Jedwab Muga
| Jedwab Muga | |
|---|---|
| Oznaczenie geograficzne | |
 Muga jedwab mekhala i czador z jaapi
| |
| Opis | Wild Silk z Assam o żółtawo-złotym odcieniu |
| Typ | Rękodzieło |
| Obszar | asam |
| Kraj | Indie |
| Zarejestrowany | 2007 |
| Materiał | Jedwab |
Jedwab Muga to odmiana dzikiego jedwabiu, powiązana geograficznie ze stanem Assam w Indiach . Jedwab jest znany ze swojej wyjątkowej trwałości i ma naturalny żółtawo-złoty odcień z połyskującą, błyszczącą teksturą. Wcześniej był zarezerwowany do użytku królewskiego. [ nieudana weryfikacja ]
W dolinie Brahmaputra larwy jedwabnika Assam żywią się aromatycznymi liśćmi Somu ( Machilus bombycina ) i Sualu ( Litsea polyantha ). Jedwab Muga można farbować po wybieleniu. Ten jedwab można prać ręcznie, a jego połysk zwiększa się po każdym praniu. Jedwab Muga, podobnie jak inne jedwabie Assam , jest używany w produktach takich jak sari , mekhalas i czadory .
Historia
Hodowla serów w Assam to starożytna branża bez dokładnego czasu powstania. Assam był dobrze znany z produkcji wysokiej jakości jedwabiu od czasów starożytnych. Rzemiosło tkackie idzie w parze z produkcją jedwabiu. Urósł do takiego wyrafinowania w Assam, że był znany w całych Indiach i za granicą. Pierwsza wzmianka o jedwabiu Assam pojawiła się prawdopodobnie w Ramajanie Valmikiego . W Kishkindha Kanda z Ramajany jest powiedziane, że ten, kto podróżuje na wschód, musi najpierw przejść przez Magadhę, Angę, Pundra, a następnie Kosha -karanam-bhumi („kraj hodowców kokonów”). Arthashastra Kautilyi , literatura polityczna z III wieku pne, nawiązuje do wysoce wyrafinowanej jedwabnej odzieży z Assam. Kautilya wspomina o produkcji Suvarnakudyaka (z Kamrupy ) wraz z Vangika (z Vanga / południowy Bengal), Magadhika (z Magadha ) i Paundrika (z Pundra / północny Bengal), z których tkaniny Suvarnakudyaka, Magadhika i Paundrika były rodzajami Kauseya ( Tussar/Muga ) i Cina-patta ( jedwab morwowy ). Fakt, że Kamrupa wyprodukował Suvarnakudyaka, potwierdza pisarz z VIII wieku Kumārila Bhaṭṭa , który w swoim komentarzu do Arthaśatry powiedział, że Kamrupa był Suvarnakudya ( Kamarupeschaiva Suvarna Kudyah ). Według Arthaśatry włókna Suvarnakudyaka były „koloru masła”, „czerwone jak słońce” i najwyższej jakości. Dzięki temu opisowi koloru rodzaj jedwabiu można łatwo zidentyfikować jako Muga. Tekst odnosi się również do czterech drzew ( Vakula , Likucha , Vata i Naga-vriksa ), którymi żywią się jedwabniki. Spośród nich Vakula i Naga-vriksa należą do rodzaju Ericales i Magnolia , którymi żywi się jedwabnik Muga Antheraea assamensis ; podczas gdy Likucha (Artocarpus lakucha) i Vata należą do rodzaju Moraceae (Mulberry), którym żywi się Pat Silkworm . Jest to dodatkowo potwierdzone w tezaurusie Amara-kosha z IX wieku który wspomina, że robaki włókna Patrorna (forma białego jedwabiu) żywiły się liśćmi Vata , Lakucha itp. Arthaśastra stwierdza również, że włókno było przędzone, gdy nici były mokre, co wskazuje, że metoda produkcji była nadal to samo w tamtym okresie. Starożytny tekst Kalika Purana (datowany na X-XI wiek) dobrze odnotowuje użycie jedwabiu w kulcie bóstw w starożytnej Kamrupie. Zgodnie z tekstem, podczas wielbienia bóstw w pitha Dikkarvasini (znanej również jako Tamreswari z Sadiya ), czerwone, żółte i białe Kauseya (co oznacza dziki jedwab, prawdopodobnie Muga) były używane do drapowania bożków bóstw przewodnich świątyni. Wiadomo, że Muga w dawnych czasach występowała w kolorze żółtym (naturalnym), białym ( Mejankari muga ) i często barwiona na czerwono szelakiem.
