1970 Brytyjska ekspedycja Annapurna South Face

Południowa ściana Annapurny z obozu bazowego (2013)

Brytyjska wyprawa Annapurna South Face z 1970 r. była wspinaczką w Himalajach, która jako pierwsza pokonała celowo trudną trasę na 8000-metrową górę . 27 maja 1970 roku Don Whillans i Dougal Haston dotarli na szczyt Annapurna I , który na wysokości 26 545 stóp (8091 m) jest najwyższym szczytem masywu Annapurna w Nepalu . Chris Bonington poprowadził ekspedycję, która zbliżyła się do lodowca z Sanktuarium Annapurna , a następnie wykorzystała techniki wspinaczki skałkowej, aby założyć stałe liny na stromą południową ścianę. Chociaż plan zakładał użycie dodatkowego tlenu, na wypadek gdyby nie było możliwe wniesienie butli wystarczająco wysoko, aby czołowi wspinacze mogli ich użyć podczas zdobycia szczytu.

Nisko w górach, 30 maja, gdy ekspedycja miała wyruszyć, Ian Clough został zabity przez spadającego seraka . Kilku członków ekspedycji zyskało sławę w Wielkiej Brytanii, a jako całość wyprawa zyskała międzynarodowe uznanie w kręgach alpinistycznych ze względu na swój nowatorski i niezwykle trudny charakter.

Tło

Annapurna

Zobacz też: Rekonesans na Mount Everest z Nepalu

Masyw Annapurny znajduje się we wschodnich Himalajach w Nepalu, gdzie przez ponad sto lat rządząca dynastia Rana nie pozwalała odkrywcom ani alpinistom na wjazd do kraju. W 1950 roku Nepal wreszcie zezwolił na francuską ekspedycję na Annapurnę z 1950 roku , mającą na celu zdobycie Dhaulagiri lub Annapurny I , dwóch najwyższych szczytów regionu Annapurna. Ekspedycja, prowadzona przez Maurice'a Herzoga , podjęła udaną próbę zdobycia szczytu przez North Face. W przypadku większości Himalajów najłatwiejszą drogą na szczyt jest trasa graniowa, ale w przypadku Annapurny North Face nie jest zbyt stroma (choć jest bardzo narażona na lawiny), a później trasa okazała się najłatwiejsza. Chociaż była to pierwsza zdobycz z ośmiotysięczników, Annapurna nie jest często zdobywana, a wśród próbujących jest duża śmiertelność.

Początek wspinaczki skałkowej w Himalajach

Po latach stagnacji międzywojennej brytyjska wspinaczka skałkowa przeżyła renesans, zwłaszcza dzięki klubom wspinaczkowym klasy robotniczej, które powstały na północy Anglii i Szkocji. Rock and Ice Club w Manchesterze , Creagh Dhu Mountaineering Club w Glasgow i kilka uniwersyteckich klubów wspinaczkowych były jednymi z tych, które stworzyły bardzo konkurencyjne środowisko wspinaczkowe. W Clogwyn Du'r Arddu w Walii pokonano wiele tras o bardzo wysokim standardzie, stosując techniki ściśle swobodnej wspinaczki . Hamish MacInnes i Dougal Haston , chociaż nie byli członkami, wspinali się z Creagh Dhu, a MacInnes był mentorem młodzieńczego wspinania Chrisa Boningtona już w 1953 roku.

W 1960 roku Bonington, jako członek połączonego zespołu armii brytyjsko-indyjsko-nepalskiej pod dowództwem Jimmy'ego Robertsa , dotarł na szczyt Annapurna II o wysokości 26 039 stóp (7937 m) , 20 mil (32 km) na wschód od głównego szczytu pasma , Annapurna I. Trasa nie obejmowała wspinaczki skałkowej.

Mount Everest został zdobyty w 1963 roku przez amerykańską drużynę celowo trudną trasą wzdłuż Zachodniego Grzbietu . Dwa lata później, planując z Amerykaninem Johnem Harlinem próbę direttissima Harlina na północnej ścianie Eigeru , Harlin zapoznał Boningtona z amerykańską techniką big wall polegającą na bezpośrednim wchodzeniu po ustalonej linie za pomocą jumarów . Harlin zginął, a sukces Hastona na trasie opisali Bonington i Mick Burke , którzy byli na North Face jako dziennikarz wspinaczkowy i kamerzysta. Rozgłos doprowadził do wyemitowania w telewizji wspinaczki na Old Man of Hoy w Szkocji, tym razem z udziałem Boningtona i Hastona. Od tego początku sponsoring komercyjny stał się możliwością wspinaczki skałkowej i można było planować bardziej wyszukane i ambitne wyprawy. Po zdobyciu wszystkich czternastu 8000-metrowych szczytów do 1964 roku wyprawy w Himalaje z wykorzystaniem tras wspinaczkowych stały się okazją, którą Bonington chciał wykorzystać.

