Sheilagh Brown
Sheilagh Brown | |
|---|---|
| Urodzić się | |
| zawód (-y) | Projektant mody; akademik mody |
| Godny uwagi kredyt | Senior Fellow Royal College of Art |
Sheilagh Brown to brytyjska projektantka mody, która swoją karierę rozpoczęła w latach 60. na scenie Swinging London . Była jednym z projektantów Stirling Cooper , pracowała później w Coopers i Quorum , zanim założyła wraz z Sheridanem Barnettem wytwórnię Barnett and Brown .
Jeffreyem Rogersem kontynuowała projektowanie pod własnym nazwiskiem, zarówno w modzie high-end, jak i dla high-street . Pod koniec lat 80. Brown został szefem działu projektowania odzieży damskiej w firmie Marks & Spencer . Pozostała w tej roli przez ponad dekadę.
Pracowała również jako akademik zajmujący się modą, najpierw w Central Saint Martins , a później w Royal College of Art , gdzie została mianowana starszym pracownikiem w 2011 roku.
Wczesne życie i kariera
Sheilagh Brown urodziła się w hrabstwie Kent, a jej ojciec był fotografem w Muzeum Historii Naturalnej . Swoją pierwszą przygodę z modą miała pracując w sklepie obuwniczym na Rayners Lane . Uczęszczała do Harrow Art School , gdzie, jak wspominała w wywiadzie dla magazynu Very , nauczyła się wielu umiejętności, w tym uszycia sukienki na wieczorne wyjście do klubu w Soho w ciągu kilku godzin . Znała młodego Malcolma McLarena – wtedy Malcolma Edwardsa – oraz Ronniego Wooda . Ze szkoły artystycznej Brown zdobyła miejsce w Royal College of Art – jej było to jedno z 12 miejsc na kursie; w jej grupie rówieśniczej znajdował się Bill Gibb , a wśród jej nauczycieli była Janey Ironside . Będąc jeszcze studentem, Brown zarabiał pieniądze, tworząc rysunki modowe dla krajowych publikacji, w tym The Times , The Observer , Petticoat i 19 . Jedna z zalet tej pracy, opisana przez Browna w Very magazyn, było to, że ubrania przyjdą w piątek wieczorem, a Brown i jej przyjaciele założą je na przyjęcie, zanim nie będzie spała całą noc, aby szkicować, a następnie je zwrócić.
Stirlinga Coopera
Antony Price – który był rok wyżej od Browna – przedstawił ją Jeffowi Cooperowi, współzałożycielowi wytwórni Stirling Cooper . Dołączyła jako projektantka odzieży damskiej, zastępując Jane Whiteside, podczas gdy Price była odpowiedzialna za odzież męską. Na tym etapie była to jedna z najmodniejszych marek w Londynie, a niezwykły butik na Wigmore Street został szczegółowo opisany przez redaktorkę ds. mody The Times, Prudence Glynn w 1969 roku: „Ingres, a raczej zejście, odbywa się przez paszczę smoka i spodziewasz się znaleźć w salonie z wystrojem przewodu pokarmowego. W rzeczywistości, gdy zostaniesz połknięty przez uśmiechniętego potwora Geoffreya Vivasa, styl jest japoński łaźnia”. To było miejsce, w którym spędzały czas gwiazdy rocka, w tym Mick Jagger . Sklep był poligonem doświadczalnym dla nowych pomysłów i został opisany przez The Times dziennikarz Anthony King-Deacon jako dom mody, a główne różnice to gotowe projekty, ograniczony wybór rozmiarów i niskie ceny. Realizacja projektów była szybka – zaledwie dwa tygodnie – a ubrania męskie i damskie były szyte w tej samej fabryce iz podobnych materiałów, aby obniżyć koszty.
Coopera i Kworum
Kiedy partnerstwo Stirling Cooper rozpadło się, Brown wraz z Jeffem Cooperem i Sheridanem Barnettem założył Coopers, markę modową zlokalizowaną tuż przy Savile Row . Miało to własny sklep, ale także sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sklepów takich jak Miss Selfridge . Dwa lata później Brown i Barnett przejęli obowiązki głównych projektantów w Quorum od Alice Pollock i Ossie Clark . Opisując atmosferę, Brown powiedział: „To była wymarzona praca każdego projektanta. To było szaleństwo, kiedy Alice pracowała nad swoją kolekcją, całkiem naga w upalne dni. Szalone modelki przychodziły do mojego studia i piły moją mętną wodę do malowania!”
Barnetta i Browna
W 1976 roku Barnett i Brown założyli wspólny biznes przy Macklin Street w Covent Garden , w lokalu wynajętym bezpłatnie przez Jeffa Banksa . Brown założył również studio projektowe dla dyplomowanych projektantów o nazwie Queen Street Studios, które znajdowało się nad Blitz Club .
Pisząc w 1977 roku, Prudence Glynn wyróżniła Barnetta i Browna - wówczas produkujących swoją drugą kolekcję pod szyldem Jazz - jako: „projektantów, których ostatnie kolekcje noszą ślady wpływów XVIII wieku”. Glynn powiedział, że ich kolekcja unikała schodzenia w fantazyjne stroje i: „próbowała oddać nastrój elegancji i luksusu. Rezultat jest całkowicie oryginalny i ilustruje ruch w kierunku bogatych tkanin oraz miękkości koloru i kroju”. W artykule znalazły się projekty Browna, w tym zawijany płaszcz z moheru i bryczesów z dopasowanym topem z kołnierzem z kryzą z różowej mory .
