Karola Fryderyka Wortha

Karola Fryderyka Wortha
Charles Frederick Worth (Mars 1895).jpg
Urodzić się ( 13.10.1825 ) 13 października 1825
Bourne, Lincolnshire , Anglia
Zmarł 10 marca 1895 (10.03.1895) (w wieku 69)
Paryż, Francja
Zawód Projektant mody
Znany z Tworzenie haute couture
Etykieta Dom Warto
Współmałżonek Marie Augustine Vernet (1825–1898)
Dzieci Gaston Lucien, Jean Philippe
Rodzice) William Worth i Ann Worth, z domu Quincey
Krewni Jean-Claude Pascal (prawnuk)

Charles Frederick Worth (13 października 1825 - 10 marca 1895) był angielskim projektantem mody , który założył House of Worth , jeden z czołowych domów mody XIX i początku XX wieku. Przez wielu historyków mody uważany jest za ojca haute couture . Worthowi przypisuje się również zrewolucjonizowanie branży modowej.

Założony w Paryżu w 1858 roku, jego salon mody szybko przyciągnął europejską rodzinę królewską, a tam, gdzie prowadzili, podążyło społeczeństwo. Jako innowacyjny projektant zaadaptował XIX-wieczny strój, aby lepiej pasował do codziennego życia, z pewnymi zmianami podobno na prośbę jego najbardziej prestiżowej klientki, cesarzowej Eugenii . Jako pierwszy zastąpił modne lalki żywymi modelami, aby promować swoje ubrania wśród klientów i wszywać markowe metki do swoich ubrań; prawie wszyscy klienci odwiedzali jego salon w celu konsultacji i przymiarki, zmieniając w ten sposób House of Worth w miejsce spotkań towarzyskich. Pod koniec kariery jego dom mody zatrudniał 1200 osób, a jego wpływ na modowy gust był dalekosiężny. Metropolitan Museum of Art powiedziało, że jego „agresywna autopromocja” przyniosła mu tytuł pierwszego projektanta mody. Z pewnością do 1870 roku jego nazwisko było znane nie tylko w kręgach dworskich, ale pojawiało się w czasopismach kobiecych czytanych przez szerokie społeczeństwo.

Worth podniosła rangę krawiectwa, tak aby projektantka-kreatorka stała się także arbitrem tego, co kobiety powinny nosić. Pisząc o historii mody, a zwłaszcza dandyzmu, w 2002 roku George Walden powiedział: „Charles Frederick Worth dyktował modę we Francji półtora wieku przed Galliano ”.

Wczesne życie

Charles Frederick Worth w wieku 30 lat – zaczął już budować swoją reputację w Paryżu jako projektant

Charles Frederick Worth urodził się 13 października 1825 r. W miasteczku Bourne w Lincolnshire jako syn Williama i Ann Worth. Niektóre źródła podają, że był ich piątym i ostatnim dzieckiem oraz jedynym dzieckiem poza swoim bratem Williamem Worthem III, które przeżyło do dojrzałości. Inni mówią, że był trzecim dzieckiem w rodzinie. Ojciec Karola był radcą prawnym - określanym jako „rozwiązły” - i opuścił rodzinę w 1836 r. Po zrujnowaniu jej finansów, pozostawiając matkę zubożałą i bez wsparcia finansowego.

W wieku 11 lat Karol został wysłany do pracy w drukarni. Po roku przeniósł się do Londynu, aby zostać praktykantem w domu towarowym Swan & Edgar na Piccadilly . Siedem lat później Lewis & Allenby, inny wiodący brytyjski sklep z tekstyliami, zatrudnił Wortha.

Wczesna kariera

W 1846 roku Charles Frederick Worth przeniósł się do Paryża. Przybył tam nie mówiąc po francusku i mając 5 funtów w kieszeni. Zanim jego matka Ann Worth zmarła w Highgate w Londynie w 1852 roku, Worth był sprzedawcą w Gagelin-Opigez & Cie, prestiżowej paryskiej firmie, która sprzedawała jedwabne tkaniny dworskim krawcom, dostarczając również kaszmirowe szale (wówczas wszechobecny dodatek ) i gotowe płaszcze . To tutaj poznał Marie Vernet, która została jego żoną w 1851 roku.