Zachęcony przez Robertsa Bonington wpadł na pomysł wspięcia się na Annapurnę południową ścianą, co, jak zdał sobie sprawę, będzie wymagało nie tylko wspinaczki po skałach, ale także taktyki wspinaczki oblężniczej , ponieważ wejście zajęłoby wiele tygodni. Nikt wcześniej nie próbował wspinaczki na dużych wysokościach. Sama ściana była prawie dwa razy wyższa niż Eigerwand o wysokości 6000 stóp (1800 m) , a nawet powyżej zespołu rockowego do szczytu było jeszcze 3000 stóp (910 m). Topografię w pobliżu szczytu można było ocenić na podstawie zdjęć, które Bonington wykonał podczas wyprawy na Annapurnę II dziesięć lat wcześniej.

Planowanie

Klip
Annapurna South Face z programu telewizyjnego
video icon Annapurna: The Hardest Way Up

Dzięki finansowemu wsparciu wyprawy przez Fundację Mount Everest , Bonington zebrał zespół spośród swoich przyjaciół: Nicka Estcourta , Martina Boysena, Iana Clougha , Mike'a Thompsona, Burke'a i Hastona. Doradzono mu włączenie Amerykanina w celu zwiększenia sprzedaży planowanej książki, Bonington wyznaczył Toma Frosta , który miał duże doświadczenie w Yosemite , a także – w tamtym czasie potajemnie – Nandę Devi, do misji CIA w celu zainstalowania urządzenia podsłuchowego o napędzie atomowym do monitorowania chińskich rakiet . Frost był znany i szanowany przez Hastona i Dona Whillansa . Whillans miał być zastępcą lidera, chociaż był już wtedy pijakiem i palaczem z nadwagą, który nie lubił Boningtona, miał więcej doświadczenia w Himalajach niż jakikolwiek inny nadal aktywny brytyjski alpinista. Rzeczywiście, z całego zespołu tylko on, Bonington i Clough w ogóle byli w Himalajach. Wśród wspinaczy byli także Kelvin Kent , kierownik bazy i David Lambert, lekarz. Miała im towarzyszyć czteroosobowa ekipa telewizyjna z ITN i Thames Television .

Wyjazd

Zabrali 18 000 stóp (5500 m) liny do mocowania (nie używali liny wspinaczkowej), 40 butli z tlenem i sześć zestawów oddechowych. Bagaż został wysłany z Londynu drogą morską, a Whillans i Lambert polecieli do Bombaju , aby zająć się jego rozładunkiem i transportem ciężarówką do Pokhary . Jednak statek był wtedy opóźniony o około trzy tygodnie, więc Bonington zorganizował podróż Whillansa i Lamberta do Katmandu w celu rozpoznania trasy podejścia zamiast czekania w Bombaju, a Clough pojechał do Bombaju, aby zająć się bagażem. Zabrali butle z tlenem z zamiarem użycia dodatkowego tlenu powyżej około 22 500 stóp (6900 m), ale był on bardzo rzadko używany do wspinaczki i wcale nie powyżej obozu VI. Stosowano go jednak w przypadku osób, które zachorowały.

Wyprawa

Wkroczenie i baza

Trasa podejścia z Pokhary do Annapurna Base Camp

W marcu 1970 r. ekspedycja poleciała do Katmandu, a następnie do Pokhary , skąd wyprawa w południowe okolice Annapurny prowadziła łatwą trasą. W przeciwieństwie do dwudziestu lat wcześniej, kiedy Herzog nie miał zadowalającej mapy i musiał wyznaczać trasę jako pionier, w 1970 roku trasa była dobrze znana nawet hipisowskim wędrowcom. Kolejną zmianą było to, że Szerpowie nie byli już prostymi wieśniakami – byli inteligentni z wyglądu, dobrze mówili po angielsku i mieli zachodnie nastawienie. Pasang Kami, sirdar, traktował sahibów jak równych sobie i było to odwzajemnione. Pozostali Szerpowie to Pemba Tharkay, Ang Pema, Mingma Tsering, Nima Tsering i Kancha. Jak się okazało, grupa z British Army Mountaineering Association, kierowana przez Henry'ego Daya , wyruszała w tym samym czasie na wspinaczkę północną ścianą Herzoga i bardzo pomogła Boningtonowi, wyrzucając 1500 funtów (680 kg) bagaż w celu zaopatrzenia go do czasu przybycia jego głównego bagażu.

16 marca Whillans, Thompson i dwóch Szerpów wyprzedzili główne grupy w celu rozpoznania trasy i znalezienia odpowiedniego miejsca na bazę. Znaleziono tymczasową lokalizację przy wejściu do Sanktuarium Annapurna w miejscu poprzedniej bazy: wyprawy do Machapuchare z 1957 roku . Wolniej poruszający się pociąg bagażowy złożony ze 140 tragarzy wyruszył z Pokhary 22 marca, a Clough ze swoimi 240 tragarzami mógł opuścić Bombaj z opóźnionym bagażem 24 marca.

