Cieszyński strój ludowy
Cieszyński strój ludowy , zwany też wołoskim, jest śląskim strojem ludowym, który był noszony na większości obszaru Śląska Cieszyńskiego , ale głównie przez Cieszyńskich Wołochów . Biorąc pod uwagę ornamentykę, kroje i materiały, można zauważyć, że jest to replika historycznych strojów renesansowych . Męski strój ludowy noszony był tylko do końca XIX wieku, natomiast żeński był bardziej popularny i rozpowszechniony w okolicach Wisły , Istebnej i Koniakowa . Wcześniej na tym terenie dominowały stroje górali śląskich . Kobiece stroje ludowe w Cieszynie podlegały wielu zmianom, zwłaszcza w zakresie zdobnictwa i lepszej jakości materiałów. Ze względu na swoje bogactwo i elegancję strój szybko stał się obiektem zainteresowania artystów i znawców kultury ludowej.
Cieszyńskie stroje ludowe na początku XX wieku
Istotną zmianę dotyczącą kompletów ubiorów, kroju i materiałów można zaobserwować w drugiej połowie XIX wieku. Ponadto proces modernizacji nasilił się po I wojnie światowej. Od tego czasu cieszyńskie stroje ludowe już nigdy nie powróciły do swojej tradycyjnej formy. Mężczyźni stanowili grupę społeczną najbardziej podatną na zmiany i jako pierwsi przestali nosić tradycyjne stroje. Może to wynikać z faktu, że większość mężczyzn migrowała do miast przemysłowych ze względów ekonomicznych. Zderzenie różnych kultur zaowocowało większą standaryzacją. Zmieniły się gusta i wprowadzono nowe materiały, aby zmodyfikować tradycyjne sadzonki. Jaskrawym przykładem tego procesu jest Kabotek . Krój tej krótkiej zmiany talii został uproszczony. Co więcej, ręcznie robione ozdoby zostały zastąpione haftem maszynowym i koronkami. Skórzane i srebrne elementy pasa cieszyńskiego były często zastępowane gumą i koralikami.
Kobiecy strój ludowy
Kobiecy strój ludowy charakteryzował się bujnością i elegancją, której zasadniczym elementem była srebrna biżuteria. Cieszyńskie kobiety nosiły w XVIII i XIX wieku wspaniały ubiór, na który składał się koronkowy czepek, nakryty nakryciem głowy, krótka koszula ( kabotek ), czerwone bryczesy, [ sprawdź pisownię ] gorset usztywniany ( żywotek ), wszyty w pasie, fartuch, białe pończochy i czarne buty. Dopiero sto lat później biżuteria noszona wcześniej przez szlachtę i mieszczaństwo została zaadaptowana jako strój ludowy przez ludność małych miasteczek i wsi.
Elementy kobiecego stroju ludowego
- Kabotek - krótka halka z bufiastymi rękawami do łokcia. Weselna wersja koszuli ma długie rękawy. Obszycie cienkiego kołnierza, zwanego lemiec, było haftowane półściegiem krzyżykowym w kolorze czarnym lub brązowym. Później wprowadzono haft ściegiem satynowym. Stopniowo w XX wieku ścieg półkrzyżykowy został całkowicie wyparty przez biały haft ściegiem atłasowym i broderie anglaise. Dominowały wzory kwiatowe.
- Żywotek - haftowany srebrną lub złotą nicią, usztywniający rodzaj gorsetu z szelkami. Przednia część żywoteka, przedniczki, jest szeroko ścięta na kształt prostokąta. Tylna część żywotka , oplecek , tworzy charakterystyczny trójkąt, zwany szczytkiem . Element ubioru jest aksamitny i zwykle czarny lub bordowy. Najczęściej złota nić jest używana do czerwonego aksamitu, srebrna nić jest używana do czarnego aksamitu. Nie jest to jednak ścisła reguła. Cięcie żywotek przeszło wiele zmian. Najbardziej rzuca się w oczy przedłużenie haftowanej powierzchni. Zmodyfikowano również wzory dekoracyjne. Najpopularniejszymi stały się trzy bukiety, dwa kwiaty i girlandy. Do haftu używano nici metalowych, biedniejsze kobiety używały nici jedwabnych. Z czasem popularność zyskała nić jedwabna. Żywotek zdobią również cekiny, perełki i koraliki, dzięki czemu tworzą kolorową mozaikę. Element ubioru usztywniony jest tekturą i podszewką.
