Vogue Francja

Vogue Francja
Vogue France Paris 100th anniversary October 2021.png
Październik 2021 okładka podkreślająca 100 lat Vogue Paris
Kierownik Redakcji Eugenia Trochu
Byli redaktorzy Emmanuelle Alt 2010-2021 / Carine Roitfeld 2001-2010 / Joan Juliet Buck 1994-2001
Kategorie Moda
Częstotliwość Miesięczny
Wydawca Condé Nast
Pierwsza sprawa kwiecień 1920 r
Kraj Francja
Oparte na Paryż
Język Francuski
Strona internetowa vogue.fr

Francuskie wydanie magazynu Vogue , dawniej Vogue Paris , to magazyn o modzie ukazujący się od 1920 roku.

Historia

1920–54

Przednia okładka magazynu Vogue – kwiecień 1922 r

Francuskie wydanie Vogue ukazało się po raz pierwszy 15 czerwca 1920 r., A pierwszym redaktorem naczelnym była Cosette de Brunhoff (1886–1964). Jej brat, Michel de Brunhoff (1892-1958) przejął i był redaktorem naczelnym od 1929 do 1954.

Pod rządami Edmonde Charles-Roux (1954–66)

Edmonde Charles-Roux (1920–2016), który wcześniej pracował w Elle i France-Soir , został redaktorem naczelnym magazynu w 1954 roku. Charles-Roux był wielkim zwolennikiem „ New Look ” Christiana Diora , z co później powiedziała: „To zasygnalizowało, że znów możemy się śmiać - że znów możemy prowokować i nosić rzeczy, które przyciągałyby uwagę ludzi na ulicy”. W sierpniu 1956 roku magazyn wydał specjalny prêt -à-porter ( pret-à-porter ), sygnalizujący zmianę zainteresowania modą z produkcja mody .

Opuściła Vogue w 1966 roku, w wyniku konfliktu o chęć umieszczenia czarnej kobiety na okładce magazynu. Zapytany później o jej odejście, Charles-Roux odmówił potwierdzenia lub zaprzeczenia tej relacji.

1968–2000: Półksiężyc, Pringle i Buck

Francine Crescent (1933–2008), której redakcja została później opisana jako przewidująca, odważna i odważna, przejęła stery francuskiego Vogue'a w 1968 roku. Pod jej kierownictwem magazyn stał się światowym liderem w fotografii modowej. Crescent dał Helmutowi Newtonowi i Guyowi Bourdinowi , dwóm najbardziej wpływowym fotografom magazynu, pełną twórczą kontrolę nad ich pracą. W latach 70. Bourdin i Newton rywalizowali, by przesunąć granice fotografii erotycznej i dekadenckiej; „leżące na brzuchu dziewczyny z otwartymi ustami z Bourdin” walczyły z „ciemnymi, na szpilkach , S&M syreny Newtona”. Czasami prace Bourdina były tak skandaliczne, że Crescent „narażała swoją pracę”, aby zachować swoją artystyczną niezależność. Obaj fotografowie wywarli ogromny wpływ na obraz kobiecości z końca XX wieku i byli jednymi z pierwszych, którzy zdać sobie sprawę ze znaczenia obrazu, w przeciwieństwie do produktu, w stymulowaniu konsumpcji.Dzięki sile fotografii w modzie, zarówno Bourdin, jak i Newton byli w stanie stworzyć nowe ścieżki w świecie mody, a także poprawić wizerunek Vogue'a.

Jednak pod koniec lat 80. gwiazdorska moc Newtona i Bourdina osłabła, a magazyn „utknął w rutynie”. Colombe Pringle zastąpiła Crescent na stanowisku redaktora naczelnego magazynu w 1987 roku. Pod okiem Pringle magazyn zwerbował nowych fotografów, takich jak Peter Lindbergh (1944–2019) i Steven Meisel , którzy opracowali swoje charakterystyczne style na łamach magazynu. Mimo to magazyn walczył, pozostając nudnym i mocno polegającym na zagranicznych historiach. Kiedy Pringle opuściła magazyn w 1994 roku, rozeszła się wieść, że jej rezygnacja została wymuszona.

