Maduraj Sungudi
| Madurai Sungudi | |
|---|---|
| Oznaczenie geograficzne | |
| Opis | Tekstylna tradycja artystyczna Madurai |
| Typ | Sztuka tekstylna |
| Obszar | Madurai |
| Kraj | Indie |
| Zarejestrowany | 2006 |
| Materiał | Tkanina bawełniana metodą tie and dye z tradycyjnymi nadrukami |
Madurai Sungudi to projekt Madurai w indyjskim stanie Tamil Nadu , który jest ekskluzywnym produktem tekstylnym tradycyjnie wytwarzanym metodą tie and dye (przy użyciu naturalnych barwników) przez Saurashtrian, którzy wyemigrowali do Madurai pod patronatem króla Thirumalai Naickera w XVII wieku . Tradycyjnie popularnym zastosowaniem tkaniny jest sari ; tkanina jest obecnie używana również do produkcji koszul, salwarów, szali, torebek, prześcieradeł i poszewek na poduszki. Produktowi udzielono ochrony w ramach rejestracji OG działać.
W ostatnich latach, w obliczu silnej konkurencji ze strony innych tkanin tekstylnych, wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu rynku, tkanina ta, zwana potocznie „sungudi”, wykonywana jest nowoczesnymi wzorami i technikami druku blokowego, woskowego i sitodrukowego .
Oznaczenie geograficzne
Madurai Sungudi, produkowany w mieście Madurai, produkt chałupniczy, jest objęty ochroną na mocy Ustawy o oznaczeniach geograficznych towarów (rejestracja i ochrona) (Ustawa o oznaczeniach geograficznych) z 1999 r. Rządu Indii . Został zarejestrowany przez Generalnego Kontrolera Patentów, Wzorów i Znaków Towarowych pod tytułem „Madurai Sungudi” i zarejestrowany pod numerem zgłoszenia GI 21, klasa 24 - Tekstylia i wyroby tekstylne oraz klasa 25 - Odzież, w tym Sarees i Rumal, jako wyrób tekstylny. Znacznik GI został zatwierdzony 12 grudnia 2005 r.
Lokalizacja
Sungudi powstaje w mieście Madurai, które znajduje się w stanie Tamil Nadu nad brzegiem rzeki Vaigai .
Historia
Od VIII do XI wieku Saurashtrianie z regionu Saurashtra (dzisiejszy Gudżarat ) rozpoczęli migrację do południowych Indii z powodu częstych najazdów muzułmańskich . Kupcy ci na zaproszenie Choli , Pandyi , Vijayanagary , Nayak i Thanjavur Maratha Kings założyli jedwab handlowy - gildie tkackie w całych południowych Indiach i byli zaangażowani w handel jedwabnymi ubraniami i diamentami dla rodzin królewskich starożytnych południowych Indii , ponieważ jedwab stał się strojem rodzin królewskich po okresie panowania dynastii Gupta . Część z nich osiedliła się w Madurai , gdzie powitał ich miejscowy król z dynastii Nayak . Tutaj stali się znani jako „ Patnūlkarars ” ( ludzie z jedwabnej nici ). Aby zadowolić miejscowych królów, Saurashtrianie z Madurai, którzy byli ekspertami w tkaniu tkanin i handlu jedwabną odzieżą , stworzyli upominek z bawełnianej tkaniny nadającej się do użytku w warunkach tropikalnych i nazwali go „Madurai Sungdi”.
W Saurashtra słowo „sungudi” odnosi się do sanskryckiego słowa „sunnam” oznaczającego „okrągły”, reprezentującego okrągłe kropki, które są drukowane na tkaninie jako wyróżniający się i specjalny motyw.
Podczas gdy kropkowane wzory tkaniny są inspirowane kosmicznymi gwiazdami, jej wzór wiązania jest kopią węzłów, którymi kobiety wiążą włosy.
Szczegóły Produktu
Głównym wkładem do wykonania tej tkaniny jest tkana niebielona tkanina bawełniana lub sari , w których osnowa i wątek są wykonane odpowiednio z przędzy czesanej / zgrzebnej z lat 80. i 100. Następnie tkanina ta poddawana jest procesowi wiązania i barwienia. Tkanina jest najpierw bielona i drukowana z motywami. Następnie poddawany jest procesowi wiązania węzła zwanego pracą „ putta ” lub „ bandhani ”. W tkaninie o długości większej niż 6 jardów liczba putt to ponad 20 000 putt lub węzłów, które są równomiernie rozmieszczone i zszyte pojedynczą nicią. Część „pallu” (luźny koniec sari) sari lub tkaniny jest wykonywana w kontrastowym kolorze poprzez mocne wiązanie przed poddaniem jej dalszemu procesowi obróbki w roztworze oleju z orzeszków ziemnych i ziemi alkalicznej. W tym procesie tkanina zanurzona w roztworze jest kilkakrotnie dobrze ubijana stopą i utrzymywana w stanie mokrym przez 2–3 dni. Następnie jest wyjmowany i prany w wodzie z rzeki Vaigai (uważa się, że woda z tej rzeki nadaje tkaninie specjalny połysk), a następnie suszony. Proces ten powtarza się przez tydzień. Po wypraniu i wysuszeniu tkaninę poddaje się barwieniu w kadzi roztworem czerwieni alizarynowej i kasa . Po barwieniu tkanina jest parzona i suszona.
Szczególną cechą sari Sungudi jest to, że sęki utworzone wzdłuż linii tkaniny z czerwonym pigmentem zapobiegają wnikaniu kolorów w zawiązaną część tkaniny, gdy jest ona poddawana procesowi barwienia w kadzi. Po procesie barwienia węzły są rozwiązywane poprzez usunięcie nici i zawiązanych części. W tradycyjnym procesie barwienia stosuje się barwniki roślinne w celu uzyskania różnych kolorów. Jednak w nowoczesnych procesach barwienia stosuje się sztuczne barwniki chemiczne (anilinę), takie jak czerwień alizaryna , naftol i indygo , aby uzyskać czerwony, niebieski i inne efekty kolorystyczne.
Wykonanie tradycyjnego sari Sundgudi zajmuje od 10 do 15 dni, a kobiety są zaangażowane w proces wiązania, podczas gdy proces barwienia jest zlecany na zewnątrz. Ta sari to tradycyjny strój kobiet z niektórych społeczności noszony podczas małżeństw.
Aby zachęcić do tego chałupnictwa, rząd stanu Tamil Nadu od 1959 roku zwalnia sprzedaż tej tkaniny z podatku od sprzedaży. Ze względu na swój wyjątkowy design i jakość jest ona również eksportowana.