- Sukienka - wełniana spódnica w ciemnym kolorze, wszyty gorset i żywotek. Spódnice były szyte z 6-8 metrów paneli tkaniny i miały 5-6 metrów szerokości.
- Zapaska - długi, wiązany w talii fartuch.
- Fartuch – częściej lniany niż adamaszkowy, składał się z dwóch: przedniego i tylnego fartucha, który zastępował spódnicę.
- Poślizg
- Czapka czepkowa , zwana czepcem - składająca się z siateczkowatej góry i bardzo ozdobnej, szydełkowanej czapki, zwanej czółko. Początkowo czółko miało przylegać jak najściślej do głowy, później stało się szersze. Czółki były haftowane w drobne motywy, gwiazdki lub kropki. Czepiec jest wiązany z tyłu i przykryty zazwyczaj płóciennym suknem (chusta czepinowa). Obecnie częściej spotykane są jedwabne stroje w kolorze wiśniowo-złotym lub ciemnobrązowym, z motywem kwiatowym. Czepiec, wykonywany był ręcznie, a jego wygląd różnił się w zależności od wieku i zamożności właściciela.
- Przepaska biodrowa - wzorzysty gibon, wiązany w talii na kokardkę. Jej szale często sięgały końca sukni.
Biżuteria
Podobnie jak cieszyński strój ludowy, biżuteria jest repliką ozdób z czasów renesansu i reformacji. Ze względu na to, że był szlakiem handlowym i miał żyzne gleby, Cieszyn był miastem raczej bogatym. Moda była modyfikowana zgodnie z rynkami europejskimi dzięki podróżom ostatnich potomków dynastii Piastów w Cieszynie na przełomie XVI i XVII wieku. Cieszyn był największym ośrodkiem handlu jubilerskiego w regionie. Ozdoby wykonano ze srebra, złota i niektórych stopów. Techniki kowalstwa były filigranowe i odlewnicze . Stroje męskie zdobione były jedynie metalowymi guzikami ( kolanami ). Komplet biżuterii zamożnej kobiety składał się z ćwieka do kołnierza, orpanta , hoczki i paska.
- Kołnierzyk - służy do zapięcia kołnierza kabotka. Ćwieki były okrągłe lub w kształcie serca.
- Orpant - element biżuterii składający się z czterech łańcuszków, które układają się w półkole. Zamocowano je na szelkach z żywoteku.
- Hoczki - metalowe przedmioty z małymi dziurkami, które umożliwiają zasznurowanie żywotek. Im bogatsza kobieta, tym więcej hoczek miała zainstalowana w swoim żywotku
- Pasek - najczęściej srebrny, najcenniejszy element biżuterii. Jego wykonanie wymagało największej precyzji. Pierwotnie pasy składały się z małych, bogato zdobionych srebrnych blaszek, które były połączone łańcuszkiem. W późniejszych wersjach zastosowano technikę filigranu.
Bibliografia
- B. Bazielich, Śląskie Stroje Ludowe . Katowice 1988
- M. Michalczyk, Hoczki, knefle, orpanty... Biżuteria cieszyńska w zbiorach Muzeum Śląskiego . Katowice 2007
- E. Piskorz- Branekova, Biżuteria Ludowa w Polsce . Warszawa 2008
- E. Piskorz-Branekova, Polskie Hafty i Koronki . Warszawa 2009
- E. Piskorz-Branekova, Polskie Stroje Ludowe . Warszawa 2009
Linki zewnętrzne
- Cieszyńskie stroje ludowe (w języku angielskim)
- http://muzeumcieszyn.pl/index.php (po polsku)
- http://www.muzeum.bytom.pl/ (po polsku)
- http://www.muzeumslaskie.pl/ (po polsku)