Bonington i Whillans spotkali się 27 marca i Whillans powiedział, że myślał, że on i jego Szerpowie widzieli yeti i sfotografowali ślady stóp. Co ważniejsze, był w stanie zidentyfikować trasę wspinaczkową na południową ścianę góry. Po tym, jak cała grupa zebrała się w tymczasowym obozie bazowym 29 marca, grupa nacierająca, w skład której wchodzili Whillans, Haston i Burke, założyła ostatni obóz bazowy na wysokości 14 000 stóp (4300 m), trzy mile od podnóża ściany. Estcourt użył teodolitu do wykonania dokładnych pomiarów wysokości różnych punktów na twarzy, ponieważ skrót perspektywiczny sprawia, że ​​oszacowanie jest niedokładne. Tragarze wrócili do Pokhary, skąd wielu z nich miało pomóc przenieść się do Base Camp, głównego bagażu przenoszonego z Bombaju przez grupę kierowaną przez Clougha, Thompsona i Kenta. W międzyczasie główni wspinacze i Szerpowie zostali pozostawieni, by przewieźć bagaż z wyprzedzeniem do ostatniego obozu bazowego. Monsun miał nastąpić mniej więcej pod koniec maja.

Trasa wspinaczkowa

Trasa wspinaczkowa na South Face

Pomiędzy obozem III na wysokości 20100 stóp (6100 m) a szczytem pasma rockowego na wysokości 24750 stóp (7540 m) średnie nachylenie wynosi 55 °.

Lokalizacje obozów na górze
Obóz Wysokość Zajęty Opis
stopy metry
Baza tymczasowa 12 000 3700 28 marca
 zlokalizowany w bazie wyprawy Machapuchare z 1957 roku
Baza 14 000 4300 31 marca stronie lodowca Annapurna
Obóz I 16 000 4900 2 kwietnia na „rognon” (wyspa skalna na lodowcu)
Obóz II 17500 5300 6 kwietnia pod nawisem skalnym
Obóz III 20100 6100 13 kwietnia duży, płaski teren przy ul
Obóz IV 21300 6500 23 kwietnia nachylona pod kątem 30° na Ice Ridge
wysypisko 21650 6600 11 maja Col na szczycie Ice Ridge

tymczasowy obóz V 		22 500
 6900 6 maja podnóża Lodowej Ściany, narażonej na zsuwający się z góry śnieg
Obóz V 22750 6930 9 maja bergschrund u podnóża Rock Band
Obóz VI 24 000 7300 19 maja malutka platforma wyrzeźbiona w śniegu na szczycie Flat Iron
Szczyt 26545 8091 27 maja

Do obozu III i nieudanego startu w Ice Ridge

Whillans i Haston znaleźli trudną drogę przez lodowiec i w górę do rognon – skalnej wyspy na lodowcu – gdzie planowano obóz I, a następnie dotarli do płaskiego wierzchołka rognon, gdzie obóz I miał być wystarczająco daleko od czoła – w odległości około mili – aby uniknąć zagrożenia lawinowego. Bonington i Burke przenieśli dolną część trasy, mając nadzieję, że będzie ona odpowiednia dla tragarzy.

Grań, z której mieli skorzystać na początku wspinaczki, prowadziła prosto przez lodowiec, ale strome klify blokowały drogę na samą grań, więc ominęli je po prawej stronie, aby dotrzeć do miejsca na Obóz II, niższego niż oczekiwano, ale nigdzie nadaje się natychmiast wyżej. Na krótkim odcinku trasa była poważnie zagrożona przez nawis lodowy, który nazwali „Mieczem Damoklesa”, ale postanowili zmniejszyć ryzyko, przechodząc pod nim tak szybko, jak to możliwe.

Kiedy przybył z głównym bagażem, Clough miał zatrzymać się w jaskini Hinko na noc 7 kwietnia, ale z powodu niejasnych instrukcji wraz ze swoją świtą 240 tragarzy kontynuował podróż w burzy śnieżnej do tymczasowej bazy kilka mil dalej. Niektórzy tragarze odmówili wyjścia poza Jaskinię Hinko, a reszta, przeciążona i bez odpowiednich ubrań i butów przy złej pogodzie, na różne sposoby wpadała w stany złości i załamania. Jednak teraz, gdy dotarł główny sprzęt, udało się zorganizować schronienie pod dachem na noc iw razie potrzeby udzielić pomocy medycznej. Tego samego dnia Whillans i Haston dotarli do Ice Ridge na przełęczy, na której miał powstać obóz III. Przy złej pogodzie musieli wspinać się po głębokim śniegu. W ciągu dziesięciu dni ekspedycja dotarła z Sanktuarium do połowy wysokości na ścianie, choć z trudną wspinaczką wszystko było do pokonania dalej. Zeszli linie do obozu II, skąd następnego dnia zaczęli zakładać poręcze w kierunku przeł.

