Tkactwo malgaskie
Malgaskie tkactwo kwitło do około 1950 roku. Ze względu na zróżnicowaną ekologię na Madagaskarze , do tkania używano wielu różnych materiałów i tworzyło różne style, głównie pasiaste.
Wpływ kulturowy
Tekstylia były istotną częścią tożsamości społecznej i etnicznej Madagaskaru. Niektóre rodzaje tkanin były nasycone nadprzyrodzonymi mocami . Sakalava , Mahafaly i Merina _ były trzema kulturami Madagaskaru, dla których tekstylia odgrywały ważną rolę w sztuce rządzenia i systemach wierzeń metafizycznych. Malgaskie tkactwo było kojarzone z kobietami i kobiecą tożsamością. Relacje między tkaniem, przodkami i ponownym pochowaniem to kwestie, które odzwierciedlają dynamiczny świat duchowej mocy, społecznego znaczenia i symboliki. Mądra opowieść z Madagaskaru głosi, że pierwotny związek mężczyzny i kobiety, żona przyniosła sukno i matę, podczas gdy mąż zajmował się budową domu i rolnictwem. Stąd tradycyjnie umiejętności domowe, inteligencję i pracowitość kobiety oceniano głównie na podstawie jej tkactwa.
Lamba
Tradycyjnie podstawowym elementem garderoby tkanym przez malgaskie kobiety była lamba . Lamba to określenie używane przez górali, istnieją inne nazwy potoczne). Powstał poprzez zszycie dwóch części w prostokąt o wymiarach około 2 mx 2,5 m. Tworzone przez osnowę paski zdobiły tę tkaninę, z paskami biegnącymi poziomo wokół talii. Lamba była noszona w różny sposób w zależności od potrzeb emocjonalnych i fizycznych noszącego, aby: chronić przed zimnem, ukrywać nieśmiałość, pokazywać działanie i determinację lub wskazywać na żałobę . Pełniła również rolę: koca, fartuszka, szalika, paska, pościeli, turbanu, ściereczki kuchennej, torby/walizki, namiotu/schronienia, markizy, nosidełka czy kołyski.
Pięć stref
Różnice w tkaniu można w dużej mierze podzielić na podstawie materiałów tkackich, które były rodzime dla różnych obszarów i tworzyły pięć różnych stref lub obszarów tkania. Tylko w jednej części obszaru, na wyżynach centralnych, powszechny był częsty handel w celu zdobycia różnych materiałów.
Wybrzeże Wschodnie i Zachodnie
Rafia była podstawowym włóknem tych ludów tego regionu, które obecnie tworzą: Sihanaka , Tsimihety , Antakarana , północna Sakalava i Betsimisaraka . Różne grupy wykonywały różne długości i rozmiary odzieży z rafii, z których wszystkie były dobre w deszczu, błocie i stałej wilgotności w okolicy
Południowy wschód
Voara z ubitej kory, niegdyś używana przez większość wyspy w XIX wieku, była uważana za specjalność południowego wschodu, podobnie jak trzcina Harefo , która była pleciona , a nie tkana na krosnach. Tanala , Antemoro , Antambahoaka , Tefasy , Tesaka , wschodni Bara i wschodni Betsileo są obecnymi mieszkańcami tych ziem
Zaplecze Południowo-Wschodnie
Przędzona kora kojarzona z południowym wschodem mogłaby być miękka i błyszcząca jak jedwab. Gatunek Hofotra (Abutilon angulatum), zwłaszcza odmiana Hafo-potsy, był używany przez Zafimaniry i wschodnią ludność Betsileo . Ten materiał był długim procesem, który obejmował: suszenie ogniowe wewnętrznej kory, kilka godzin gotowania kory, mycie, suszenie na słońcu, dzielenie, wiązanie końcami, skręcanie przez rolowanie na udzie, tkanie na krośnie z paskiem z tyłu i ubijanie gotowego produktu, aby był bardziej miękki i błyszczący.
Południe i Zachód
Na suchym południu i zachodzie Madagaskaru bawełna, główny materiał odzieżowy, oraz dziki jedwab były dwoma głównymi włóknami. Obszar ten jest domem dla ludu Bara , ludu Sakalava z południa , ludu Vezo , Masikoro , Mahafaly , Tandroy i zachodniego Tanosy . Madagaskar definiuje jedwab na podstawie rodzaju liści, które jedzą jedwabniki, którymi były tutaj Afiafy i pisopiso , a także najbardziej pożądane, tapia , w regionie Isalo w terytorium Bary .
Wyżyny Środkowe
Historyczny dom Betsileo był rodzimy dla trzech rodzajów włókien: konopi , włókien z łodyg bananów i dzikiego jedwabiu z drzew Tapia , jednak włókna te miały ograniczoną dystrybucję. Obszar ten wykorzystał handel do przezwyciężenia ich braku i stał się jednym z najważniejszych ośrodków produkcji tekstyliów na Madagaskarze . Dzięki handlowi i ostatecznie wprowadzeniu do okolicy jedwab morwy stał się jednym z czołowych materiałów w tym regionie, wraz z nierodzimą bawełną i jedwabiem z grochu gołębiego. Merina byli podatni na głód, więc monarchowie przyjęli strategię polityczną rozwoju handlu, zwłaszcza tkactwa na tym obszarze.
Kokony zebrane z dzikiego jedwabnika zostały rozwiane, a następnie wplecione w cenne tkaniny zwane lambda mena, co w królestwie Merina oznacza „czerwony jedwab”. Nazwa jest myląca, odnosząc się do ich „czerwonego” statusu, który przypominał królewski prestiż i autorytet przodków, który w Merinie kojarzył się z kolorem czerwonym. Tkaniny te były tkane w wielu różnych kombinacjach kolorów i wzorów. Noszone przez arystokrację za życia, te „czerwone” tkaniny były również centralnym punktem ceremonii pogrzebowych, ekshumacji i ponownego pochówku, mających na celu uwolnienie ducha zmarłej osoby od ziemskiej śmierci i rozkładu.