kołnierz (taki jak kołnierz ze skrzydłami, a nie stojący kołnierz imperialny); krawat na cztery ręce (w przeciwieństwie do formalnego krawata i zaciągnięcia) oraz miękki Derby lub Homburg .

Nowoczesne zastosowanie

Surduty w Blutritt w Weingarten , Górna Szwabia , 2011. Coroczna katolicka procesja konna ku czci relikwii zawierającej krew Jezusa Chrystusa .

Ogólny

Chociaż przestał być wymagany protokołem jako formalny strój na brytyjskim dworze królewskim w 1936 roku, na rozkaz krótko panującego króla Edwarda VIII , surdut nie zniknął całkowicie jako nowoczesny cywilny strój formalny.

Stanowy pogrzeb Winstona Churchilla w 1965 roku obejmował osoby noszące surduty.

krawiec i renowator Savile Row, Tommy Nutter (1943–1992).

Surduty, choć często w innych kolorach niż czarny, przetrwały do ​​dziś w liberiach personelu hotelowego .

Król Tupou VI z Tonga (ur. 1959) często nosi surduty.

Przykłady surdutów w modzie XXI wieku to Alexander McQueen w 2012 roku, jesienna edycja Prady w 2012 roku i Paul Smith w 2018 roku.

Surduty nadal pojawiają się w niektórych tradycyjnych katolickich procesjach , takich jak Blutritt w Niemczech .

Niektórzy panowie weselni stosują mniej lub bardziej kreatywne cywilne lub wojskowe warianty surdutów. W cywilnych przypadkach towarzyszy temu czasem ta sama kreatywność w zakresie krawatów ascot . Jako wybitny przykład, kiedy książę Harry poślubił Meghan Markle w 2018 roku, on i jego brat i drużba, książę William, zdecydowali się na warianty surdutów w pełnym mundurze wojskowym .

Mundury wojskowe

Generał armii brytyjskiej w surducie w 2012 roku.

Krój surduta ze szwem w talii schlebia męskiej sylwetce, w przeciwieństwie do surduta , a takie surduty pozostały częścią niektórych mundurów wojskowych XXI wieku . Mogą być jednorzędowe , jak w niektórych mundurach wojskowych, lub dwurzędowe, jak w mundurach wojskowych i marynarki wojennej. Przykładem tego ostatniego jest nowoczesny strój galowy oficerów hiszpańskiej marynarki wojennej. Armia brytyjska zachowuje obecnie surdut do ceremonialnego noszenia przez starszych oficerów generała porucznika rangi i wyższej, przez oficerów Wydziału Gospodarstwa Domowego , przez niektórych kapelmistrzów i przez posiadaczy niektórych nominacji królewskich.

XIX-wieczny polski surdut z kapturem i zapięciem typu toggle-and-tow był wzorem płaszcza używanego przez Royal Navy i armię brytyjską od 1890 roku, znanego jako Duffel coat lub Monty coat.

ortodoksyjny strój żydowski

W litewskim świecie jesziwy wiele wybitnych postaci nosi czarny surdut znany również jako kapotteh (w towarzystwie kapelusza Homburg lub fedora ) jako strój formalny. W ostatnich latach wielu sefardyjskich również nosi podobny surdut. Surdut wśród nie-chasydzkich Żydów jest zwykle zarezerwowany dla jesziwy roszowej (być może także maszgiacha i innych starszych rabinów jesziwy) oraz innych rabinów, takich jak ważni rabini gminni i niektórzy naczelni rabini.

Większość żonatych chasydów z Lubawiczerów również zakłada surduty w szabat . Wszyscy chasydzi noszą również gartel (pas) na wierzchnich płaszczach podczas nabożeństw.

Większość chasydów nosi w ciągu tygodnia długie płaszcze zwane rekelekh , które często mylone są z surdutami, a tak naprawdę są bardzo długimi marynarkami . W szabat chasydzi noszą bekisze , które zamiast surduta wełnianego są zwykle jedwabne lub poliestrowe. Zarówno bekishe , jak i rekel nie mają szwów w talii surduta. Dodatkowo bekisze odróżniają się od surdutów dodatkowymi dwoma guzikami z przodu i brakiem rozcięcia z tyłu.

Część rozcięcia w tylnej części surduta jest zaokrąglona, ​​aby nie wymagać tzitzit . W większości żydowskich surdutów, zwłaszcza tych noszonych przez chasydów, guziki są zwykle wykonane tak, aby przechodziły w prawo w lewo.