11 marca Boysen i Estcourt założyli obóz III na przełęczy, gdzie miały stać dwa namioty Whillans Box w przestronnym miejscu, wolnym od ryzyka lawin i spadających kamieni. Wersja używana na Annapurnie, zaprojektowana przez Whillansa, miała kształt prostopadłościanu, 6,5 na 4,0 na 4 stopy (2,0 m × 1,2 m × 1,2 m), wykonana z aluminiowych rurek z kielichami, pokrytych nylonową górną i dolną częścią oraz bawełniano- terylenową po bokach . Został wzmocniony nylonowymi paskami, a na jednym końcu znajdowało się wejście zapinane na nylonowy zamek błyskawiczny. Wewnętrzny nylonowy namiot był dostępny, ale nie zawsze był używany. Ważył 30 funtów (14 kg)

12 kwietnia, po tym, jak Bonington zorganizował logistykę pełnego ustawienia i wyposażenia bazy, on i Frost wyruszyli stamtąd, aby 14 kwietnia mogli rozpocząć poszukiwanie trasy w górę Ice Ridge powyżej obozu III. Po zbadaniu półki śnieżnej prowadzącej do wąwozu na zachód od grani, Bonington zdecydował, że lawiny stanowią zbyt duże zagrożenie, więc dołączył do Frosta, który wspinał się wzdłuż faktycznego grzbietu grani. Okazało się to jednak znacznie trudniejsze, niż się spodziewali, ponieważ śnieg był zbyt miękki i luźny, aby można było mocno haki , i konieczne byłoby ustawienie stałych lin na całej długości grani. Nie opracowali też planu zakładania lin stałych – czy główny wspinacz powinien naprawić swoją linę, czy też powinien wspinać się normalnie, pozostawiając drugiemu wspinaczowi, aby wyciągnął linę z plecaka, naprawiając ją podczas wspinaczki? Początkowo ta druga metoda wydawała się bardziej skuteczna, ale postęp był strasznie powolny, ponieważ Bonington nigdy wcześniej nie spotkał tak przerażającego śniegu. Później w wyprawie technika się zmieniła i wspinali się za pomocą 9-milimetrowej (0,35 cala) stałej liny, którą następnie zabezpieczyli hakami i karabińczykami , w ogóle nie używając 11-milimetrowej (0,43 cala) liny wspinaczkowej.

Tej nocy w obozie III dyskutowali o swoich przekonaniach religijnych – Bonington był sceptykiem, a Frost mormonem . Bonington napisał do swojej żony: „Jest przekonanym i żarliwym mormonem, nigdy nie wpycha ci tego do gardła, ale jego wiara dała mu kodeks postępowania, który stawia go przed większością z nas”. Następnego dnia łatwo było ponownie wspiąć się na stałą linę, ale znowu dalsza wspinaczka była niezwykle trudna. Poprzedniego i dzisiejszego dnia Whillans i Haston przewozili zapasy z obozu II do obozu III i po drugiej wspinaczce rozpoczęli eksplorację półki, którą wcześniej badał Bonington obok grani. Tutaj poczynili tak duże postępy, że para na grzbiecie nie potrzebowała zbytniej perswazji, by całkowicie zrezygnować z wysiłków w najniższej części grani.

Następnego dnia wszyscy czterej wspinacze wyruszyli wzdłuż półki z Hastonem przecierającym szlak i nie oddającym prowadzenia. Ryzyko lawinowe było znaczne, mimo że trzymali się z dala od grani, a sytuacja pogorszyła się, gdy dotarli do wąwozu zagrożonego lawinami z lodowych klifów tysiące stóp powyżej i gzymsami na samej grani. Postanowili ominąć wąwóz, wspinając się na mniejszą arête , która prowadziła od podnóża wąwozu do wysokiego punktu na głównym grzbiecie, ale musieli opuścić kotwicę, gdy pogarszająca się pogoda zmusiła ich do wycofania się do obozu. Następnego dnia Bonington i Frost zbliżyli się na odległość 50 stóp (15 m) od grzbietu Ice Ridge, ale znowu zła pogoda zmusiła do odwrotu.

Do 18 kwietnia zdobyto tylko 1000 stóp (300 m), odkąd Col został osiągnięty jedenaście dni wcześniej i z Base Camp, a 19 kwietnia Haston ponownie wspiął się na mniejszą arête, gdzie droga do głównego grzbietu była zablokowana przez ogromne gzymsy, ale on odkrył, że może prześlizgnąć się przez szczeliny w spróchniałym śniegu między ścianą grzbietu a jednym z gzymsów. Jednak po dotarciu na grzbiet głównej grani i zamocowaniu liny został zmuszony przez pogodę do odwrotu. W końcu, dwa dni później, udało mu się dotrzeć do Ice Ridge i znaleźć idealne miejsce na obóz IV.

