Boro (tekstylia)

Nie należy mylić z Sashiko .
Mata do spania dla dzieci ( boro shikimono ), koniec XIX wieku

Boro ( ぼろ ) to klasa japońskich tekstyliów, które zostały naprawione lub zszyte razem. Termin pochodzi od japońskiego terminu „boroboro” , oznaczającego coś postrzępionego lub naprawionego. Termin „boro” zwykle odnosi się do materiałów bawełnianych , lnianych i konopnych , w większości ręcznie tkanych przez chłopów, które zostały zszyte lub ponownie splecione, aby stworzyć często wielowarstwowy materiał używany do ciepłej, praktycznej odzieży.

Historycznie bardziej opłacalne było uprawianie, przędzenie, farbowanie, tkanie i szycie własnej odzieży niż kupowanie nowej odzieży, a równie ekonomiczne było ponowne wykorzystanie starej, zużytej odzieży jako materiału na nową odzież; cieplejsze włókna, takie jak bawełna, były również mniej powszechnie dostępne, co doprowadziło do rozwoju warstw jako konieczności w tworzeniu odzieży niższej klasy.

Boro są zazwyczaj barwione barwnikiem indygo , który historycznie był najtańszym i najłatwiejszym w uprawie barwnikiem dostępnym dla niższych klas. Wiele przykładów boro zawiera barwniki kasuri , a najbardziej zachowane dziś przykłady boro to antyki lub nowoczesne reprodukcje wykonane jako projekt rzemieślniczy, wraz z wprowadzeniem tańszej odzieży gotowej do Japonii na początku XX wieku, co sprawiło, że tworzenie boro było w większości niepotrzebne.

Historia

W okresie Edo delikatne tkaniny jedwabne i bawełniane były zarezerwowane dla wybranej części klas wyższych, albo przez oficjalne edykty dotyczące ubioru, albo przez prosty czynnik kosztów; jedwabne tkaniny nie nadawały się również na odzież roboczą, co doprowadziło do opracowania większości praktycznej odzieży z myślą o praktycznym noszeniu. Wielu ludzi z klasy robotniczej hodowało, przędło, farbowało i tkało własne ubrania, co doprowadziło do rozwoju innych tkanin, takich jak kasuri .

Ze względu na ekonomiczny charakter naprawy, ponownego wykorzystania i ponownego tkania starej odzieży i tkanin, boro rozwinęło się również z zapotrzebowania klasy robotniczej na niedrogie tekstylia, które z biegiem czasu zaczęły oznaczać głównie odzież chłopskich klas rolniczych. Odzież i tekstylia były z konieczności naprawiane przy użyciu zapasowych skrawków tkanin, aw wielu przypadkach używanie naprawionej odzieży trwało kilka pokoleń, co ostatecznie doprowadziło do powstania odzieży przypominającej skomplikowany i wielowarstwowy patchwork obejmujący dziesięciolecia reperowania.

stosowanie barwników indygo ( ai ) i technik barwienia indygo ( aizome ), przy czym barwniki indygo były często jedynymi barwnikami dostępnymi dla klas chłopskich. Barwnik indygo był często uprawiany i przetwarzany przez same klasy chłopskie, ponieważ był ogólnie łatwy w uprawie, a także dodawał warstwę ochronną do odzieży ze względu na jego właściwości odstraszające mole.

Barwienie tkanin za pomocą indygo było również niezwykle ekonomiczne, ponieważ jedna kąpiel barwiąca indygo mogła być używana do barwienia tkaniny wiele razy, w przeciwieństwie do przeciętnej kąpieli barwiącej mającej tylko jedno zastosowanie.

Słaba kąpiel barwiąca również przyniosła korzyści; tkanina barwiona zaledwie kilka razy w mocnej kąpieli barwiącej w kolorze indygo szybko wyblakła, a barwnik dosłownie ścierał się z użytkowania w niektórych miejscach, podczas gdy tkanina barwiona wielokrotnie w słabej kąpieli barwiącej byłaby odporna na zużycie i trwalsza w kolorze, co również zwiększa ekonomiczny charakter tekstyliów barwionych na kolor indygo.

Ochrona

Po okresie Meiji i ogólnym wzroście poziomu życia całej populacji Japonii większość elementów boro została wyrzucona i zastąpiona nowszymi ubraniami. Dla wielu Japończyków z klasy robotniczej te ubrania były zawstydzającym przypomnieniem ich dawnej biedy, a rząd lub instytucje kulturalne w tamtym czasie nie podejmowały wysiłków, aby zachować takie artefakty.

Z biegiem czasu tekstylia boro stały się przykładem japońskiej estetyki wabi -sabi , w której tkaniny odzwierciedlają naturalne zużycie i użytkowanie uważane za piękne. Wiele zachowanych przykładów zostało zachowanych dzięki wysiłkom folklorystów, takich jak Chuzaburo Tanaka, który osobiście zebrał ponad 20 000 kawałków boro w ciągu swojego życia, w tym 786 elementów obecnie uznanych za ważne materialne dobra kulturowe . 1500 z tych przedmiotów znajduje się na stałej wystawie w Amuse Museum w Asakusa w Tokio .

Saki-ori

Tkanina Saki-ori jest tkana z pasków tkaniny barwionej na kolor indygo.

Saki-ori było historycznie tkane ze starego kimona pociętego na paski o długości około 1 centymetra (0,39 cala), przy czym jedno obi wymagało wykonania około trzech starych kimon. Historycznie odzież, taka jak kamizelki, mogła być wykonana z saki-ori . [ Potrzebne lepsze źródło ] Sakiori obi , które tradycyjnie były artykułem oszczędnościowym, są obecnie dość drogimi nieformalnymi ubraniami. Sakiori obi są jednostronne i często zawierają barwione ikat wzory pasków, kratek i strzał, zwykle przy użyciu barwnika indygo.

Zobacz też

  • Noragi , japońska odzież rolnicza lub chłopska
  • Sashiko , forma ozdobnego ściegu wzmacniającego (lub funkcjonalnego haftu) z Japonii
  • Mottainai , japońskie określenie wyrażające żal z powodu marnotrawstwa
  • Shibui , japońska estetyka prostego, subtelnego i dyskretnego piękna
  • Kintsugi , japońska sztuka naprawy potłuczonej ceramiki za pomocą złota
  • Iki , japońska estetyka swobodnego, ale wyrachowanego stylu
  • Tanmono , tradycyjna tkanina na wąskim krośnie
  • Boroboroton , futon boroboro opętany przez ducha

Linki zewnętrzne

Pobrano z „ https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Boro_(textile)&oldid=1033988724 ”