Joan Juliet Buck , Amerykanka, została następczynią Pringle'a z dniem 1 czerwca 1994 r. Jej wybór został opisany przez The New York Times jako wskazówka, że ​​​​Conde Nast zamierzał „zmodernizować magazyn i rozszerzyć jego zakres” z nakładu 80 000 egzemplarzy. Pierwsze dwa lata Bucka jako redaktora naczelnego były niezwykle kontrowersyjne; wielu pracowników zrezygnowało lub zostało zwolnionych, w tym dyrektor wydawniczy magazynu i większość jego czołowych redaktorów. Chociaż w 1996 roku krążyły plotki, że magazyn jest bliski zamknięcia, Buck wytrwał; za jej redakcji nakład magazynu ostatecznie wzrósł o 40 procent. Buck przerobiła magazyn na swój własny mózgowy obraz, potrajając ilość tekstu w magazynie i poświęcając specjalne wydania sztuce, muzyce, literaturze i nauce. Juliet Buck ogłosiła swoją decyzję o opuszczeniu magazynu w grudniu 2000 roku, po powrocie z dwumiesięcznego urlopu. The Sydney Morning Herald porównała później jej odejście, które miało miejsce podczas tygodnia mody w Mediolanie , do zwolnienia trenera piłki nożnej podczas meczu o mistrzostwo. Carine Roitfeld , która była dyrektorem kreatywnym magazynu, została następczynią Bucka w kwietniu następnego roku.

Pod rządami Carine Roitfeld (2001–2011)

Roitfeld miała na celu przywrócenie magazynowi pozycji lidera w dziennikarstwie modowym (jak powiedziała, magazyn „nie był tak dobry” od lat 80.) i [przywrócenie] jego francuskiej tożsamości. Jej nominacja, która zbiegła się w czasie z pojawieniem się młodych projektantów w kilku najważniejszych paryskich domach mody, „wniosła do magazynu młodzieńczą energię”. Do kwietnia 2002 roku pozbyła się magazynu z zagranicznych pracowników, czyniąc go „całym francuskim po raz pierwszy od wielu lat”. Magazyn przeszedł również przeprojektowanie przez paryską firmę projektową M/M (Paryż) . Miało to na celu sprawienie, aby tytuł wyglądał na bardziej ręcznie wykonany i organiczny, szczególnie dzięki zastosowaniu kolażu i ręcznie rysowanych czcionek. Ciągłość została zapewniona dzięki zastosowaniu luźnych motywów dla każdego wydania, płynnemu tempu i wizualnej jednolitości na stronach zakupów.

Estetyka magazynu ewoluowała, by przypominać estetykę Roitfelda (to znaczy „smukłą, twardą, luksusową i całym sercem zakochaną w modzie z wiszącymi papierosami i nagą klatką piersiową”). Roitfeld okresowo krytykowała wykorzystywanie przez magazyn seksualności i humoru, których używa do zakłócania konserwatyzmu i pretensji mody. Roitfeld's Vogue jest bezwstydnie elitarny, „nie przejmuje się tym, aby moda była łatwa do noszenia lub dostępna dla swoich czytelników”. Na okładce pojawiają się modelki, a nie aktorki promujące filmy. Jego partyjne strony skupiają się na własnych pracownikach magazynu, zwłaszcza na Roitfeld i jej córce Julia Restoin Roitfeld . Jej regularne gościnne redakcje są przyznawane dziewczynom z branży IT, takim jak Kate Moss , Sofia Coppola i Charlotte Gainsbourg . Według Guardiana , „To, co wyróżnia francuski Vogue, to naturalne założenie, że czytelnik musiał już słyszeć o tych pięknych ludziach. A jeśli nie? Sugeruje to, że to jest nasze nieszczęście, a redaktorzy nie mają zamiaru pomagać nam ”. Przychody z reklam wzrosły w 2005 r. o 60 procent, co oznacza najlepszy rok pod względem sprzedaży reklam od połowy lat 80. W dniu 17 grudnia 2010 r. Carine ogłosiła odejście z Vogue Paris z dniem 31 stycznia 2011 r.

Pod Emmanuelle Alt (2011 – obecnie)

W dniu 7 stycznia 2011 roku ogłoszono, że Emmanuelle Alt , która przez ostatnie 10 lat była dyrektorem ds. mody magazynu, zostanie nowym redaktorem naczelnym z dniem 1 lutego.

Zobacz też

Linki zewnętrzne

Pobrano z „ https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Vogue_France&oldid=1136257089 ”