Ekspedycja została nieoczekiwanie wzmocniona, gdy czterech wędrowców – Szerpowie nazywali ich „londyńskimi Szerpami” – pojawiło się zupełnie nieoczekiwanie w Base Camp. W zamian za „wyżywienie i zakwaterowanie” dwaj mężczyźni pomagali przenosić ładunki nawet na wysokość Obozu IV, a kobiety pomagały w Base Camp, gdzie Bonington uważał, że ich obecność zapewnia bardziej cywilizowaną i zrelaksowaną atmosferę. Inni wędrowcy również pojawili się, aby uzyskać widok z trybuny na wspinaczkę i pomóc w przenoszeniu ciężarów.

Od obozu IV do obozu V w zespole rockowym

Boysen, Estcourt, Haston i Whillans współpracowali przy zakładaniu obozu IV, ale sytuacja w obozie III stała się krytyczna po kilku nieudanych próbach zaopatrzenia go z obozu II z powodu głębokiego śniegu i lawin. W końcu nocna wyprawa zakończyła się sukcesem i ogólnie wydawało się, że warunki śniegowe poprawiają się, im wyżej wjeżdża się na górę.

Boysen i Estcourt pokonali górną część Ice Ridge powyżej obozu IV, która była bardzo wąska z gzymsami po lewej stronie i litą skałą po prawej stronie. W pewnym momencie postęp Boysena został zablokowany, z wyjątkiem 20-stopowego (6,1 m) tunelu, przez który mógł się wspiąć bez plecaka, jak w dziurze. Tunel nie prowadził dalej w górę grzbietu, ale na lodowy klif z 2000-stopowym (610 m) spadkiem na lodowiec. Jednak udało mu się wspiąć na klif i wspiąć się na niego pomimo oporu liny wspinaczkowej przechodzącej za nim po bardzo krętej trasie. Kiedy dotarł w bezpieczne miejsce, wypuścił 150 stóp (46 m) liny, wznosząc się zaledwie na 50 stóp (15 m). To była najtrudniejsza wspinaczka po lodzie, jaką Boysen kiedykolwiek przeszedł. Estcourt nie miał bezpośredniego sposobu na wzniesienie się do postawy Boysena, więc musiał powtórzyć okrężną wspinaczkę. Kolejny trop Boysena ponownie prowadził do trawersu, który później nazwano „Strasznym trawersem”, którego nie był w stanie ukończyć przed zejściem do obozu IV na noc. Spędzili cały dzień wspinając się na 300 stóp (91 m). Następnego dnia znowu okazało się niemożliwe trzymanie się grzbietu grani, ale zejście po prawej stronie do litej skały dało dostęp do pokrytej lodem skalnej ściany prowadzącej w górę. Ta wspinaczka musiała odbyć się bez zabezpieczenia liny hakami, ponieważ lina zakleszczyłaby się na swojej wykrzywionej trasie. Ponownie odzyskali grzbiet tylko o około 50 stóp (15 m) wyżej niż osiągnęli poprzedniego dnia. Następnego dnia nieco rozszerzyli swoją trasę. Potem musieli zejść na dół, by dojść do siebie po wycieńczeniu, ale pozostawione przez nich stałe liny pozwoliły wszystkim podążającym za nimi popłynąć prostą linią, choć nie było to ani bezpieczne, ani łatwe.

Bonington i Clough przejęli prace nad przedłużeniem trasy, docierając do obozu IV 27 kwietnia. Czasami posuwali się tylko o 10 stóp (3,0 m) w ciągu godziny. Zgodnie z sugestią Whillansa zorganizowali Szerpów, aby przenieśli wszystkie zapasy wspinaczy do obozu III, tak że kiedy wspinacze schodzili na odpoczynek, musieli udać się tylko do obozu III, a nie do bazy. Po kilku bardzo trudnych dniach i bez możliwości odzyskania grzbietu Ice Ridge w wyższym punkcie, Clough zszedł na dół i został zastąpiony przez Hastona. 3 maja Whillans, Frost i Burke przenieśli namiot skrzynkowy do obozu IV, podczas gdy Bonington i Haston z bardzo trudną wspinaczką lodową dotarli do przełęczy na wysokości 21 650 stóp (6600 m), gdzie Ice Ridge kończy się i zostaje zastąpiony stokiem śnieżnym prowadzącym do Ściana Lodu. Następnego dnia zanieśli ładunek lin do przełęczy, a Haston wybiegł 500 stóp (150 m) liny w kierunku Ściany Lodu. Na wysokości 22350 stóp (6810 m) nachylenie nagle zmienia się z 45 ° na pionowe i ten punkt miał stać się obozem V, w którym rozstawiono 18-funtowy (8,2 kg) namiot z obręczami, mogący pomieścić trzy osoby. Zaopatrywanie tak wysoko, jak tutaj, było problemem logistycznym, ponieważ przybycie czegokolwiek z bazy zajęło co najmniej pięć dni.

