Historia garniturów

Męski garnitur , w sensie garnituru wypoczynkowego, biznesowego lub biurowego, to zestaw ubrań, które są wykonane z tego samego materiału. Ten artykuł omawia historię garnituru wypoczynkowego, często nazywanego garniturem biznesowym , gdy ma ciemne kolory i konserwatywny krój.

Garnitury męskie

Johann Christian Fischer , kompozytor, w pasującym płaszczu, kamizelce i bryczesach, autorstwa Thomasa Gainsborougha , ok. 1780.

Garnitur to tradycyjna forma męskiego stroju wizytowego w świecie zachodnim. Od około czterystu lat garnitury składające się z dopasowanego płaszcza, spodni i kamizelki były modne i wychodziły z mody. Pochodzenie współczesnego garnituru jest widoczne w zarysach jaskrawo kolorowych, misternie wykonanych królewskich strojów dworskich z XVII wieku (garnitur, peruka, bryczesy do kolan), które zostały zrzucone z powodu rewolucji francuskiej . Ta ewolucja jest widoczna w ostatnim czasie w brytyjskim krawiectwie wykorzystującym parę i wyściełanie do formowania wełnianych tkanin, wzrost i spadek popularności krawata oraz stopniowe wycofywanie kamizelek i kapeluszy w ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat.

Nowoczesny garnitur pojawił się pod koniec XIX wieku, ale wywodzi się z uproszczonego, krawieckiego standardu ubioru ustanowionego przez angielskiego króla Karola II w XVII wieku. W 1666 r. przywrócony monarcha Karol II, wzorując się na dworze króla Ludwika XIV w Wersalu , zarządził, że na dworze angielskim mężczyźni będą nosić długi płaszcz, kamizelkę (wówczas zwaną „halką ” ), krawat ( prekursor krawata), perukę , bryczesy do kolan (spodnie) i kapelusz. Jednak obrazy Jana Steena , Pietera Bruegla Starszego i innych malarzy holenderskiej Złotej Ery ujawniają, że taki układ był już nieformalnie stosowany w Holandii, jeśli nie w całej Europie Zachodniej. Wiele obrazów rodzajowych Steena przedstawia mężczyzn ubranych w płaszcze do bioder lub surduty z koszulą i spodniami, które w rzeczywistości bardziej przypominają nowoczesne projekty garniturów niż współczesny brytyjski standard.

Regencja

Na początku XIX wieku brytyjski dandys Beau Brummell na nowo zdefiniował, zaadaptował i spopularyzował styl brytyjskiego dworu, zmuszając Europejczyków do noszenia dobrze skrojonych, dopasowanych ubrań, ozdobionych starannie zawiązanymi krawatami. Prostota nowych ubrań i ich posępne kolory mocno kontrastowały z ekstrawaganckimi, fikuśnymi stylami sprzed lat. Wpływ Brummella zapoczątkował współczesną erę odzieży męskiej, która obejmuje teraz nowoczesny garnitur i krawat. Co więcej, wprowadził zupełnie nową erę pielęgnacji i stylizacji, w tym regularną (codzienną) kąpiel jako część męskiej toalety. Jednak obrazy francuskich mężczyzn z 1794 r. ujawniają, że Brummel mógł przyjąć i spopularyzować jedynie porewolucyjne francuskie garnitury, które obejmowały frak, dwurzędową kamizelkę i spodnie pełnej długości z heskimi butami lub regularnym rozmiarem buty. Nie ma XVIII-wiecznego obrazu Brummla, który potwierdzałby jego innowacyjność. Projekt nowoczesnego garnituru wydaje się być inspirowany utylitarnymi ubiorami myśliwych i oficerów wojskowych. Obrazy z dekady 1760 pokazują, jak powstał nowoczesny projekt płaszcza z klapami. Można to zobaczyć w scenie polowania z hrabią Carlem Emilem Ulrichem von Donopem jako podmiotem przez nieznanego artystę i Frederickiem Williamem Ernestem, hrabią von Schaumburg-Lippe w hanowerskim mundurze feldmarszałka namalowanym przez Joshuę Reynoldsa.

