Robotnicy dla Wolności

Robotnicy dla Wolności
Przemysł	Moda
Założony	1985
Założyciel	Grahama Frasera i Richarda Notta
Siedziba	Londyn, Anglia

Workers for Freedom to brytyjska marka odzieżowa założona w 1985 roku przez Grahama Frasera i Richarda Notta. Marka została nagrodzona tytułem Projektanta Roku w 1989 roku podczas British Fashion Awards .

Wygląd marki został opisany przez LA Times jako: „intelektualne ubrania bogatego hipisa”. Z drugiej strony Glasgow Herald podsumował to jako: „stylowość oparta na subtelności i doskonałej konstrukcji, która różni się od ogólnego blichtru mody i przeszkadzających poduszek na ramionach”.

Sygnatury projektów Workers for Freedom obejmowały płynne kształty i detale inspirowane etnicznością. Był szczególnie znany z aplikacji (szeroko kopiowanych na głównych ulicach) i skomplikowanych wiązań na odzieży, takiej jak koszule. Początkowo jej asortyment był skierowany do mężczyzn, ale szybko rozszerzył się na odzież damską. Niektóre z jego najsilniejszych wczesnych sprzedaży dotyczyły kupujących ze Stanów Zjednoczonych, Włoch i Japonii - do 1987 roku miał ponad 30 zagranicznych klientów.

W następstwie przyznania nagrody British Designer of the Year, The Guardian zauważył, że marka: „zbudowała reputację dzięki nadającej się do noszenia, pięknie wykonanej odzieży, zawsze zawierającej coś zaskakującego”.

Ustanowienie etykiety

Graham Fraser i Richard Nott założyli Workers for Freedom w 1985 roku; nazwa brzmiała radykalnie, ale powiedzieli, że została wybrana, ponieważ mieli nadzieję, że da im swobodę pracy dla siebie. Opisując inspirację dla nazwy w 1987 roku, Fraser powiedział, że chodziło o: „swobodę artystyczną i finansową rozwoju bez ograniczeń narzucanych przez wielki biznes”.

Duet miał około 30 lat, kiedy założył markę i miał duże doświadczenie w branży modowej. Richard Nott był wykładowcą mody na Kingston Polytechnic , wcześniej pracował dla Valentino we Włoszech. W międzyczasie Graham Fraser pracował dla różnych sprzedawców odzieży, w tym dla butiku Feathers, osiągając kulminację jako sprzedawca w Liberty , gdzie zarządzał budżetem w wysokości 10 milionów funtów.

Obaj pracowali kiedyś z wiodącym projektantem lat 70., Christopherem McDonnellem – Fraser był z nim w partnerstwie biznesowym w Marrian-McDonnell przez krótki okres, podczas gdy Nott spędził dziewięć miesięcy jako asystent. Rzeczywiście, redaktor mody The Times , Prudence Glynn , dała Nottowi tytuł najlepszego w 1972 roku, opisując go jako: „wyjątkowo obiecujący nowy talent projektowy” i zauważając, że jego pokaz dyplomowy wzbudził duże zainteresowanie Marca Bohana z Diora .

Fraser i Nott byli partnerami w życiu prywatnym i zawodowym; w filmie fabularnym o odnoszących sukcesy parach modowych – z udziałem męża i żony stojących za Clementsem Ribeiro – The Guardian powiedział, że para była parą przez dekadę, zanim ostatecznie zdecydowała się pracować razem nad własną marką.

Profil z 1990 roku, kiedy Fraser miał 41 lat, a Nott 42, zawierał nieco więcej szczegółów na temat ich doświadczenia w branży. Fraser szkolił się jako księgowy i pracował zarówno w sklepach detalicznych z najwyższej półki, jak i na rynku masowym – z okresami jako kupiec dla Harrodsa i Wallisa – zanim dołączył do Liberty. Nott trenował na Kingston Polytechnic przed rozpoczęciem pracy we Włoszech, a następnie przeniósł się do środowiska akademickiego w Kingston. Pożyczka w wysokości 15 000 funtów z banku umożliwiła im założenie małej firmy – początkowo produkującej męskie koszule i swetry – zanim marka rozszerzyła swoją działalność na odzież damską. Mieli również prywatnego sponsora finansowego, a wytwórnia została założona z praktyczną pomocą byłych Calvina Kleina Sarah Mayhew-Coomber i jej mąż Stephen.

Sklep marki znajdował się pod adresem 4/4a Lower John Street, Soho . Składał się z zaledwie 280 stóp kwadratowych powierzchni handlowej. Ich pierwszy pokaz na wybiegu odbył się w marcu 1987 roku.

Wczesne cechy projektowe

Wczesne asortymenty, które zwróciły uwagę prasy krajowej, obejmowały kamizelki z frędzlami, spódnice w stylu chłopskim, grube swetry i swetry rozpinane oraz wełniane szale z frędzlami noszone z filcowymi kapeluszami z głębokimi koronami. Opisując ich globalne inspiracje, The Times napisał: „Zaczęli od środkowoeuropejskich kowbojów, podróżowali przez śródziemnomorskie porty i bawarskie domki myśliwskie i mają zamiar przebrnąć przez bagna Mississippi. Może to zabrzmieć jak fragment filmu o Indianie Jonesie, ale jest, w rzeczywistości jest to przegląd motywów, których londyńscy projektanci Workers for Freedom używali w swoich kolekcjach i wystroju sklepów od czasu ich otwarcia w październiku 1985 roku. Warto zauważyć, że najlepiej sprzedającym się produktem tej marki w sezonie jesień/zima 1986 była dwuwarstwowa spódnica z szyfonu i powtórzeniem tej koncepcji w bieżącym sezonie była a koszulę z szyfonu i koronki, w artykule napisano, że etykieta udowodniła, że: „młoda moda nie musi być oburzająca, niepochlebna ani nieosiągalna”. Stwierdzono również, że Fraser i Nott do tej pory unikali działań PR i innych taktyk przyciągających uwagę tylko po to, by znaleźć się w centrum zainteresowania mediów.