Worth zaczął szyć sukienki jako uzupełnienie szali w Gagelin. Początkowo były to proste projekty, ale jego mistrzowskie krawiectwo przykuło uwagę klientów sklepu. Ostatecznie Gagelin udzielił Worthowi pozwolenia na otwarcie działu sukien, co było jego pierwszym oficjalnym wejściem do świata krawiectwa. W artykule z 1958 roku w The Times , opublikowanym na krótko przed wystawą z okazji stulecia wystawy w Londynie z okazji otwarcia jego paryskiego domu mody, zauważono, że pomysły ambitnego Anglika prawie przerastały jego pracodawców: „Młody Worth, pełen pomysłów, miał takie sukces w Gagelin, że uznano za konieczne, aby powstrzymać jego pochopność”. Jego nekrolog, napisany przez paryskiego korespondenta The Times , wyjaśnił ten komentarz nieco bardziej szczegółowo, mówiąc, że odmówiono mu udziału w biznesie Gagelin, mimo że rozszerzył swoją działalność na szycie, a nie tylko sprzedaż odzieży. Pomógł również zbudować międzynarodową reputację firmy, prezentując nagrodzone projekty zarówno na Wielkiej Wystawie w Londynie w 1851 roku, jak i na Wystawie Powszechnej w Paryżu cztery lata później. Na wystawie w Paryżu pokazał dworski tren z białego jedwabiu, haftowany złotem.

Marie Vernet Worth poznała swojego męża, gdy oboje pracowali w Gagelin

Mając żonę i dwóch synów, Gastona Luciena (1853) i Jeana Philippe'a (1856), Worth bardzo chciał się osiedlić. Na tym etapie był znanym nazwiskiem. Pozyskał młodego szwedzkiego partnera biznesowego, Otto Gustafa Bobergha, iw 1858 roku duet założył biznes przy 7 rue de la Paix , nadając firmie nazwę Worth i Bobergh. Marie Vernet Worth odegrała kluczową rolę od samego początku, zarówno w sprzedaży ubrań, jak i we wprowadzaniu wielu nowych klientów.

Sukces House of Worth

Od tego momentu sukces przyszedł szybko; w 1860 roku suknię balową Worth zaprojektowaną dla księżnej de Metternich podziwiała cesarzowa Eugenia, która zapytała o nazwisko krawcowej i zażądała spotkania z nim następnego dnia. W swoich wspomnieniach de Metternich skomentowała: „I tak… Warto było, a ja byłam zgubiona, bo od tego momentu nie było już sukienek po 300 franków za sztukę”. Worth szybko zastąpił Madame Palmyre jako ulubioną projektantkę i krawcową cesarzowej.

Worth zaoferował nowe podejście do tworzenia sukienek couture, oferując mnóstwo tkanin (niektóre od swojego byłego pracodawcy Gagelina) oraz wiedzę krawiecką. W ciągu dekady jego projekty zyskały uznanie na całym świecie i cieszyły się dużym zainteresowaniem. W latach siedemdziesiątych XIX wieku pojawiały się w magazynach modowych czytanych przez szersze społeczeństwo. Rzeczywiście, wpływ jego projektów mógł rozprzestrzenić się jeszcze wcześniej za pośrednictwem felietonów modowych po modowych wyborach cesarzowej Eugenii w wpływowych tytułach, takich jak amerykański magazyn Godey's Lady's Book .

