Kate Betts

Katherine Hadley Betts (ur. 8 marca 1964) to amerykańska dziennikarka modowa . Obecnie jest redaktorem współpracującym w Time i The Daily Beast , zajmuje się między innymi niezależnym pisaniem i reportażem o modzie dla CNN . Mieszka w Nowym Jorku z rodziną.

Karierę rozpoczęła w europejskim biurze Fairchild Publications w Paryżu. W latach 90. została starszą redaktorką w amerykańskim Vogue , gdzie była uważana za prawdopodobnego następcę Anny Wintour na stanowisku redaktora naczelnego. Później została zamiast tego redaktorką Harper's Bazaar , przez dwa lata jedną z najmłodszych redaktorek magazynu o modzie. W 2011 roku Clarkson Potter opublikowała jej książkę Everyday Icon: Michelle Obama and the Power of Style .

życie i kariera

lata 80

Betts urodził się w zamożnej rodzinie i wychował w Nowym Jorku . Jej ojciec, Hobart Betts, był wybitnym architektem; jej matka Glynne była fotografką i osobą towarzyską . Uczęszczała na Princeton University , gdzie pisała dla The Daily Princetonian i ukończyła z AB w historii w 1986 roku po ukończeniu 127-stronicowej pracy magisterskiej zatytułowanej „Piękno na ulicach: wpływ akcji student-robotnik na francuską świadomość polityczną w Wydarzenia z maja 1968 roku”. Po ukończeniu studiów wyjechała do pracy we Francji jako niezależna dziennikarka dla Metropolitan Home , European Travel & Life oraz International Herald Tribune . Artykuł, który napisała dla jednej z tych publikacji o polowaniu na dziki w Bretanii , zwrócił uwagę potentata wydawniczego Johna Fairchilda. Zatrudnił ją jako autorkę felietonów w paryskim biurze Fairchild Publications , nadzorującą relacje modowe dla magazynów Women's Wear Daily , W i M.

Wspomina ten okres swojej kariery jako kluczowy dla jej rozwoju jako dziennikarki modowej.

Byłem reporterem. Robiłam reportaże o bielizny i perfum — od czego wszyscy w Women's Wear Daily muszą zaczynać. To tam dowiesz się o branży; to jest chrzest ogniem. Dowiadujesz się o tkaninach, musisz relacjonować Premiere Vision, czyli duże targi tkanin w Paryżu, i musisz dowiedzieć się, kto zapachem perfum w Christian Dior i jaka jest różnica między zapachami. Musisz się wiele nauczyć o ludziach i procesach każdej branży w branży modowej. I to jest najlepszy sposób na poznanie mody.

Pisała historie o lawendowych polach Opactwa Sénanque , przeprowadzała wywiady z Jeane Kirkpatrick i penetrowała zamknięte pokazy mody . W tym charakterze pomogła również uruchomić W Europe .

lata 90

Po dwóch latach została szefem biura. W następnym roku, 1991, wyjechała z Fairchild i Paryża do Nowego Jorku i Condé Nast , gdzie objęła stanowisko dyrektora ds. wiadomości modowych w Vogue . Po trudnych początkowych przystosowaniach wzmocniła wiadomości w magazynie. W 1995 roku stworzyła sekcję Index, zbiór informacji o urodzie, zdrowiu i stylu, która wkrótce stała się jedną z najpopularniejszych sekcji magazynu. „Kate uważała, że ​​powinnaś móc wyrywać strony i mieć informacje, których naprawdę potrzebujesz” – powiedział redaktor artystyczny Vogue'a , Michael Boodro.

To przyniosło jej przychylność redaktor naczelnej magazynu, Anny Wintour . Była jedyną osobą, która chciała publicznie nie zgodzić się z „Nuclear Wintour” w biurach, co dodatkowo zaimponowało jej szefowi. Z czasem Betts zaczęła być postrzegana jako prawdopodobna następczyni Wintour, ilekroć zdecydowała się ustąpić z jednego z najbardziej prestiżowych stanowisk w branży modowej.