Znajomość hodowli prawdopodobnie przybyła wraz z grupami tybetańsko-birmańskimi , które przybyły z Chin w okresie 3000-2000 pne. Co więcej, był inny handel jedwabiem przez południowo-zachodni Jedwabny Szlak, który zaczynał się z Chin, wiódł przez Birmę i Assam, ostatecznie łącząc się z głównym jedwabnym szlakiem w Turkminstanie. Istnieje wiele innych zapisów wskazujących, że Silk przybył do Indii przez Assam. Zgodnie z sanskryckim tekstem Harshacharita (biografia północnoindyjskiego władcy Harshavardhana napisana przez nadwornego poetę Banabhattę w VII wieku), podczas ceremonii koronacyjnej króla Harshavardhana, króla Bhaskarvarman z Kamrupy podarował królowi północnych Indii wiele cennych przedmiotów. Spośród nich do najważniejszych należą szlachetne tkaniny i klejnoty. Obejmowały one parasol owinięty suknem dukula , worki materiału patta-sutry oraz tkaniny ksoma , które były tak czyste jak światło jesiennego księżyca ( śarada chandrama śucha ksamani ). Tkaniny te mogą być jedwabne lub lniane. W tekście wspomniano również, że włókna polędwicy były tak równe i wypolerowane, że przypominały Bhoj-patra , co może również wskazywać na jedwab. Istnieją również wzmianki o jedwabiu Assam w zapisach spisanych przez Huen Sang , gdzie opisał użycie i handel jedwabiem w Kamrupie za panowania króla Bhaskara Varmana. Ram Mohan Nath w swojej książce „Tło kultury asamskiej stwierdza, że: „Kiraci (wczesna rasa mongoloidalna w Assam) zajmowali się handlem jedwabiem, słowem pochodzącym od mongolskiego oryginalnego słowa „sirkek”. Indyjskie słowo „sari” prawdopodobnie pochodzi od tego samego słowa. „Jest zatem jasne, że w starożytności kupcy z różnych części Tybetu, Azji Środkowej i Chin przybywali do Assam różnymi szlakami, a ponieważ handlowali głównie jedwabiem, nazywano ich ogólnie Seres – Cirrahadoi – Syrities – Cirata-Kirata. ogólny termin odnoszący się do ludzi pochodzenia mongolskiego i odnosi się szczególnie do Bodo.” Ci Bodo, o których mówi Nath, są dziś znani jako Bodo-Kachari który obejmuje takie grupy jak Bodos , Chutias , Dimasas , Rabhas , Sonowal , Garo , Koch i wiele innych. J.Geoghegan w swojej książce „Jedwab w Indiach” stwierdza, że: „To Kiratowie wprowadzili uprawę jedwabiu w jego różnych odmianach w Assam i to właśnie z Assam jedwab został później wprowadzony do Indii kontynentalnych. Jakakolwiek może być data wprowadzenia robaka, jego geograficzne rozmieszczenie w dzień dzisiejszy, a fakt, że gatunek wprowadzony po raz pierwszy był wielowoltynem, wydaje mi się prowadzić do wniosku, że owad został po raz pierwszy wprowadzony do Indii z północnego wschodu (tj. Assam) ”.
Badania genetyczne jedwabników pokazują, że jedwab Assam pochodzi z dwóch określonych regionów Assam. Jednym z nich były Wzgórza Garo w starożytnym królestwie Kamrupa , a drugim Dhakuakhana w starożytnym królestwie Chutia . Według Buranjis, król Chutia w 1524 r. Podarował trochę złotego materiału ( Sunali kapur w asamskim, Kham-sin w Tai) jako ofiarę pokojową dla króla Ahoma, co może wskazywać na użycie Muga (złote włókno) jako odzież królewska w królestwie Chutii.