Worth zmienił także dynamikę relacji między klientem a producentem odzieży. Tam, gdzie wcześniej krawcowa (niezmiennie kobieta) odwiedzała dom klientki w celu indywidualnej konsultacji, z wyjątkiem cesarzowej Eugénie, klienci na ogół odwiedzali salon Wortha przy rue de la Paix na konsultacje, a także stał się miejscem spotkań towarzyskich dla postacie społeczeństwa. Innowacyjne było również jego podejście do marketingu – jako pierwszy wykorzystał żywe manekiny do promocji swoich sukni wśród klientek. Jego żona była jego wczesną modelką w latach pięćdziesiątych XIX wieku, co skłoniło Lucy Bannerman do opisania Verneta jako pierwszej na świecie profesjonalnej modelki.

Dom mody zaczynał od 50 pracowników, ale z czasem rozrósł się do ponad 1200 pracowników. To była praca, która wymagała skrupulatnej dbałości o szczegóły, finezji i kunsztu: stanik Wortha może mieć do 17 kawałków materiału, aby zapewnić dobre dopasowanie do noszącego. Szwaczki były przydzielane do różnych warsztatów, gdzie specjalizowały się np. w szyciu rękawów, szyciu podwinięć czy spódnic. Większość odzieży Worth była szyta ręcznie, chociaż pojawienie się wczesnej maszyny do szycia oznaczało, że niektóre główne szwy można było szyć mechanicznie.

Klientela

Cesarzowa Eugenia w sukni zaprojektowanej przez Wortha

Worth została oficjalną krawcową cesarzowej Eugenii i zapewniła większość jej zamówień na ekstrawaganckie stroje wieczorowe, suknie dworskie i kostiumy na bal maskowy. Miała go stale pod telefonem, aby tworzył sukienki na imprezy, w których uczestniczyła. Jako przykład skali interesów Wortha z cesarzową, na otwarcie Kanału Sueskiego w 1869 roku, zdecydowała, że ​​potrzebuje 250 sukienek Worth. Oprócz cesarzowej Eugenii miał wielu innych królewskich klientów, w tym cesarzową Elżbietę Austriacką .

Bogate i ambitne społecznie kobiety przyciągały kreacje Wortha. Z biegiem czasu dotyczyło to klientów amerykańskich; Warto było z nimi pracować, bo jego znajomość języka francuskiego nigdy nie była płynna i, jak to ujął, Amerykanki: „miejcie wiarę, cyfry i franki – wiarę, by we mnie wierzyły, cyfry, które mogę ułożyć, franki, by opłacić moje rachunki". Podczas gdy niektórzy Amerykanie kupowali suknie Wortha w Nowym Jorku w sklepie Catherine Donovan na Madison Avenue , wielu zamożnych Amerykanów podróżowało do Paryża, aby cała ich garderoba została uszyta przez Wortha – a to oznaczało sukienki poranne, popołudniowe i wieczorowe, a także tak zwane „ „rozbierać” rzeczy, takie jak koszule nocne i szlafroki. Projektował również ubrania na specjalne okazje, takie jak suknie ślubne. Oprócz wyższych sfer, House of Worth produkował również ubrania dla popularnych gwiazd, takich jak Sarah Bernhardt , Lillie Langtry i Jenny Lind – które kupowały tam zarówno ubrania na występy, jak i do użytku prywatnego. Ceny w Worth były wówczas zawrotne; ostatni rachunek wystawiony księżnej de Metternich - która skomentowała koniec sukni za 300 franków, gdy Worth uzyskał patronat królewski - opiewał na kwotę 2247 franków. Jej zakupem była jedna liliowa aksamitna sukienka.

Wygląd i zachowanie Wortha

Najsłynniejszy zachowany portret Charlesa Fredericka Wortha przedstawia go w kapeluszu, obszytej futrem pelerynie i krawacie. Wygląda na to, że przejął ten charakterystyczny strój z lat 70. XIX wieku. Jednoczesna relacja od gościa w domu „Napoleona kostiumowców” z 1874 roku opisywała wejście Wortha na spotkanie z jego grupą w: „powiewnej szarej szacie, która opadała mu do pięt, podszytej bladożółtą podszewką, z dopasowaną głęboką kamizelką, i wiele innych nakładających się urządzeń, które modyfikowały i nadawały elegancji kostiumowi tak wyjątkowemu, jak wygodny”. Gość, który opisał Wortha jako „ani trochę„ Francuza ””, zauważył również, że był średniego wzrostu, silnie, ale nie tęgiej budowy, z ciemnymi wąsami i wyglądał na człowieka, który żył umiarkowanie.