W języku jidysz surdut znany jest jako frak , sirtuk lub kapotteh .

Pluszowi chłopcy

Teddy Boys , brytyjski ruch młodzieżowy z lat 50. XX wieku, nazwany ze względu na używanie przez nich odzieży inspirowanej stylem edwardiańskim, na krótko ożywił surdut, który często nazywali „draperią”.

Galeria

Kultura popularna

Zobacz też

Bibliografia

  •   Antongiavanni, Nicholas: garnitur , HarperCollins Publishers, Nowy Jork, 2006. ISBN 0-06-089186-6
  •   Ashelford, Jane: The Art of Dress: odzież i społeczeństwo 1500-1914 , Abrams, Nowy Jork, 1996. ISBN 0-8109-6317-5
  •   Baumgarten, Linda: Jakie ubrania ujawniają: język odzieży w Ameryce kolonialnej i federalnej , Yale University Press, New Haven, 2002. ISBN 0-300-09580-5
  •   Czarny, J. Anderson & Garland, Madge: A History of Fashion , Morrow, Nowy Jork, 1975. ISBN 0-688-02893-4
  •   Byrd, Penelope: The Male Image: moda męska w Anglii 1300-1970 . BT Batsford Ltd, Londyn, 1979. ISBN 0-7134-0860-X
  • Croonborg, Frederick: Niebieska księga krawiectwa męskiego . Croonborg Sartorial Co., Nowy Jork i Chicago, 1907
  •   Cunnington, C. Willett & Cunnington, Phillis : Handbook of English Costume , wyd. Plays Inc. Boston, 1970. ISBN 0-8238-0080-6
  •   de Marly, Diana: Sukienka robocza: historia odzieży zawodowej , Batsford, Londyn (Wielka Brytania), 1986; Holmes & Meier (USA), 1987. ISBN 0-8419-1111-8
  •   Devere, Louis: Podręcznik praktycznego cięcia w systemie punktów centralnych. Londyn, 1866 poprawione i zredagowane przez RL Shep . RL Shep, Mendocino, Kalifornia, 1986. ISBN 0-914046-03-9
  •   Doyle, Robert: Sztuka krawca . Sartorial Press Publications, Stratford, Ontario, 2005. ISBN 0-9683039-2-7
  •   Druessedow, Jean L. (redaktor): Ilustracja mody męskiej z przedruku przełomu wieków . Pierwotnie opublikowane: New York: Jno J. Mitchell Co. 1910. Dover Publications, 1990 ISBN 0-486-26353-3
  •   Ettinger, Roseann: Odzież i tkaniny męskie . Schiffer Publishing Ltd, 1998. ISBN 0-7643-0616-2
  •   Laver, James: kostium i moda: zwięzła historia , Thames and Hudson Ltd, Londyn, 1969. ISBN 0-500-20266-4
  •   Minister, Edward: Kompletny przewodnik po praktycznym cięciu (1853) - wydanie drugie, tom 1 i 2 . Edytowany przez RL Shep . RL Shep, Mendocino, Kalifornia, 1993. ISBN 0-914046-17-9
  •   Peacock, John: Moda męska: kompletny podręcznik , Thames and Hudson Ltd, Londyn, 1996. ISBN 0-500-01725-5
  •   Salisbury, WS: System rzeczywistych pomiarów i szkiców Salisbury'ego dla wszystkich stylów płaszczy na zasadach geometrycznych . Nowy Jork 1866. Przedruk w Civil War Gentlemen: 1860 Apparel Arts and Uniforms autorstwa RL Shep , Mendocino, Kalifornia, 1994. ISBN 0-914046-22-5
  •   Tozer, Jane & Levitt, Sarah, Fabric of Society: stulecie ludzi i ich ubrań, 1770-1870 , Laura Ashley Press, Carno, Powys, 1983 ISBN 0-9508913-0-4
  •   Autor nieznany: Standardowa praca przy krojeniu odzieży męskiej . wyd. 4 Pierwotnie pub. 1886 przez Jno J Mitchell, Nowy Jork. ISBN 0-916896-33-1
  • Vincent, WDF: Praktyczny przewodnik noża. Tom II „Wszystkie rodzaje bodypłaszczów” . The John Williamson Company, Londyn, ok. 1893.
  •   Waugh, Norah: krój odzieży męskiej 1600-1900 , Routledge, Londyn, 1964. ISBN 0-87830-025-2