Miśnia (tekstylia)


miśnieńskie , prawdopodobnie lata 50. XX wieku

Meisen   ( 銘 （ めい ） 仙 （ せん ） , dosł. „zwykły jedwab”) to rodzaj jedwabnej tkaniny tradycyjnie produkowanej w Japonii ; jest trwały, twardy i nieco sztywny, z lekkim połyskiem, a rozmycie jest celowo podkreślone. Meisen został po raz pierwszy wyprodukowany pod koniec XIX wieku i stał się bardzo popularny w latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku (od późnego okresu Taishō do wczesnego okresu Shōwa ), kiedy to było produkowane masowo i gotowe do noszenia kimono zaczęło być sprzedawane w Japonii. Meisen jest powszechnie farbowany przy użyciu technik kasuri (japoński ikat ) i charakteryzuje się wówczas jawnie nowoczesnymi, nietradycyjnymi wzorami i kolorami. Meisen pozostał popularny aż do 1950 roku.

Włókno używane do produkcji meisen to włókno cięte (często jedwabne noil ), odgumowane i klejone mlekiem sojowym, co zwiększa trwałość oraz zwiększa głębię i blask barw barwników. W latach 1910-1925 (od późnego okresu Taishō do Shōwa) umiejętność przędzenia i tkania noil za pomocą maszyn (patrz tsumugi ) została rozwinięta do produkcji masowej. Ceny drastycznie spadły, a jedwabne tkaniny i ubrania nagle znalazły się w budżecie większości Japończyków (którzy wcześniej nosili asa , udomowione łykowe włókna lub bawełnę) . ; patrz tanmono ).

Materiały, przędzenie i tkactwo

Wyczes z nieprzędzonego jedwabiu z krótkimi włóknami ; patrz hodowla serów

Jedwab naturalnie występuje w postaci bardzo długich włókien (o długości ponad półtora kilometra), po jednym na kokon jedwabnika . Niektóre włókna łamią się podczas przetwarzania lub zostały zebrane, już złamane, ze środowiska naturalnego. Te krótsze nici nazywane są jedwabnymi noilami . Tradycyjnie długi jedwab był używany do odzieży o wysokim statusie, często prawnie zarezerwowanej dla klas wyższych, ale klasy niższe mogły używać noil. Wyczesy łączono przez ręczne sklejanie końcówek lub przędzenie wyczesków w nici, tak jak przędzone są krótkie włókna staplowe . Ręcznie przędzony noil nie był mocno skręcony. Tkanina wykonana z nici metodą ręczną japońską to tzw tsumugi . Tsumugi jest rozmazany , ma szorstką powierzchnię, jest miękki i drapowany, a wraz z wiekiem mięknie.

Wraz z uprzemysłowieniem przemysłu tekstylnego w Japonii pod koniec XIX wieku, duże ilości jedwabiu były produkowane na eksport. Noil jedwabny nie był eksportowany, więc podaż była obfita. Początkowo tylko jedwab ciągły można było przerobić na tkaninę w sposób zmechanizowany; noil musiał być robiony ręcznie. Podjęto próby maszynowego przędzenia i maszynowego tkania noilu, a techniki stopniowo się poprawiały. Te nowe jedwabie wykonane maszynowo nazwano meisen .

Meisen była ciasno kręcona, z dużo większą liczbą skrętów na jednostkę długości . Jest sztywna i krucha, ma błyszczącą, twardą, sprężystą powierzchnię i dobrze się nosi.

Później sukno wykonane z mieszanek innych włókien, ale o podobnych właściwościach lub rolach społecznych, było czasami sprzedawane jako meisen .

Farbowanie i wzornictwo

Meisen była generalnie barwiona jasnymi nowymi barwnikami anilinowymi , które były tańsze i szybsze w użyciu niż tradycyjne barwniki roślinne. W przeciwieństwie do odzieży z okresu Meiji , nie próbowano dopasować kolorów starszych barwników ; powszechnie stosowano żywe, oczywiście syntetyczne odcienie.

Początkowo meisen produkowano w jednolitych kolorach lub prostych paskach. Później zaczęto go farbować kasuri (japoński ikat ).