Podczas gdy korespondent z 1874 roku opisał Wortha jako „człowieka, którego nie należy się bać, jeśli ktoś ma liberalny skarbiec”, sugerowano, że projektant nie bał się dyktować klientom, co powinni nosić: „Jednak pan Worth deklaruje, że ma jakąkolwiek kwotę kłopotów z kobietami – że chcą nosić kolory, które do nich nie pasują i nadmiar lamówek daleki od dobrego smaku”. Wygląda na to, że Worth miał wdzięk lub powagę, aby przezwyciężyć prośby swoich klientów o niewłaściwy kolor lub lamówkę. Jego syn, Jean Philippe, wspominał później: „Jego wprawne oko rozpoznało kolor i krój szaty, który najbardziej uwydatniłby wdzięk kobiety, a ona z całkowitym spokojem mogła zostawić tę sprawę jemu i oddać się kontemplacji spraw domowych, jej dzieci i filantropia”.

„Mówiłem ci, że to sukienka od Wortha. Znam ten wygląd” - rysunek Bertalla z 1875 roku

Modowe innowacje

Suknie Charlesa Fredericka Wortha były znane z bogatych tkanin i wykończeń oraz z elementów strojów z epoki. Tworzył unikalne dzieła dla swoich najważniejszych klientów, ale także przygotowywał różnorodne projekty, prezentowane na żywo na modelach, które następnie można było dostosować do wymagań klienta w jego warsztacie. Do jego kluczowych innowacji w modzie damskiej należały linie odzieży i ich długość.

Kształt odzieży

U szczytu swojego sukcesu Worth zreformował bardzo popularny trend, krynolinę . Rozrastał się coraz bardziej, utrudniając kobietom wykonywanie nawet najbardziej podstawowych czynności, takich jak przechodzenie przez drzwi, siedzenie, opieka nad dziećmi lub trzymanie się za ręce. Worth chciał zaprojektować bardziej praktyczną sylwetkę dla kobiet, więc zwęził krynolinę i skierował największą część na plecy, uwalniając kobiecy przód i boki. Nowa krynolina Wortha odniosła duży sukces. Ostatecznie Worth całkowicie porzucił krynolinę, tworząc prostą suknię bez zaznaczonej talii, która stała się znana jako linia księżniczki .

Krótszy dół

Worth stworzyła krótszy dół – spódnicę do chodzenia – zgodnie z sugestią cesarzowej Eugenii, która lubiła długie spacery, ale nie długie spódnice. Początkowo uważano to za zbyt radykalne, a nawet szokujące, ponieważ sięgało do kostek, ale jego praktyczne zalety sprawiły, że zostało przyjęte z czasem. W archiwach Metropolitan Museum of Art znajduje się przykład „chodzącej sukni” Wortha z 1885 roku.

House of Worth przy 7 rue de la Paix stał się miejscem spotkań wyższych sfer

Wojna francusko-pruska

Drugie Cesarstwo kwitło wraz z marką Wortha aż do 1870 roku, kiedy to Prusacy najechali Francję . Worth zamknął swoją firmę na rok; mógł ponownie otworzyć rok później, ale wojna oznaczała, że ​​​​miał trudności ze znalezieniem klienteli, utrzymaniem biznesu z nowymi liniami odzieży ciążowej, żałobnej i sportowej. Podczas oblężenia Paryża zamienił swój salon w szpital wojskowy. Na tym etapie partnerstwo z Boberghem zostało rozwiązane – Szwed wrócił do kraju. Podobnie jak inni projektanci mody, House of Worth został dotknięty kryzysem finansowym lat osiemdziesiątych XIX wieku. Charles Frederick Worth znalazł alternatywne źródła dochodów wśród brytyjskich i amerykańskich klientów, a także zwrócił swoją uwagę na wspieranie borykającego się z problemami francuskiego przemysłu jedwabniczego.