W tym okresie regencji dominującą odzieżą klasy wyższej, wprowadzoną przez Brummella do noszenia na co dzień, był obcisły, ciemny frak z niepasującymi (zwykle jasnymi) spodniami, jasną kamizelką, białą koszulą i krawatem oraz wysokimi butami.

wiktoriański

Na początku epoki wiktoriańskiej surdut , początkowo nie tylko czarny, stał się popularny i szybko stał się standardowym codziennym ubiorem dżentelmenów. Od połowy XIX wieku akceptowalny stał się nowy (wówczas nieformalny) płaszcz, żakiet . Był to strój mniej formalny, z rozciętym przodem, dzięki czemu nadawał się do noszenia podczas jazdy konnej. Strój żakiet i surdut nie były garniturami, ponieważ były noszone ze spodniami, które nie pasowały do ​​​​koloru lub materiału; pasująca kamizelka i spodnie były uważane za nieformalne i można je było opisać za pomocą krótkotrwałego terminu ten sam garnitur . Surdut był nadal standardowym strojem na wszystkie oficjalne lub biznesowe okazje, a frak noszono wieczorami.

Pod koniec XIX wieku nowoczesny garnitur narodził się jako bardzo nieformalny strój przeznaczony wyłącznie do noszenia podczas uprawiania sportu, na wsi lub nad morzem. Żakiet wywodził się ze paletot , który był luźno skrojonym płaszczem bez szwu w talii, gdzie spódnica stanowiła jedną całość z górną połową (w przeciwieństwie do surduta, który miał przeszytą talię). przesuwając przednie panele od pach do pasa.

Trzech mężczyzn w 2006 roku ubranych w wariacje na temat czarnego krawata.

Równolegle wynaleziono smoking, który zaczął być noszony na nieformalne wieczorne wyjścia, począwszy od 1888 roku. Wywodził się z białego krawata (kod ubioru związany z wieczorowym frakiem), ale szybko stał się zupełnie nowym elementem garderoby, smokingiem , z nowym kodem ubioru, początkowo znanym jako „dress lounge”, a później jako „ black tie” . Kiedy został zaimportowany do Stanów Zjednoczonych , stał się znany jako smoking . „Salonik” był pierwotnie noszony tylko na małe prywatne spotkania i biały krawat („Biały krawat i fraki”) był nadal noszony podczas dużych oficjalnych wydarzeń. „Salonik” powoli stawał się coraz bardziej popularny na większych imprezach jako alternatywa dla pełnego stroju wieczorowego w białym krawacie.

edwardiański

1901, mężczyzna w żakiecie.

Początek ery edwardiańskiej na początku XX wieku przyniósł stały spadek noszenia surdutów , ponieważ żakiet stał się względną formalnością, najpierw stał się akceptowalny dla biznesmenów, a następnie stał się standardowym strojem nawet w mieście. Garnitur był powoli akceptowany jako poprawny poza jego pierwotnym ustawieniem, aw czasach edwardiańskich stopniowo zaczęto go widywać w mieście. Choć nadal zarezerwowane dla prywatnych spotkań, zwykle bez kobiet, czarne krawaty stały się bardziej powszechne.

W Ameryce Północnej popularność zyskał „garnitur workowy”, krój garnituru wypoczynkowego, który poza ramionami jest niedopasowany, luźny i nieformalny, ponieważ nie ma zaszewek.

Międzywojenne

Podczas podpisania traktatu wersalskiego w 1919 r. głowy państw nosiły żakiety i garnitury na nieformalne spotkania (jak widać tutaj), ale surduty na oficjalne spotkania w ciągu dnia.