Wspierani przez Frosta i Burke'a, Whillans i Haston założyli obóz V, ale tej nocy spindrift zalał to miejsce i namiot, więc postanowili znaleźć lepszą lokalizację obozu. Następnego dnia zbadali Ścianę Lodu, znajdując „przejście” prowadzące na szczyt Ściany Lodu i podnóża Zespołu Rockowego. W tym miejscu nawis bergschrund , choć groźny, zapewniał doskonałe schronienie, więc zaproponowano przeniesienie obozu V w to miejsce. 9 maja Frost i Burke założyli obóz w nowym, wyższym miejscu. Podejście z obozu IV do V było bardzo długie i trudne, dlatego wykorzystano dwa zrzuty pośrednie dla zaopatrzenia, z przenoszeniem na krótszych odcinkach z góry iz dołu.

Nad obozem V

Zdjęcie Frost: Boysen schodzący do obozu IV po przeniesieniu zapasów do obozu V.

Frost i Burke zaczęli od zespołu rockowego, który był nachylony pod kątem około 50°. Zamiast podążać najprostszą linią wzdłuż rowka prowadzącego prosto w górę, skręcili w lewo, celując w „Płaskownicę”, nazwaną na cześć podobnie wyglądającej funkcji na Eiger, a Burke prowadził wspinaczkę. Wspinaczce sprzyjała dobra pogoda, ale z powodu odwilży byli bombardowani z góry spadającymi kamieniami. Wspinacze znajdujący się dalej w dół góry musieli odpoczywać z powodu choroby lub wyczerpania, więc niedobory liny, tlenu, namiotów, żywności i paliwa narastały w kierunku obozu V. 12 maja Burke i Frost poczynili większe postępy, ale tylko poprzez podjęcie poważnego ryzyka z nieodpowiednim hakiem miejsca docelowe, ale kiedy zawrócili na dzień, uderzyła w nich burza i ich namiot był prawie zasypany. Na szczęście do tego czasu przybyły świeże zapasy z niższych obozów.

Ogólny plan Boningtona polegał na połączeniu czołowych wspinaczy w pary i sprawiedliwym podziale pracy między pary poprzez okresy odpoczynku, przenoszenie zapasów do wyższych obozów i wydłużanie trasy. Szerpowie szli wyżej niż oczekiwano, a inni wędrowcy z doświadczeniem we wspinaczce pojawili się przypadkiem i pomogli. Jednak w wyższych obozach sprawy nie szły tak dobrze, więc 13 maja Bonington zdecydował, że kiedy Frost i Burke zejdą odpocząć, zostaną zastąpieni przez Whillansa i Hastona. W rzeczywistości nadeszła kolej na Estcourt i Boysen, aby przepchnąć trasę w górę, ale ciężko pracowali, niosąc, podczas gdy Whillans i Haston odpoczywali. Przez radio między różnymi obozami niektórzy z niekorzystnie dotkniętych wspinaczy narzekali, ale akceptowali to po tym, jak Bonington zgodził się, aby Whillans i Haston wykonali jedno przeniesienie, zanim obrócili się na prowadzenie. Następnie Whillans zaczął krytykować Burke'a i Frosta za bardzo powolne postępy w zespole rockowym, więc aby ograniczyć rosnącą gorycz, rozmowa radiowa została zakończona, pozostawiając każdej parze zaplanowanie szczegółów nowo przypisanych im ról.

Ostatniego dnia na prowadzeniu Burke i Frost, prawdopodobnie sprowokowani krytyką, zdołali naprawić liny aż do Flat Iron. Burke był na twarzy przez 28 dni, a Frost tylko trochę mniej - Bonington pomyślał, że wspinaczka Burke'a była najbardziej wymagającą skałą całej wyprawy. Kiedy Frost spotkał Boningtona w obozie II, stanowczo powiedział mu, że uważa, że ​​cios w plecy Estcourt i Boysen zniszczył morale ekspedycji – mimo to utrzymywał bliskie stosunki z Boningtonem.

17 maja Boysen, Whillans i Haston przenieśli sprzęt na szczyt Flat Iron w odpowiednie miejsce dla obozu VI, ale po drodze Boysen musiał wrócić do obozu, aby odzyskać siły. Whillans i Haston znaleźli miejsce na obóz VI, ale tej nocy w obozie V namiot kalenicowy został zmiażdżony przez lawinę śniegu, więc Estcourt i Haston zeszli na górne wysypisko, aby odebrać ten przeznaczony dla obozu VII i zdobyć więcej jedzenia. Wspinając się z powrotem do obozu VI 19 maja, plecak Hastona, zawierający jego osobisty sprzęt i żywność dla obozu VI, spadł z góry. Tak więc tej nocy Whillans był sam w obozie VII bez jedzenia po zejściu innych. Estcourt był sam w obozie V, więc Bonington udał się tam, aby pomóc mu wesprzeć główny zespół. Wspinaczka stamtąd do obozu VI była jeszcze bardziej męcząca, a Bonington z trudem poradził sobie z 200-stopową (61 m) jumar w pobliżu szczytu. Jednak udało mu się, a nawet poświęcił trochę czasu na zejście w dół, aby przenieść zwisającą linę i umieścić kolejne haki na tym nachyleniu podjazdu. Jeśli chodzi o tlen, w obozie V były tylko trzy butle, a na górnym wysypisku kolejne trzy. W obozie VI prawie nie było jedzenia ani liny.