Ostatnie lata

Alice Vanderbilt przebrana za „światło elektryczne” Wortha na bal przebierańców Vanderbilt w 1883 roku

Pod koniec lat osiemdziesiątych XIX wieku Worth ustalił cechy nowoczesnego domu mody - sezonowe kolekcje dwa razy w roku i rozszerzenie marki poprzez franczyzę wzorów i tablic modowych. Jeden z jego biografów zauważa, że ​​​​z powodzeniem pielęgnował również mit „męskiego„ dyktatora stylu ””.

Synowie Wortha, Gaston i Jean, którzy dołączyli do firmy w 1874 roku, aby pomagać w zarządzaniu, finansach i projektowaniu, stawali się coraz bardziej aktywni, pozostawiając Worthowi więcej wolnego czasu w późniejszych latach; na tym etapie miał różne problemy zdrowotne, w tym migreny . 10 marca 1895 roku Charles Frederick Worth zmarł na zapalenie płuc w wieku 69 lat. Był wystarczająco sławny, aby otrzymywać różne nekrologi. W ogłoszeniu w The Times napisano: „To nie jest trochę niezwykłe, że Worth… powinien przejąć inicjatywę w czymś, co ma być sztuką specyficznie francuską”. W międzyczasie Le Temps zasugerował, że Worth miał tak artystyczny temperament, że uznał Anglię za nieodpowiednią dla jego temperamentu i gustu, i tak przyciągał Paryż, miasto światła i piękna, aby wyrobić sobie markę. Było to twierdzenie obalone w brytyjskim czasopiśmie towarzyskim Queen , który sprowadził jego drogę do dobrobytu do wytrwałości, inteligencji i pracowitości; ten artykuł został później przedrukowany w San Francisco Call .

Chociaż nie sprawował codziennej kontroli nad House of Worth, pozostał aktywną obecnością; jego nekrolog w The Times odnotował, że kilka lat wcześniej przekazał firmę, ale: „do końca był stałym bywalcem zakładu”. W chwili śmierci miał zarówno dom na Polach Elizejskich , jak i willę w Suresnes w pobliżu Lasku Bulońskiego . Został opisany jako „liberalny darczyńca” francuskich organizacji charytatywnych i zapalony kolekcjoner „artystycznych skarbów i osobliwości”. Nie ma wątpliwości, że Worth zgromadził fortunę; gość tej willi z 1874 r. (który nazwał ją zamkiem) opisał obfitość fajansowej porcelany; oranżeria pełna egzotycznych roślin; ogród zimowy i stajnie pełne nieskazitelnie urodzonych koni. W ogrodach znajdowały się rzeźby i kamienie wydobyte z Pałacu Tuileries (dawnego domu jego najważniejszej patronki, cesarzowej Eugenii), które miały zostać włączone do nowej szklarni .

Pogrzeb Charlesa Fredericka Wortha odbył się w kościele protestanckim przy Avenue de la Grande Armée . Został pochowany na terenie swojej willi w Suresnes, zgodnie z obrzędami Kościoła anglikańskiego . Marie Vernet Worth zmarła trzy lata później.

Dziedzictwo i osiągnięcia

Chociaż jego założyciel odszedł, House of Worth był teraz podmiotem o ugruntowanej pozycji; jego najbardziej udane lata to lata towarzyszące 1900. W tym czasie kobiety zamawiały jednorazowo 20–30 sukni. W 1897 roku klienci mogli zamawiać ubrania telefonicznie, pocztą lub odwiedzając jeden z oddziałów Worth w Londynie, Cannes lub Biarritz . Warto było wystawiać stroje na Wystawie Światowej 1900 w Paryżu , podobnie jak na wcześniejszych wielkich wystawach. Roczny obrót firmy na przełomie wieków wynosił około pięciu milionów franków.