Podczas gdy tradycyjne kasuri polegało na wiązaniu wiązek nici i farbowaniu ich ręcznie, meisen często była wzorowana przy użyciu mniej pracochłonnych technik. Dało to kasuri , ale przy niższych kosztach pracy niż ręczne wiązanie. Na przykład, w przypadku tkanin z osnową , nitki osnowy mogą być barwione (drukowane) na krośnie [ potrzebne źródło ] lub barwione techniką hogushi („rozwijania”): tkanie osnowy z bardzo rzadkim, tymczasowym wątkiem (tzw. tane-ito ), położenie płótna na stole do drukowania, wydrukowanie wzoru na szablonie, pozostawienie barwnika do wyschnięcia, usunięcie tymczasowego wątku i ponowne utkanie kolorowych nici osnowy z trwałym wątkiem . Później wynaleziono techniki barwienia nici wątku za pomocą szablonu ( yokoso-kasuri ), a następnie techniki farbowania zarówno osnowy, jak i wątku ( heiyo-kasuri ). Barwniki zmieszano z pastą ryżową lub podobną pastą skrobiową przed nałożeniem na szablony.

Te techniki farbowania nici dają dwustronny wzór, w przeciwieństwie do tkaniny malarskiej lub drukarskiej, więc kiedy odzież meisen zaczyna wykazywać zużycie na zewnątrz, można ją ponownie zszyć z panelami odwróconymi na lewą stronę.

Wzory na meisen są często nieco niedopasowane, a motywy wykraczają daleko poza tradycyjne tematy kimona. Motywy mogą pochodzić z części tradycyjnych wzorów i są w dużej mierze abstrakcyjne, często odważne, geometryczne lub z olśniewającymi efektami przypominającymi op-art . Projekty zawierały egzotyczne motywy, takie jak witraże, wzory egipskie, egzotyczne ptaki i egzotyczne kwiaty, takie jak róże i tulipany, i były pod wpływem importowanych filmów. Projekty są często inspirowane Zachodem, w tym secesją , modernizmem , ekspresjonizmem , art déco i sztuki i rzemiosła , na które z kolei miała wpływ sztuka japońska. [ potrzebne źródło ]

Meisen , 1934, na zlecenie Stowarzyszenia Ashikaga Meisen (producentów tekstyliów) i Domu Towarowego Takashimaya. Duży wzór piwonii jest w nietradycyjnej kombinacji kolorów.

Przemysł

Rynek był bardzo konkurencyjny i miał szybkie tempo innowacji technicznych. W każdym sezonie produkowano nowe projekty i reklamowano je jako określające określony „wygląd” i znaczenia społeczne; dom towarowy zamawiał konkretne wzory, prognozował modę i udzielał porad marketingowych. Powstały sieci hurtowników w różnych skalach geograficznych.

Po wojsku przemysł tekstylny przewodził japońskiej industrializacji. Początkowo istniały dotacje rządowe i znaczna własność rządowa. 2/3 W 1882 r . rząd właśnie zaczął prywatyzować duże przedsiębiorstwa, a zakłady włókiennicze stanowiły połowę prywatnych fabryk i zatrudniały pracowników fabrycznych. Pracownicy tekstylni w coraz większym stopniu stawali się kobietami. W okresie Taishō wiele robotnic było córkami zamożnych rodzin rolniczych i dawnej klasy rządzącej, ale później pochodziły głównie z biednych rodzin chłopskich.

  • A store selling meisen, 1930

    Sklep sprzedający meisen , 1930

  • Another Ashikaga advertising poster, 1928; Art Nouveau-influenced pattern[17]

    Kolejny plakat reklamowy Ashikaga, 1928; Art Nouveau - wzór inspirowany

Użytkowanie i przetrwanie

Meisen był dość tanim suknem, używanym do produkcji odzieży, norenowych zasłon, futonów i zabutonów (poduszek). XIX wieku miśnienia były noszone przez gejsze na nieformalne spotkania.

miśnieńska była często podszyta lekkim suknem, z tańszych włókien, takich jak bawełna czy cupro . Zwykle nie były one traktowane za pomocą uszkadzających włókna rozmiarów , jak to często miało miejsce w przypadku droższych tkanin, co zwiększało szanse na przetrwanie odzieży.

Tanie, jasne, wytrzymałe kimona meisen rozkwitły w okresie spowolnienia gospodarczego. Szacuje się, że pod koniec lat dwudziestych ponad 70% japońskich kobiet posiadało jedną lub więcej.

Meisen była w swoich czasach niezwykle popularna, zwłaszcza wśród kobiet, które dopiero co usamodzielniły się finansowo, zanim nagle wyszła z mody. Ta nagła niemodność pomogła zachować wiele strojów meisen. niewielkie ilości meisen , a na rynku wtórnym jest wiele odzieży meisen . Meisen o odważnych wzorach jest okresowo popularny wśród entuzjastów wafuku .

Zobacz też

Linki zewnętrzne

Pobrano z „ https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Meisen_(textile)&oldid=1132389651 ”