20 maja Haston wrócił do obozu VI, gdzie Whillans był bez jedzenia przez ponad dwadzieścia cztery godziny. Bonington wniósł tam więcej jedzenia i radio, ale musiał zrzucić linę nieco poniżej obozu. Obóz VI był okropnym miejscem – namiot był za duży, by zmieścić się na półce, więc Whillans i Haston musieli spać leżąc w poprzek namiotu. Poza tym wiatr był silny i utrzymywały go tylko dwa kołki namiotowe, lina zawieszona na szczycie i ciężar wspinaczy. Tego samego dnia Estcourt zaniósł butle z tlenem do obozu V z górnego wysypiska, a wiodący wspinacze wspięli się na wysokość 400 stóp (120 m) z obozu VI, ale wtedy zabrakło im jedzenia i liny i nie mieli namiotu do rozbicia dla obozu VII, który zamierzali umieścić na szczycie zespołu rockowego. Doszły do ​​nich wieści, że armia po drugiej stronie góry dotarła na szczyt podobną drogą jak wyprawa francuska w 1950 roku .

22 maja Bonington i Estcourt udali się z zapasami i butlami z tlenem w kierunku obozu VI, ale Estcourt musiał się wycofać, a Bonington, który używał dodatkowego tlenu, musiał po drodze opuścić namiot i tlen . Haston i Whillans dotarli na szczyt „mini rock band” na szczycie Rock Band, ale bez liny musieli wspiąć się bez ochrony, pozostawiając tylko około 1500 stóp (460 m) do szczytu, oni szacowany. Dotarli do pola śnieżnego o wysokości 25 000 stóp (7600 m) nad Rock Band, ale bez namiotu i jedzenia. Następnego dnia Bonington wniósł namiot, kamerę filmową i jedzenie z V do VI, ale musiał porzucić swój osobisty sprzęt, więc musiał odrzucić ofertę dołączenia do próby zdobycia szczytu Bonington, więc musiał zejść ponownie, ale namiot można było wnieść następnego dnia i zostawić na polu śnieżnym nad obozem VI. 23 maja z niewystarczającą liną i bez namiotu dla obozu VII, czołowi wspinacze udali się na dzień odpoczynku.

W strasznych warunkach 24 maja Bonington i Clough zdołali przenieść się do obozu VI, ale okazało się, że Haston i Whillans zostali tam zmuszeni do powrotu, więc wszyscy czterej wspinacze musieli spędzić razem noc w dwuosobowym namiocie. Bonington i Clough wrócili do obozu IV, ale tam pogoda stała się niemożliwa.

Szczyt

Przez następne dwa dni cała góra była zasypana śniegiem i wydawało się, że nadszedł monsun, ale 27 maja 1970 r. w obozie VI nastąpiła poprawa pogody. Opuszczając obóz VI około godziny 07:00, bez dodatkowego tlenu, ponieważ go nie mieli, Whillans i Haston dotarli na pole śnieżne o godzinie 11:00, skąd mogli zobaczyć szczyt przez przerwy w chmurach. Zgodzili się przenieść namiot w górę, aby założyć obóz wyżej, ale tak naprawdę mieli ambitniejszy cel na ten dzień. Rzeczywiście, w każdym obozie brakowałoby jedzenia i śpiworów. Mieli do czynienia z lodowym płaskowyżem prowadzącym do śnieżnego grzbietu, a następnie 800-stopowym (240 m) klifem złożonym z lodu i skał, wznoszącym się na szczyt góry. Opuścili namiot u podnóża grani i weszli bez asekuracji . Żaden ze wspinaczy nie miał trudności z oddychaniem.

Ostatnie pięćdziesiąt stóp lodowego klifu było pionowe, chociaż były tam dobre chwyty, a kiedy dotarli na północną stronę góry, wiatr ucichł. Widzieli ślady butów wojskowych, ale flaga pozostawiona tydzień wcześniej przez ekspedycję wojskową została zdmuchnięta. Haston nakręcił film kinowy przedstawiający Whillanów docierających na szczyt, a potem zamienili się miejscami. Ze szczytu, na który dotarli o 14:30 i pozostali około 10 minut, mogli zobaczyć dwa pozostałe wierzchołki Annapurny, ale nic poza tym. Bez uczucia uniesienia, o którym wiedzieli, że przyjdzie później. Mieli 150 stóp (46 m) liny, która po zejściu na linie była wszystkim, co zostało na szczycie. Do godziny 17.00 udało im się pokonać trudne zejście do obozu VI.