Podczas gdy nekrolog Wortha w The Times opisał go jako „krawcowego”, opracował ramy tworzenia i marketingu ubrań, które ukształtowały późniejszy przemysł haute couture. Jak czytamy w biografii dla Museum of the City of New York : „Przed Worthem nie istniał pomysł, aby sukienka była rozpoznawalnym dziełem jej twórcy”. Uważał ubrania za sztukę i po raz pierwszy zaprojektował ubrania nie według gustu klienta, ale w oparciu o jego wyobrażenie o tym, co kobiety powinny nosić. Przedstawiał klientom i kupującym gotowe projekty modelek w podobny sposób, jak współczesny projektant haute couture, również z wykorzystaniem żywych modeli. Worth był także pierwszym projektantem, który oznaczył swoje ubrania, wyszukując swoje imię na każdym wyprodukowanym przez siebie ubraniu. To uczyniło go pierwszą osobą, która opracowała odrębne logo marki na odzieży.

Archiwa i upamiętnianie

Muzeum Wiktorii i Alberta w Londynie posiada archiwum projektów Charlesa Wortha, w tym zarówno szkice, jak i ubrania. W 1956 roku House of Worth (wówczas połączony z domem mody Paquin ) przekazał muzeum 23 000 rysunków sukienek. Dwa lata później V&A zorganizowała dużą retrospektywę z okazji setnej rocznicy założenia firmy Charlesa Fredericka Wortha.

Metropolitan Museum of Art posiada również archiwum jego prac, w tym kilka sukni wieczorowych.

Galeria Charlesa Wortha została otwarta w jego rodzinnym mieście w Bourne w hrabstwie Lincolnshire i zawiera wystawę dokumentów, fotografii i artefaktów w Centrum Dziedzictwa prowadzonym przez Bourne Civic Society .

Galeria

Uwagi i odniesienia

Bibliografia

  • Krzysiek, Jessa. „Charles Frederick Worth (1825–1895) i The House of Worth”. Na osi czasu historii sztuki Heilbrunn . Nowy Jork: Metropolitan Museum of Art, 2000–. (październik 2004)
  • Warto, Gaston (1895). La Couture et la Confection des Vêtements de Femme. Paryż, Imprimerie Chaix.
  • Worth Jean-Philippe (1928), Stulecie mody. Boston, Little Brown i Cie.
  • Saunders, Edith (1955). The Age of Worth - Couturier do cesarzowej Eugenii . Prasa Uniwersytetu Indiany.
  • Brooklyn Museum (1962), The House of Worth. Nowy Jork, Brooklyn Museum.
  • Museum of the City of New York (1982), The House of Worth, pozłacany wiek 1860–1918. Nowy Jork, Muzeum Miasta Nowy Jork.
  •   Coleman, Elżbieta Ann (1989). Bogata era: moda Wortha, Douceta i Pingata . Tamiza i Hudson. ISBN 9780500014769 .
  •   de Marly, Diana (1991). Warto: Ojciec Haute Couture . Pub Holmes & Meier. ISBN 978-0841912427 .
  • de la Haye Amy, Mendes Valerie D. (2014), The House of Worth: Portret archiwum 1890-1914. Londyn, Muzeum Wiktorii i Alberta.
  • DePauw Karen M., Jenkins Jessica D., Krass Michael (2015), The House of Worth: Fashion Sketches, 1916-1918. Mineola, Dover Publications i Towarzystwo Historyczne Litchfield.

Dalsze źródła

Ten artykuł zawiera tekst z publikacji znajdującej się obecnie w domenie publicznej : Alger, John Goldworth (1900). „ Warto, Karol Fryderyk ”. W Lee, Sidney (red.). Słownik biografii narodowej . Tom. 63. Londyn: Smith, Starszy & Co.

Linki zewnętrzne

Pobrano z „ https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Charles_Frederick_Worth&oldid=1136862795 ”