Po zakończeniu pierwszej wojny światowej większość mężczyzn przyjęła krótki powlekany garnitur. Długie płaszcze szybko wyszły z mody do noszenia na co dzień i do biznesu, a żakiet zyskał swoją obecną klasyfikację jako „formalny”. W latach dwudziestych XX wieku zawsze noszono krótkie garnitury, z wyjątkiem oficjalnych okazji w ciągu dnia, kiedy noszono żakiet. Starsi, bardziej konserwatywni mężczyźni nadal nosili surdut lub „płaszcz księcia Alberta”, jak go nazywano.

W Ameryce Północnej na wieczorne okazje krótki smoking praktycznie zastąpił długie fraki „full dress”, które były postrzegane jako „stary kapelusz” i były noszone tylko przez starych konserwatywnych mężczyzn. W Wielkiej Brytanii czarny krawat stał się akceptowalny jako ogólna nieformalna alternatywa dla białego krawata, chociaż w tamtym czasie styl i dodatki czarnego krawata były nadal bardzo płynne.

W latach dwudziestych mężczyźni zaczęli nosić szerokie spodnie z prostymi nogawkami do garniturów. Te spodnie zwykle mierzyły 23 cale wokół mankietu. Młodsi mężczyźni często nosili spodnie z szerszymi nogawkami, które były znane jako „ torby Oxford ”. Wkrótce po I wojnie światowej zaczęto nosić spodnie z mankietami i styl ten przetrwał do II wojny światowej z powodu racjonowania. Spodnie po raz pierwszy zaczęto nosić pogniecione w latach dwudziestych XX wieku. Spodnie były noszone z bardzo wysokim stanem w latach dwudziestych XX wieku i ta moda pozostawała w modzie aż do lat czterdziestych XX wieku. Garnitury jednorzędowe były modne w latach dwudziestych XX wieku, a dwurzędowe garnitur był noszony głównie przez starszych, bardziej konserwatywnych mężczyzn. W latach dwudziestych bardzo modni mężczyźni często nosili dwurzędowe kamizelki (z czterema guzikami z każdej strony) do jednorzędowych płaszczy. Klapy jednorzędowych garniturów były modnie noszone z daszkiem i często były szerokie. We wczesnych latach trzydziestych style te były kontynuowane i często były jeszcze bardziej przesadzone.

Przed rokiem 1935 (i ponownie w latach 70.) mężczyźni preferowali dopasowane płaszcze i kamizelki. W 1935 roku nastąpiła całkowita zmiana stylu. Wprowadzono luźne płaszcze, spodnie zaczęto zwężać u dołu, a marynarki zaczęto mieć zwężane ramiona. Te nowe trendy były początkowo niechętnie akceptowane przez mężczyzn. Początkowo kamizelka była nadal szyta w tradycyjnym dopasowanym i wygodnym stylu. Od 1940 roku kamizelka zaczęła być szyta w luźnym kroju, przez co noszenie jej było niewygodne. W ówczesnych magazynach modowych mężczyźni skarżyli się, że te nowe kamizelki nieustannie podjeżdżają, kiedy zdarza im się usiąść lub pochylić. W tym czasie modni mężczyźni zmienili swoje preferencje na dwurzędowy płaszcz garniturowy, który pozostanie w modzie przez następne dwie dekady.

W tym czasie żakiet został zastąpiony półformalnym strojem dziennym, znanym w Ameryce Północnej jako wózek . To było dość popularne, ale tak naprawdę przeżyło je żakiet. Od lat 50. jest używany jako czarna wersja garnituru jako nieformalny dodatek do smokingu. W dzisiejszych czasach czarny garnitur stał się popularny w ciągu dnia.

Powojenny

Odzwierciedlając demokratyzację bogactwa i większy trend w kierunku uproszczenia w dziesięcioleciach następujących po drugiej wojnie światowej , garnitur został ujednolicony i usprawniony. Płaszcze garniturowe były cięte tak prosto, jak to tylko możliwe, bez zaznaczenia talii, a do lat 60. klapy stały się węższe niż kiedykolwiek wcześniej. Reglamentacja sukna w czasie wojny wymusiła znaczne zmiany w stylu, przyczyniając się do znacznego spadku popularności krojów, takich jak dwurzędowy garnitur.