Niżej w górach wszyscy byli całkowicie pogrążeni w burzy, ale Bonington, będąc zamkniętym w obozie IV, wykonał swój rutynowy telefon o 17:00, pytając Hastona, czy udało im się wydostać z obozu. Ze względu na zakłócenia w radiu nie usłyszał odpowiedzi „Tak, właśnie wspięliśmy się na Annapurnę”, ale było to wyraźnie słyszalne w Base Camp, a wieści szybko rozeszły się po górach.

Opuszczenie góry

Burke i Frost chcieli podjąć własną próbę zdobycia szczytu iwbrew jego rozsądkowi Bonington zgodził się, pod warunkiem że w tym samym czasie nastąpi oczyszczenie obozów. Tak więc 28 maja Burke i Frost, podczas gdy Whillans i Haston zeszli, docierając do obozu III w południe. Wszyscy byli bardzo podekscytowani, ale powstrzymywali ich brytyjskie formalności. Dopiero wieczorem Frost i Burke dotarli do obozu VI. 29 maja podjęli próbę, ale Burke musiał zawrócić, a Frost, dotarwszy do pola śnieżnego, przebywał tam prawie trzy godziny, ale potem, ponieważ taka była wola Pana, zawrócił z dzikim wiatrem.

30 maja góra była oczyszczana w szybkim tempie, a większość grupy dotarła do bazy, kiedy Thompson rzucił się w dół, wołając z rozpaczą. On i Clough przechodzili pod miejscem „Miecza Damoklesa”, kiedy serak spadł , tworząc lawinę, która zabiła Clougha. Jego ciało zostało zniesione do obozu bazowego i pochowane w pobliżu, u podnóża ściany, gdzie Clough nauczył Szerpów i ekipę telewizyjną używania jumarów i schodzenia na linie. Wracając w dół doliny, stwierdzili, że wcześniejszy śnieg stopniał i zakwitły kwiaty.

Następstwa

Wyprawa okazała się najważniejszym osiągnięciem alpinistycznym Wielkiej Brytanii od czasu brytyjskiej wyprawy na Mount Everest w 1953 roku .

Był to ogromny sukces, ponieważ nie tylko zdobyto szczyt, ale było to jak na tamte czasy najtrudniejsze technicznie wejście na szczyt największego szczytu świata. W kręgach alpinistycznych wyprawa została uznana za zmianę paradygmatu we alpejskiej . Wyprawa była początkiem trendu odchodzenia od wybierania najłatwiejszej trasy na wysoki szczyt Himalajów w kierunku wybierania bardziej bezpośredniej i trudniejszej trasy. Po raz pierwszy w Wielkiej Brytanii widzowie telewizyjni mogli oglądać postęp wspinaczki. Przynajmniej raz w tygodniu wywiady z himalaistami i film z samej wspinaczki ukazywały się w News at Ten, a film ze szczytu można było pokazać dopiero pięć dni po jego wykonaniu – film był przewożony do bazy, zabrany biegaczem do Pokhary, a stamtąd samolotem do Londynu. Następnie w Thames Television wyemitowano godzinny film dokumentalny .

Bonington poprowadził dalsze wyprawy w Himalaje - wyprawa Everest Southwest Face z 1975 roku była bezpośrednim następcą z udziałem Boysena i Thompsona, a Haston był jednym z tych, którzy zdobyli szczyt. Z tej okazji Burke zginął podczas samodzielnej próby zdobycia szczytu. Whillans nie był już zapraszany na żadne wyprawy Boningtona. Haston zginął na nartach poza stokiem w Alpach Szwajcarskich w 1977 roku, a Estcourt zginął w 1978 roku na K2 podczas innej wyprawy Bonington. W 1984 roku Pasang Kami był właścicielem najbogatszego hotelu w Katmandu, zbudowanego ze schroniska dla jaków. Miał restaurację na najwyższym piętrze i był nawet wyposażony w oświetlenie elektryczne.

W dniach 8-9 października 2013 r. Ueli Steck wspiął się na południową ścianę, samotnie i bez liny lub zespołu wsparcia, aby dotrzeć na szczyt Annapurny, zajmując łącznie 28 godzin wspinaczki z bazy i zejścia.

Notatki

Cytaty

Źródła

Dalsza lektura

  •   Messner, Reinhold (2000). Annapurna: 50 lat wypraw w strefie śmierci . Seattle: Mountaineers Book. ISBN 9780898867381 .

Współrzędne :

Pobrano z „ https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=1970_British_Annapurna_South_Face_expedition&oldid=1048538246 ”