Zgodnie z Naoboicha Phukanar Buranji , Muga został przyjęty w sądach Ahom w późniejszym okresie. Zgodnie z tekstem jeden z królów Ahom za radą swoich ministrów podjął decyzję o wprowadzeniu odzieży Muga, Paat i zatrudnił tysiąc producentów Muga i tkaczy ze społeczności Chutia do tkania królewskich szat w stolicy. Mówi się, że wcześniej Ahomowie nosili ubrania w kolorze czarnym. W Assam Buranji Ahomowie są wymieniani jako „Lunda-Munda Kula Kapur pindha luk” (mężczyzn ubranych na czarno) w XVI wieku, co oznacza, że do XVI wieku nosili czarne bawełniane ubrania, podobnie jak inni Tai z Junnanu i Birmy. W związku z przyjęciem stylu ubioru rodzimych władców, produkcja Muga uzyskała patronat dynastii Ahom w późniejszym okresie ich panowania. Królewskim i starszym mandarynkom przepisano odzież wykonaną z jedwabiu. Królowie Ahom byli znani z tego, że trzymali wiele kosztownych zestawów muga w królewskim magazynie, aby prezentować je wybitnym gościom na ich dworze. Królowe były osobiście zaangażowane w szkolenie tkaczy. Tkanina była również głównym towarem eksportowym Ahomów. [ potrzebne źródło ]
Chociaż jedwab był uprawiany i tkany przez kobiety w całym Assam, jedwabne ubrania z określonego miejsca o nazwie Sualkuchi zyskały dużą sławę podczas rządów Kamarupy i Ahom . Mówi się, że Sualkuchi zostało założone w XI wieku przez króla Dharma Pala z dynastii Pala , która rządziła zachodnim Assamem od 900 r. do około 1100 r. n.e. Według legendy Dharmapala sprowadził 26 rodzin tkaczy z Tantikuchi w Barpeta do Sualkuchi i stworzył wioskę tkaczy w pobliżu dzisiejszego Guwahati. Jedwab otrzymał w tym okresie patronat królewski, a Sualkuchi stało się ważnym ośrodkiem tkactwa jedwabiu. Przemysł krosien ręcznych w Sualkuchi obejmuje tkaniny bawełniane, jedwabne, a także tkaniny khadi, które w rzeczywistości są tradycyjnymi tkaninami o wysokiej wartości społecznej i moralnej w stanie i poza nim. Jednak Sualkuchi jest dobrze znane z jedwabnych tekstyliów, zarówno z jedwabiu morwy, jak i muga. W rzeczywistości muga, „złote włókno”, jest produkowane tylko w Assam i ma również ogromny potencjał eksportowy. Takie działania są ściśle związane z kulturą i tradycją ludu asamskiego od dawna.
Jedwab Muga został uznany za chronione oznaczenie geograficzne (OG) w 2007 r., aw 2014 r. otrzymał logo OG dla celów znaku towarowego. Logo zostało zarejestrowane w Radzie ds. Technologii i Środowiska Assam Science. Central Silk Board of India otrzymała uprawnienia do kontroli produktów z jedwabiu Muga, poświadczania ich autentyczności i zezwalania producentom na używanie logo OG. Ta rada jest również zaangażowana w badania i rozwój oraz rozwój infrastruktury dla jedwabiu asamskiego, w tym muga, za pośrednictwem Centralnego Instytutu Badań i Szkoleń Muga Eri (CMER&TI) w Jorhat , Assam.
W 2015 roku zespół badawczy Adarsh Gupta K z Nagaraju w Center for DNA Fingerprinting and Diagnostics w Hyderabad w Indiach odkrył kompletną sekwencję i strukturę białkową fibroiny jedwabiu muga i opublikował to w Nature Scientific Reports.
Indie wyprodukowały 158 ton jedwabiu muga w roku budżetowym 2014–2015, z czego 136 ton wyprodukowano w Assam. Całkowita produkcja jedwabiu w Indiach w tym samym okresie wyniosła 28 708 ton.