Browna i Barnetta do telewizyjnego pokazu mody, który zorganizowała w Castle Howard w listopadzie 1978 r . młoda angielska moda”. Pomyślany jako prezentacja brytyjskich talentów modowych, program obejmował również projekty Normana Hartnella , Zandry Rhodes , Murraya Arbeida , Janice Wainwright i Kaffe Fasset .
Wykładowca mody i high-street ranges
W 1980 roku Barnett i Brown rozstali się, będąc ofiarą recesji na początku lat 80. Mówiąc w 1983 roku o upadku firmy, Barnett powiedział: „Nawet nowojorskie zamówienia były nierealne. Ale nie mieliśmy środków finansowych na ich produkcję. Próbowaliśmy wszędzie, ale to był początek recesji, wtedy to było naprawdę zaczyna gryźć w branży modowej”. Obaj podjęli pracę jako nauczyciele w Central Saint Martins, a następnie Barnett zaczął projektować pod własnym nazwiskiem dla wytwórni Salvador, której właścicielem jest Eric Hall. W 1983 roku zdobył Dress of the Year .
Sheilagh Brown pozostała głównym wykładowcą mody na Saint Martins. Uczelnia w tym czasie była, jak to opisała, „atmosferą cieplarni”, z całą rzeszą studentów, którzy mieli wpływ na modę i kulturę popularną, w tym Johna Galliano , Johna Fletta , Stephena Jonesa , Darli Jane Gilroy , Sade i Chrisa Sullivana . Rozpoczęła projekt z projektantem mody Jeffreyem Rogersem – kluczowym dostawcą mody na rynek masowy (zwykle pod marką o tej samej nazwie) dla detalistów, takich jak Top Shop i panią Selfridge. Dało to studentom możliwość zaprojektowania odzieży do produkcji komercyjnej. To, jak opisał Rogers, było fatalną porażką, ale lubił pracować z Brownem i zaprosił ją do projektowania dla niego.
Własne projekty etykiet Brown dla Jeffreya Rogersa okazały się tak skuteczne, że zaczęła projektować również dla bardziej ekskluzywnej wytwórni Portrait. Brown zauważył, że był to zupełnie inny sposób pracy, między innymi dlatego, że kupujący w sklepie mieli większą kontrolę nad ogólną stylizacją i merchandisingiem odzieży po przybyciu do sklepu, dodając: „Dyscyplina pracy w ramach ścisłego budżetu jest zaskakująco ekscytująca”. Brown utrzymywała również własną, bardziej ekskluzywną markę, ze strojami kosztującymi ponad 200 funtów, ale Brenda Polan powiedziała, że to bonus. „Mistrzowskie posunięcie Jeffreya Rogersa polega na tym, że sprawił, że związek między projektantem a rynkiem masowym stał się mniej wątły”. W 1984 roku projekty Browna były wystawiane na brytyjskiej imprezie modowej, która odbyła się w Olympia dla międzynarodowych nabywców mody – określana jako „dojrzewanie” branży modowej – ponieważ wszyscy projektanci odzieży gotowej znajdowali się pod jednym dachem i wystawiali, aby kupujący i dziennikarze mogli zobaczyć ich prace. Inni wystawcy to BodyMap , Wendy Dagworthy , Betty Jackson , Roland Klein i Sheridan Barnett.
Rola projektanta Marks & Spencer
W 1988 (niektóre źródła podają 1990) Brown został szefem działu projektowania odzieży damskiej w Marks & Spencer. Pisząc w The Guardian , Catherine Wilson powiedziała, że zwrot w zyskach M&S (na rekordowym poziomie w 1993 r.) był zasługą Browna, który sprowadził zespół sześciu projektantów i korzystał z Betty Jackson i Paula Smitha jako konsultantów . Marks & Spencer odebrał nagrodę British Fashion Award w 1995 roku. Brown wycofał się z tej roli w 2001 roku. [ potrzebne źródło ]
Wpływ mody
Brown uczyła wielu następnych pokoleń projektantów mody podczas swojej kadencji w Central Saint Martins, a później w Royal College of Art, gdzie została mianowana starszym pracownikiem w 2011 roku. W Central Saint Martins były to nazwiska takie jak John Galliano i John Flett, obaj są uznawani za pionierów nowej formy cięcia uprzedzeń. W RCA dotyczyło to takich nazwisk, jak modniarka Philip Treacy - Treacy wymienił ją jako jedną ze swoich najbardziej wpływowych nauczycieli i powiedziała, że pomogła mu podjąć decyzję o zostaniu modniarzem, a nie projektantem mody.
Zaangażowanie Browna w kształtowanie przejścia mody od elitarnej mody do ostrych stylów dla masowej produkcji - zwłaszcza ze Stirling Cooper - zostało przedstawione w wywiadzie dla wystawy Super Contemporary w 2009 roku w Design Museum . Jej tytułowe projekty z Sheridanem Barnettem znajdują się w archiwum Muzeum Wiktorii i Alberta .