Pod koniec lat 90. nieporozumienia między nimi dotyczące kierunku magazynu stały się bardziej zakorzenione. Betts czuł, że magazyn traci koncentrację na modzie, podczas gdy Wintour uważał, że kultury popularnej, których chciał Betts, są poniżej czytelników Vogue'a . „Myślę, że Anna postrzega swojego idealnego czytelnika jako osobę w typie Anne Bass ” — powiedział później pracownik „Vogue'a”. „Myśli, że czytelnik Vogue'a ma w dupie hip hop Wintour zaczęła łączyć Betts z innymi, młodszymi redaktorami Vogue, których dziennikarskie referencje Betts uznała za niewystarczające w porównaniu z jej własnymi. Szczególnie nie lubiła Plum Sykes , którą podobno opisała jako „pretensjonalnego głupka”.

W końcu jej niezadowolenie z kierunku magazynu stało się znane poza nim, a Condé Nast zaproponował jej redagowanie „ Szczegóły” . Odrzuciła go i po cichu zaczęła rozglądać się po firmie. W 1999 roku Hearst zaproponował jej przejęcie Harper's Bazaar , zapełniając wakat pozostawiony przez Liz Tilberis , inną byłą prawdopodobną następczynię Wintour, która zmarła wcześniej w tym roku na raka jajnika . Prezes firmy, Cathie Black, była pod wrażeniem jej wydania demonstracyjnego.

Po pierwszym zaprzeczeniu doniesieniom Wintour, że przyjęła to stanowisko, przyszła wkrótce po rozpoczęciu urlopu macierzyńskiego i powiedziała swojemu szefowi prawdę, a następnie opuściła, po podobno odrzuceniu ostatniej oferty firmy, redakcję nieistniejącej już Mademoiselle . Betts poskarżyła się New York Timesowi , że Wintour nawet nie wysłał jej prezentu dla dziecka, ale później Wintour napisała list redaktora, żegnając się z nią i życząc powodzenia. Trzy dni po starcie z Bazarem urodziła swoje pierwsze dziecko.

2000s

Redakcja Harper’s Bazaar

Jej przemiana, jako najmłodszej redaktorki w historii najstarszego amerykańskiego magazynu o modzie, była trudna. Strona szósta poinformowała, że ​​​​zażądała, aby jej niania i dziecko mogli towarzyszyć jej w Concorde do Paryża na tamtejsze pokazy. Zaprzeczyła również innym doniesieniom, że pracownikom, którzy rzekomo zaczęli nazywać ją „Anna Junior”, zabroniono trzymania zdjęć swoich rodzin na biurkach. Jako redaktor poświęciła swoje pierwsze cztery miesiące na całkowite przeprojektowanie magazynu, w szczególności jego logo . Puściła _ dwie trzecie personelu i zatrudnił nowych, uznanych pisarzy, takich jak Lynn Hirschberg i Bret Easton Ellis, aby zajmowali się takimi tematami jak polityka i sztuka. W tym czasie była także tematem filmu dokumentalnego Lifetime Putting Baby to Bed: Wife, Mother, and Chief Editor .

Jej celem było przerobienie magazynu na wzór, który stworzyłaby dla Vogue'a . „Zawsze chciałam mieć awangardowy i aktualny magazyn” – powiedziała. „Cały sens mody polega na pokazywaniu tego, co się dzieje i co nowego”. Świat mody nie mógł się doczekać rezultatu, ale dostrzegł pułapki. „Myślę, że to ekscytujące mieć nową krew w magazynie, który nie radzi sobie dobrze od bardzo dawna”, powiedział Oscar de la Renta . Inni ostrzegali, że „niebezpieczeństwo związane z przekształceniem ekskluzywnego magazynu o modzie w tak młody , popkultura jest tym, co ona wymyśli Jane . I już jest Jane . Jej wyzwaniem jest sprawić, by Harper's był młody i modny, nie czyniąc go tanim”.

Wczesne dane dotyczące obiegu wykazały niewielki wzrost. Późniejszy audyt , spadające już w późniejszych latach kadencji Tilberisa, spadło jeszcze bardziej. Magazyn został ponownie przeprojektowany. Wstrząsy personelu Betts trwały. „Wydawało się, że nikt nie jest w stanie jej zadowolić”, ubolewał jeden z pisarzy. Jeden z Bazaar , który również pracował dla Wintour, zauważył, że „adoptowała każdą Annę Wintourism pod słońcem” w swoim stylu zarządzania, nie będąc tak zdecydowanym.

