Roberta LM Underhilla
Robert Lindley Murray Underhill | |
|---|---|
 Robert LM Underhill w Sierra Nevada w 1931 r.
| |
| Urodzić się |
3 marca 1889, |
| Zmarł | 11 maja 1983 w wieku 94) ( 11.05.1983 ) |
| Znany z | Alpinizm |
Robert Lindley Murray Underhill (3 marca 1889 - 11 maja 1983) był amerykańskim alpinistą najbardziej znanym z wprowadzenia nowoczesnych lin w stylu alpejskim i technik asekuracji do amerykańskiej społeczności wspinaczkowej pod koniec lat dwudziestych i wczesnych trzydziestych XX wieku.
Rodzina i wczesne życie
Jego ojciec, Abram Sutton Underhill (1852–1942) był prawnikiem, bankierem i wybitnym kwakierem . Jego siostra Ruth Murray Underhill (1883–1984) uzyskała stopień doktora na Uniwersytecie Columbia i była pracownikiem socjalnym, antropologiem i autorką. Pełne imię i nazwisko Underhill stanowiło połączenie imienia jego dziadka ze strony matki oraz nazwiska ojca. Uzyskał dyplom AB w Haverford College w 1909 roku. W tamtym czasie Haverford była elitarną kwakierską uczelnią dla mężczyzn. Uzyskał stopień doktora na Harvardzie w 1916 r. Był instruktorem matematyki na Harvardzie w 1918 r., a także wykładowcą, a następnie instruktorem filozofii na Harvardzie w latach 1925–1931. W tym okresie był aktywnym członkiem Harvard Mountaineering Club. Zaczął wspinać się w Alpach około 1910 roku. Jego dziełem akademickim było studiowanie logiki .
Osiągnięcia alpinistyczne
Był długoletnim członkiem Appalachów Mountain Club i redaktorem jego czasopisma Appalachia od 1928 do 1934.
4 sierpnia 1928 Underhill w towarzystwie Miriam O'Brien oraz przewodników Armanda Charleta i G. Cachata ukończył pierwsze wejście trawersem z Aiguilles du Diable do Mont Blanc du Tacul w Alpach . Trasa ta obejmuje „wspinanie się na pięć wyjątkowych szczytów o wysokości ponad 4000 metrów w przepięknym otoczeniu”. Podczas tej samej wycieczki Underhill dokonał wspinaczki z przewodnikiem na grzbiety Peuterey i Brenva na Mont Blanc . Jego partnerka wspinaczkowa Miriam O'Brien została później jego żoną i sama była słynną alpinistką.
Underhill i Kenneth Henderson byli odpowiedzialni za wprowadzenie alpinizmu technicznego do Parku Narodowego Grand Teton w 1929 roku, kiedy park został utworzony. Ukończyli pierwsze wejście wschodnią granią Grand Teton .
W 1930 roku wrócił do Tetons i nie powiodła się solowa próba na północną grań Grand Teton.
Jego artykuł na temat użycia i zarządzania liną w pracach skalnych został opublikowany w Sierra Club Bulletin w lutym 1931. Ten wpływowy 22-stronicowy artykuł dotyczył użycia liny, węzłów, asekuracji, „schodzenia po linie” (obecnie nazywanego zjazdem lub zjazdem na linie ) , i użycie chust. Pisząc w okresie, gdy wielu wspinaczy nadal opierało się takim innowacjom w zakresie bezpieczeństwa, Underhill opisał wspinaczkę zespołową na linie jako „jedno z najwspanialszych doświadczeń, na jakie może sobie pozwolić alpinizm”.
Latem 1931 roku wrócił do Grand Tetons na sześć tygodni, kończąc 15 lipca pierwsze wejście południowo-wschodnią granią Grand Teton, trasą, która obecnie nosi jego imię. 19 lipca 1931 roku Underhill i strażnik parku Fritiof Fryxell dokonali „niezwykłego” pierwszego wejścia na północną grań Grand Teton, które w systemie dziesiętnym Yosemite ma ocenę IV, 5,7 .
Opuszczając Wyoming , Underhill udał się do Kalifornii na zaproszenie lidera Sierra Club Francisa P. Farquhara w celu nauczania najbardziej zaawansowanych technik wspinaczki po linie i asekuracji opracowanych w Alpach. Underhill zaczął od instruowania grupy członków Sierra Club w zakresie tych technik w minaretach , ćwicząc na zboczach Mount Ritter i Banner Peak . Po tym kursie wprowadzającym, grupa zaawansowana prowadzona przez Underhilla, w tym Normana Clyde'a Jules Eichorn , Lewis Clark, Bestor Robinson i Glen Dawson udali się na południe do Palisades , najbardziej surowej i alpejskiej części Sierra Nevada. Tam 13 sierpnia 1931 roku grupa ta dokonała pierwszego wejścia na ostatni niezdobyty szczyt w Kalifornii o wysokości ponad 14 000 stóp, który pozostał nienazwany ze względu na jego odległe położenie nad lodowcem Palisade . Po trudnym wejściu na szczyt wspinaczy złapała intensywna burza z piorunami, a Eichorn ledwo uniknął porażenia prądem, gdy „piorun strzelił tuż obok mojego ucha”. Góra otrzymała nazwę Thunderbolt Peak , aby upamiętnić to bliskie wezwanie.