Ekspansja międzynarodowa

Podekscytowanie wokół marki było międzynarodowe. W 1987 roku Workers for Freedom otwierało sklep w Bergdorf Goodman w Nowym Jorku, z muralem przedstawiającym Mississippi na ścianach i imprezą otwierającą, w której wzięli udział Cher i Tatum O'Neal . Na tym etapie marka była dostępna w Browns w Londynie, markowym sklepie w Beauchamp Place i Glasgow butik Ichi ni San, z ponad 30 kontami za granicą, głównie w Japonii, Włoszech i USA. W następnym roku Workers for Freedom pojawiła się w Harrods w ramach promocji brytyjskiego designu podczas Londyńskiego Tygodnia Mody, obok takich nazwisk jak John Galliano , Jasper Conran i Paul Costelloe .

W 1988 roku doniesiono, że odzież Workers for Freedom była produkowana w Japonii. Do 1989 roku firma oferowała tańszą gamę dyfuzji o nazwie White, która zawierała niektóre z jej bestsellerów z wyższej półki.

Nagroda Projektanta Roku

The Times podał trzy nazwiska do nagrody Designer of the Year mniej niż miesiąc przed British Fashion Awards – Workers for Freedom, ubiegłoroczny zwycięzca Rifat Ozbek i wschodząca gwiazda Joe Casely-Hayford . Workers for Freedom odebrali nagrodę, którą wręczyła księżna Diana , podsumowując atrakcyjność marki, The Times powiedział, że ma: „romantyczny styl folklorystyczny, który w istocie pozostaje bardzo brytyjski”. W kolejnym sezonie modowym Workers for Freedom doświadczyło wzrostu liczby zamówień i zainteresowania, a Graham Nott powiedział: „Zyskasz trochę pewności siebie”.

Pokaz Workers for Freedom z wiosny 1990 roku zawierał więcej stylów w tym kobiecym duchu, w tym: „spódnice z falbankami, kurtki i koszule obszyte wstążką, zarówno z zamszu, jak i wełny”. Jednak w Londynie było mniej kupujących z powodu problemów ze sprzedażą detaliczną na całym świecie. Katharine Hamnett i John Galliano postanowili pokazać się w Paryżu, podczas gdy Rifat Ozbek wyświetlił wideo, a nie cały pokaz na wybiegu.

Późniejsze lata

W 1990 roku Fraser i Nott podpisali umowę marketingową z Gruppo Finanziario Tessile (GFT) Marco Rivettiego, włoską firmą, która w latach 70. promowała takie marki jak Armani , Montana , Ungaro i Valentino wśród międzynarodowej publiczności. Zgodnie z warunkami umowy GFT będzie promować Workers for Freedom w całej Ameryce Północnej. Doniesiono również, że Workers for Freedom wyprodukowało kolejnych 10 jedwabnych koszul z tygrysim nadrukiem na Paula McCartneya (aby dodać 40 lub 50 w jego kolekcji) i miało kilka spraw dotyczących praw autorskich do ścigania z The Times zauważając, że: „Piractwo stylowych koszul z aplikacjami Worker [sic] stało się sportem branżowym”.

Na tym etapie klientami firmy byli Diana Ross , Duran Duran i Vanessa Redgrave . Doris Saatchi zamówiła ich jedwabne szaty w wielokrotnościach. Fraser i Nott zakończyli panowanie Projektanta Roku pokazem mody w Dayton Hudson w Minneapolis , gdzie pokazali się obok Yohjiego Yamamoto , Jean-Paula Gaultiera i Geoffreya Beene . Redaktor ds. Mody, Liz Smith, powiedziała, że charakterystyczne cechy marki, takie jak hafty i aplikacje, przyciągnęły kupujących w amerykańskich sklepach, dodając: „Oto dwóch projektantów, którzy ignorują trend w kierunku wysokich brzegów i robią swoje”.

W 1991 roku doniesiono, że ciągła presja finansowa - światowa recesja, słabe kursy walut i wojna w Zatoce Perskiej - obcięły budżety wielu zagranicznych nabywców o wysokich wydatkach, którzy tradycyjnie udali się na London Fashion Week i Workers for Freedom, Jaspera Conrana i Bruce'a Oldfielda byli wśród tych, którzy zdecydowali się nie wystawiać tej wiosny tradycyjnego pokazu na wybiegu - oficjalna linia dla prasy była taka, że było to raczej ograniczenie „niepotrzebnego szumu”, niż ekonomia.

W 1994 roku Fraser i Nott zrobili sobie przerwę w biznesie, powracając do projektowania dwa lata później po zdobyciu nowego sponsora. W 1998 roku Fraser i Nott sprzedali Workers for Freedom, przejmując dzierżawę nieruchomości National Trust Stoneacre w hrabstwie Kent. Fraser rozpoczął kurs projektowania ogrodów, a Nott skupiał się na swoim malarstwie.

Dziedzictwo

Odzież Workers for Freedom znajduje się w kilku archiwach, w tym w Metropolitan Museum of Art oraz w Muzeum Wiktorii i Alberta . W 2013 roku Workers for Freedom – wraz z BodyMap , Katharine Hamnett i Betty Jackson – zaprezentowali się na wystawie V&A From Club to Catwalk , która przedstawiała wpływ stylów ulicznych na brytyjską modę.

Linki zewnętrzne