Szybko okazało się, że nie wyszło. Niecałe dwa lata później, w maju 2001 roku, została zastąpiona przez Glendę Bailey z Marie Claire . Patrząc wstecz na jej kadencję, jeden z jej byłych zastępców powiedział: „Była maniakiem kontroli i nie radziła sobie z ludźmi. To sprawia, że ​​​​myślę, że [pogląd], że była za młoda, był prawdziwy”.

Zapytany o to później, Betts miał filozoficzne podejście do tego doświadczenia:

To była jedna z tych rzeczy, gdzie nie można odmówić pracy, mimo że byłam w dziewiątym miesiącu ciąży. ... To dziwne, cała krytyka i wszystkie trudne telefony w Bazaar, a ostatecznie zwolnienie, to wszystko były trudne rzeczy do przeżycia, ale z perspektywy czasu, która zawsze wynosi 20/20, były to wspaniałe doświadczenia. Wcale nie żałuję żadnej. To była niesamowita okazja, aby nauczyć się redagować magazyn w dwa lata i mieć to z głowy. Jest tam wiele lekcji, ale zawsze wracam do tego, że jeśli robisz coś, w co naprawdę wierzysz, nigdy nie żałujesz niczego, co zrobiłeś.

Po bazarze

Po Bazaarze Betts zaczął pracować jako wolny strzelec w sekcji The New York Times Style i w innych miejscach w gazecie. Jeden utwór z tej drugiej kategorii, bardzo negatywna recenzja debiutanckiej powieści Lauren Weisberger Diabeł ubiera się u Prady z 2003 r. , na podstawie której nakręcono film pod tym tytułem , w przeglądzie książek, sama w sobie spotkała się z krytyką. Weisberger pracowała jako jedna z osobistych asystentek Wintour kilka lat wcześniej i podobno oparła swoją główną bohaterkę, Mirandę Priestly , tyrańska redaktorka magazynu o modzie, w Wintour. Na koniec Betts zlekceważyła Weisbergera za to, że „wydawało się, że prawie nic nie rozumiała z izolacji i presji związanej z pracą, jaką wykonywał jej szef, ani ile może kosztować osoba taka jak Miranda Priestly, aby stać się postacią taką jak Miranda Priestly” pomimo jej czas u boku Wintour.

Jej recenzja, jak zauważono, „naprzemiennie strzela do autora i podlizuje się byłym kumplom z Vogue ”. „Jeśli chodzi o recenzje książek, recenzja Betts nie jest rzeczywistą recenzją”, powiedział Gawker.com . „To naprawdę tylko etyczna analiza decyzji Weisberger, by wyrzucić w prasie swojego byłego szefa”. „Co więcej mogę powiedzieć? Nie mogę rozmawiać z niczyim planem”, Weisberger, która przyznała, że ​​jest ciekawa, dlaczego Betts otrzymała pierwszą z dwóch surowych recenzji, które ukazały się na łamach Timesa, odpowiedziała w Salonie . kom wywiad. – Nie znam jej. Nie mogę zakładać, że wiem. W swojej drugiej powieści, Wszyscy, których warto znać , Weisberger przedstawiła postać sugerującą, że pseudonimowy internetowy felietonista plotkarski był „tą byłą redaktorką modową - och, jak ona ma na imię? Ta, która jest zajęta pisaniem paskudnych recenzji książek”. Został odczytany jako odniesienie do Betts.

W 2004 roku wróciła do redakcji, kiedy Time zatrudnił ją jako redaktorkę działu Style & Design . Był to specjalny dodatek skupiający się na modzie i powiązanych historiach, publikowany sześć razy w roku w amerykańskich, europejskich i azjatyckich wydaniach magazynu. „Ona wnosi najmądrzejszy sens, jeśli chodzi o rolę, jaką moda odgrywa w naszym życiu - i biznes mody”, powiedział redaktor Jim Kelly. Betts ponownie powiedziała, że ​​planuje, aby dodatek obejmował modę w szerszym kontekście społecznym, tak jak próbowała to zrobić w Vogue i Harper's Bazaar . Dodatek został wycofany pod koniec 2009 roku, kiedy dóbr luksusowych załamał się w warunkach pogarszającej się koniunktury . Time zachował Bettsa jako współpracującego redaktora i ma nadzieję, że może przywrócić dodatek, gdy gospodarka się ożywi.

Linki zewnętrzne

• Oficjalna strona internetowa
• Wywiad z Kate Betts dotyczący jej osobistego stylu
• Kate Betts na Twitterze