Trzy dni później, 16 sierpnia, Underhill, Clyde, Eichorn i Dawson dokonali pierwszego wejścia na wschodnią ścianę Mount Whitney , najwyższego szczytu w sąsiadujących Stanach Zjednoczonych . Jak na ówczesne standardy kalifornijskie, trasa była uważana za wyjątkowo eksponowaną, zwłaszcza słynny Trawers Świeżego Powietrza. Steve Roper nazwał tę trasę „jedną z klasycznych tras w górach Sierra, częściowo ze względu na jej spektakularne położenie, a częściowo dlatego, że była to pierwsza naprawdę duża ściana, którą pokonano w tym paśmie”. Porcella & Burns napisali, że „wspinaczka zwiastowała nowy standard kompetencji technicznych w kalifornijskiej wspinaczce skałkowej”. Sam Underhill skomentował, że „piękno wspinaczki polega głównie na jej nieoczekiwanej możliwości, w górę pozornej przepaści, oraz na bliskim kontakcie, jaki zapewnia z cechami, które nadają Mount Whitney prawdziwe wrażenie”.
Bestor Robinson opisał wpływ Underhilla na wspinaczkę skałkową w Kalifornii w artykule Sierra Club Bulletin z 1934 roku: „Ziarno wiedzy o hakach, karabinkach, zjazdach z liny, asekuracjach, trawersach liny i stojakach dla dwóch osób zostało zasiane w Kalifornii w 1931 roku przez Roberta LM Underhill, członek Appalachów, ze znacznym doświadczeniem w Alpach. Ziarno to wykiełkowało i wyrosło w klimacie kalifornijskim z zapałem wystarczającym, aby zadowolić najbardziej głośną Izbę Handlową.
Ożenił się z alpinistką Miriam O'Brien 28 stycznia 1932 r. i mieli dwóch synów, Roberta i Briana, urodzonych w 1936 i 1939 r. Po II wojnie światowej wspinał się z żoną w pasmie Wind River w Wyoming, w misji , Pasma Swan i Beartooth w Montanie oraz pasmo Sawtooth w Idaho.
Poglądy antysemickie
W latach 1939 i 1946 Underhill pisał listy do przyjaciół z Sierra Club i American Alpine Club , w których nazywał żydowskich wspinaczy „kikes”, „kundle” i „niski poziom”. List został udokumentowany w dwóch książkach historyka Maurice'a Issermana , opublikowanych w 2010 i 2016 roku. Antysemickie ataki zawarte w listach były skierowane w szczególności pod adresem żydowskiego pisarza alpinistycznego Jamesa Ramseya Ullmana . Underhill wyraził również swoją opinię, że Żydom „brakowało charakteru i cech fizycznych, aby odnieść sukces w trudnych warunkach górskich”.
W kwietniu 2022 roku tymczasowy dyrektor generalny AAC, Jamie Logan, otrzymał e-mail od członka klubu Brada Rasslera z pytaniem, czy klub jest świadomy tych listów. AAC przyznawał wcześniej co roku przez 39 lat nagrodę im. Roberta i Miriam Underhill „osobie, która w opinii komisji selekcyjnej wykazała się najwyższym poziomem umiejętności w sztuce alpinistycznej i która poprzez zastosowanie tej umiejętności, odwaga i wytrwałość pozwoliły osiągnąć niezwykłe sukcesy w różnych dziedzinach wspinaczki górskiej.” W wyniku odkrycia listów kierownictwo klubu zdecydowało się usunąć nazwisko Underhill z nagrody. Trzech poprzednich laureatów nagrody, Lynn Hill , Peter Croft i Alex Honnold wyrazili konsternację z powodu obelg Underhill i poparcia dla zmiany nazwy. W styczniu 2023 roku klub ogłosił, że nagroda będzie teraz nosić nazwę Pinnacle Award.
Dziedzictwo
Żleb Underhill nad lodowcem Palisade jest kluczową częścią jego pierwszej trasy wspinaczkowej na Thunderbolt Peak w 1931 roku i został nazwany na jego cześć.
Bob's Towers (3970 metrów) w paśmie Wind River w Wyoming nosi imię Underhilla, który jako pierwszy dokonał wspinaczki wraz z żoną w 1939 roku.