New York Times Style Magazine wyjaśnia jeden kultowy garnitur tamtej epoki, szary flanelowy garnitur:

W 1955 roku, kiedy dżins był szczytem buntu, powieść Sloana Wilsona „ Człowiek w szarym flanelowym garniturze” zamienił męski klasyk w synonim szarej konformizmu klasy średniej. . . Flanela miała skromne początki – nazwa podobno wywodzi się od „gwlanen”, walijskiego oznaczającego wełnianą tkaninę – i była używana do produkcji bielizny w XIX wieku. W latach osiemdziesiątych XIX wieku do uprawiania sportów letnich noszono białą flanelową; w latach dwudziestych XX wieku ulubieńcem stała się bardziej ponadczasowa szarość. Kiedy książę Walii nosił szare flanelowe spodnie podczas swojej podróży do Ameryki w 1924 roku, były one małpowane przez kolegiaty po obu stronach Atlantyku. Cary Grant i Fred Astaire przenieśli ten trend do lat czterdziestych XX wieku. Archetypowy kwadrat ery powojennej został później opisany w encyklopedii stylistycznej Esquire jako „schludny, ostrożny, konserwatywny mężczyzna, który nosił aktówkę i uważał różową koszulę zapinaną na guziki za swój jedyny strój”

Pod koniec lat 60. i na początku lat 70. kurtka Nehru w stylu indyjskim ze stójką została wprowadzona przez artystów takich jak Johnny Carson i The Beatles i odnotowała krótki wzrost popularności w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych.

W latach 70. ponownie popularny stał się dobrze dopasowany płaszcz garniturowy, co również zachęciło do powrotu kamizelki. Ten nowy trzyczęściowy styl stał się ściśle związany z disco i został szczególnie spopularyzowany przez film Gorączka sobotniej nocy . W międzyczasie marki modowe, takie jak Haggar, zaczęły wprowadzać koncepcję „separacji garniturów”, innowację produkcyjną, która zmniejszyła potrzebę nadmiernej personalizacji.

W latach 80. ponownie pojawił się trend w kierunku uproszczenia garnituru. Kurtka stała się luźniejsza, a kamizelka została całkowicie zrezygnowana. Kilku krawców nadal produkowało kamizelki, ale były one zwykle nisko skrojone i często miały tylko cztery guziki. W latach 80. talia marynarki ponownie obniżyła się do pozycji znacznie poniżej talii. W latach 1985-1986 trzyczęściowe garnitury były na wymarciu i ustępowały miejsca skrojonym dwurzędowym i dwuczęściowym jednorzędowym .

Pod koniec lat 90. do popularności powrócił dwuczęściowy garnitur zapinany na trzy guziki, który następnie wyszedł z mody jakiś czas w pierwszej dekadzie XXI wieku.

Garnitury damskie

Damskie kombinezony do chodzenia, 1894, z Delineator firmy Butterick

Najwcześniejszymi garniturami damskimi były habity jeździeckie , które składały się z dopasowanego płaszcza lub marynarki i dopasowanej spódnicy z lat 60. XVII wieku. Praktyczne i solidne habity jeździeckie były noszone nie tylko na koniu, ale także podczas podróży i innych codziennych zajęć. Zestawy marynarki i spódnicy nieprzeznaczone do jazdy konnej pojawiły się pod koniec XIX wieku. Zarówno nawyki jeździeckie, jak i kombinezony do chodzenia odzwierciedlały spódnicę i rękaw style dnia. Aż do lat 1910-tych zestawy płaszczy i spódnic były zwykle opisywane jako „kostiumy”, a nie garnitury, a termin „garnitur” w odniesieniu do takich zestawów był powszechny dopiero po pierwszej wojnie światowej.

W pierwszej połowie XX wieku garnitur ze spódnicą stał się powszechnym miejskim strojem dziennym dla kobiet, w miejscu pracy i poza nim; garnitury krawcowe miały bardziej miękkie tkaniny i „kobiece” detale, a garnitury koktajlowe były noszone na półformalne okazje w połowie wieku. Garnitur Chanel i jego wariacje były popularnym strojem biznesowym w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku.

Spodnie (garnitury damskie ze spodniami w stylu wschodnim) zostały wprowadzone przez projektanta André Courrègesa w 1964 roku, ale dopiero stopniowo zostały zaakceptowane jako strój biznesowy lub uliczny; wraz z powstaniem ruchu feministycznego późnych lat 60. stały się akceptowalnym strojem biurowym na początku lat 70. Kobiecy garnitur ze spódnicą, dopasowaną koszulą i miękkim krawatem ewoluował w latach 70. i 80. XX wieku, jak udokumentowano w książce Dress for Success z 1975 r .

Niedawny wpływ swobodnego ubioru

W ciągu ostatniego półwiecza noszenie garniturów stało się znacznie mniej powszechne niż kiedyś i obecnie jest zwykle zarezerwowane dla czynności formalnych i biznesowych. W latach 90. wiele firm w Ameryce Północnej przyjęło swobodny ubiór, zaczynając od „ swobodnych piątków ”, a następnie rozciągając się na cały tydzień roboczy. Rezygnacja z jednolitego ubioru doprowadziła do znacznego zamieszania co do tego, co uważa się za odpowiedni strój biznesowy. Niedawno niektóre organizacje wzmocniły formalne zasady ubioru, chociaż mogą już nigdy nie być tak powszechne jak kiedyś.

Współczesne trendy

Chociaż europejski szyty na miarę garnitur męski jest powszechnie postrzegany jako ostateczny konserwatywny kostium kultury zachodniej , wpływy wschodnie lub ekstrawaganckie wariacje na temat garnituru szytego na miarę zostały przyjęte przez wiele subkultur w ciągu ostatniego stulecia jako kwestia mody lub tożsamości społecznej. Już w 1922 roku Emily Post w swoim wpływowym przewodniku Etiquette odniosła się do tego, co nazwała „dziwacznym amerykańskim garniturem” :

Zobaczysz go wszędzie, na Broadwayu każdego miasta i głównej ulicy każdego miasta, na promenadach i plażach nadmorskich kurortów, a nawet w odległych wioskach rolniczych. Przychodzi, by uderzyć cię w twarz rok po roku we wszystkich swoich niesamowitych odmianach: linia talii pod pachami, „sztuczne” małe paski, co-nieco w mankietach; spodnie tak wąskie, że aż strach pęknie na oczach, kieszenie poustawiane w każdym miejscu, guziki spięte w ciasny rządek lub zredukowane do jednego. Takie progresywne style mogą nie odzwierciedlać międzynarodowych gustów lub etykiety.

Niektóre z nietradycyjnych, szytych na miarę stylów garniturów minionego stulecia to:

• Garnitur jazzowy z początku lat dwudziestych XX wieku miał bardzo wysoki stan i był dopasowany, noszono go ze spodniami z dość wysokim stanem, a nogawki były krótkie i odsłaniały skarpetki noszącego.
• Kombinezon Zoot z przełomu lat 30. i 40. XX wieku.
• Zachodni garnitur, forma zachodniego stroju obejmująca dopasowaną marynarkę z „zachodnimi” detalami, takimi jak spiczaste jarzma lub kieszenie na groty strzał.
• Garnitur Nudie , bogato zdobiona forma zachodniego stroju.
• Styl Ivy League polegający na uproszczonych, dyskretnych garniturach i swobodnych ubraniach był popularny wśród młodych mężczyzn od połowy lat pięćdziesiątych do końca lat sześćdziesiątych, kiedy to został wyparty przez rozkloszowane, kolorowe style Peacock Revolution i wpływy hipisowskiej kontrkultury .
• The Beatles , inspirowany marynarkami bez kołnierza Pierre'a Cardina , zaczerpnięty z edwardiańskich garniturów i indyjskiej marynarki Nehru .
• Garnitur Mod , moda z lat 60. i ponownie na początku 2010 r . Charakteryzuje się bardzo wąskim krojem, wąskimi klapami, trzema lub czterema guzikami i mocno zwężoną talią. Zwykle jednorzędowy i szary. Tkanina zazwyczaj składa się z części z moheru , toniku, pepitki lub tkaniny dwukolorowej.
• Garnitur Safari , moda lat 70. Wzorowany na mundurach wojskowych noszonych w gorącym klimacie, składał się z (długich, ale czasem krótkich) spodni i marynarki z krótkimi rękawami i naszywanymi kieszeniami z lekkiej tkaniny garniturowej, zazwyczaj w beżach lub pastelowych odcieniach błękitu i zieleni. Był noszony z koszulą z krótkimi rękawami, głównie z otwartym dekoltem, ale czasami z krawatem. Innym stylem związanym z tym był garnitur rekreacyjny , który miał koszulową kurtkę z długimi rękawami.
• Garnitur Disco , moda lat 70. z szerokimi klapami i rozkloszowanymi spodniami i zwykle bez krawata, często z białej lub jaskrawej tkaniny poliestrowej , marynarka była wzorowana na kurtkach popularnych w latach 30. XX wieku. Styl ten uosabiał Johna Travolty w filmie Gorączka sobotniej nocy z 1976 roku .
• Krótkotrwały garnitur rekreacyjny pojawił się również w latach 70. XX wieku, z dopasowaną marynarką i spodniami z mniej formalnych tkanin i kolorów niż garnitury biznesowe.
• Kombinezon Power z połowy lat 80. i początku lat 90.: dwurzędowy garnitur charakteryzujący się ostrymi krojami, szerokimi poduszkami na ramionach i sztywną konstrukcją.

Zobacz też

• Garnitur Mao

Bibliografia

•   Antongiavanni, Nicholas: garnitur , HarperCollins Publishers, Nowy Jork, 2006. ISBN 0-06-089186-6
•   Byrd, Penelope: The Male Image: moda męska w Anglii 1300-1970 . BT Batsford Ltd, Londyn, 1979. ISBN 0-7134-0860-X
• Croonborg, Frederick: Niebieska księga krawiectwa męskiego . Croonborg Sartorial Co., Nowy Jork i Chicago, 1907
• Cunnington, C. Willett ; Cunnington, Phillis (1959): Handbook of English Costume in the 19th Century , Plays Inc, Boston, 1970 przedruk
•   Devere, Louis: The Handbook of Practical Cutting on the Center Crown System (Londyn, 1866) poprawiony i zredagowany przez RL Shep. RL Shep, Mendocino, Kalifornia, 1986. ISBN 0-914046-03-9
•   Doyle, Robert: The Art of the Tailor , Sartorial Press Publications, Stratford, Ontario, 2005. ISBN 0-9683039-2-7
•   Druessedow, Jean L. (redaktor): Ilustracja mody męskiej z przedruku przełomu wieków . Pierwotnie opublikowane: New York: Jno J. Mitchell Co. 1910. Dover Publications, 1990 ISBN 0-486-26353-3
• Mansfield, Alan; Cunnington, Phillis: Handbook of English Costume in the 20th Century 1900-1950 , Plays Inc, Boston, 1973
• Stephenson, Angus (redaktor): The Shorter Oxford Dictionary . Oxford University Press, Nowy Jork, 2007
•   Autor nieznany: Standardowa praca przy krojeniu odzieży męskiej . wyd. 4 Pierwotnie pub. 1886 przez Jno J Mitchell, Nowy Jork. ISBN 0-916896-33-1
• Vincent, WDF: Praktyczny przewodnik noża. Tom II „Wszystkie rodzaje bodypłaszczów” . The John Williamson Company, Londyn, około 1893 r.
•   Waugh, Norah: krój odzieży męskiej 1600-1900 , Routledge, Londyn, 1964. ISBN 0-87830-025-2
• Whife, A. A (red.): The Modern Tailor Outfitter and Clothier . The Caxton Publishing Company Ltd, Londyn, 1951