Kimono z kolekcji Khalili
| Khalili Collection of Kimono | |
|---|---|
 Kimono dla młodej kobiety ( furisode ), Japonia, 1912–1926
| |
| Kuratorzy |
|
| Rozmiar (liczba sztuk) | 450 |
| Strona internetowa |
|
Khalili Collection of Kimono to prywatna kolekcja japońskich kimon zebrana przez brytyjsko-irańskiego uczonego, kolekcjonera i filantropa Nassera D. Khalili , zawierająca ponad 450 pozycji. Jest to jedna z ośmiu kolekcji zebranych, opublikowanych i wystawionych przez Khalili, z których każda jest uważana za jedną z najważniejszych kolekcji w swoich dziedzinach.
Kolekcja Kimona Khalili obejmuje formalne, półformalne i nieformalne kimona wykonane dla mężczyzn, kobiet i dzieci, ilustrujące ewolucję kimona poprzez krój, konstrukcję, materiały i techniki dekoracyjne od XVII do XX wieku, z kimonem reprezentujący okres Edo , okres Meiji , okres Taishō i okres Shōwa . Kimona znajdujące się w kolekcji nie są wystawiane na stałe, ale są okresowo wypożyczane lub częściowo przekazywane instytucjom kultury; w tym Muzea Kremla w Moskwie i Muzeum Wiktorii i Alberta w Londynie. Khalili, który jest także właścicielem kolekcji sztuki japońskiej z epoki Meiji , opisuje kimono jako „jeden z cudów świata”. Zaczął zbierać kimona w celu gromadzenia i katalogowania dzieł kultury, które nie były już aktywnie kolekcjonowane.
Kimono
„Kimono” dosłownie oznacza „rzecz do noszenia na ramionach” i pierwotnie odnosiło się do odzieży w ogóle, a nie do konkretnej części garderoby. Odzież podobna do kimona została po raz pierwszy wprowadzona do Japonii w VII wieku w wyniku częstych interakcji między Japonią a Chinami kontynentalnymi . Wymiana posłów między dwoma krajami doprowadziła do przyjęcia przez japoński dwór cesarski kultury chińskiej, w tym m.in. odzieży, na którą składały się szaty zawijane z przodu z długimi rękawami o charakterze zarówno zakrytym, jak i otwartym pod szyją. Wstrzymanie misji emisyjnych w okresie Heian doprowadziło do silniejszego niezależnego rozwoju kultury japońskiej, w tym dalszego rozwoju ubioru w strój przypominający kimono, zwany kosode . Z biegiem czasu kosode stało się dominującym strojem w Japonii, rozwijając się od okresu Azuchi-Momoyama do stroju znanego dzisiaj jako kimono.
Kimona są wykonane z długich, cienkich belek materiału zwanego tanmono , są szyte głównie prostymi szwami i są utrzymywane razem przez małe wiązania znane jako koshihimo i pas obi . Podczas gdy zachodnie style ubioru podkreślają sylwetkę noszącego, kimono ma charakterystyczny kształt litery T, który zakrywa większą część ciała noszącego, ale zapewnia z tyłu i wzdłuż rąbka dużą powierzchnię do dekoracji wzorami lub motywami. Kimona są zwykle ozdobione motywami o znaczeniu sezonowym, kulturowym lub religijnym, z pewnymi pomyślnymi grupami motywów - takimi jak Trzej Przyjaciele Zimy - często widuje się go w kimonie noszonym na oficjalne wydarzenia, takie jak wesela . Motywy mogą również nawiązywać do folkloru, literatury klasycznej lub kultury popularnej, a czasami zawierają wizualne kalambury. Kimona różnią się nieznacznie budową dla mężczyzn, kobiet i dzieci, a wybór tkaniny, koloru i technik zdobniczych może oznaczać wiek, płeć, formalność okazji i — rzadziej — stan cywilny osoby noszącej. W różnych porach roku istnieją różne rodzaje tkanin, gramatury i podszewki, przy czym latem nosi się kimono bez podszewki, a czasem przezroczystą.
Wbrew powszechnemu przekonaniu, zmiany i eksperymenty widoczne w historii kimona pokazują, że kimono było - i pozostaje do dziś - systemem mody i przemysłem, z własnymi szybko zmieniającymi się popularnymi stylami i trendami, podczas gdy kiedyś tak myślano jako zjawisko zachodnie.
Różne formy kimona reprezentowane w kolekcji Khalili obejmują furisode ( „rozkołysany rękaw”; formalne kimono dla młodych kobiet), kosode ( „krótki rękaw”; termin używany dla wszystkich form odzieży z krótkimi rękawami przed użyciem słowo „kimono”) i uchikake (formalne zewnętrzne kimono noszone bez paska, zwykle przez panny młode na wesela).
Okres Edo (1603-1868)
Kolekcja obejmuje kimono i pokrewne elementy garderoby z okresu Edo , w którym pojawiło się wiele różnych wzorów i technik zdobniczych, w szczególności kimono przeznaczone dla kobiet. Chociaż głównymi konsumentami drogiego i bogato zdobionego kimona na początku okresu Edo była klasa wojskowa , która używała wystawnych strojów i innych luksusów, aby zaznaczyć swoje miejsce w hierarchii społecznej, powstanie bogatych klas kupieckich przez resztę okresu Edo napędzał popyt klas niższych na coraz bardziej wyszukaną odzież. Obejmowało to rozwój wyrafinowanych metod tkania, barwienia i haftowania , przy czym kobiety w szczególności przyjmowały jaśniejsze i odważniejsze wzory na swoich ubraniach; w poprzednich epokach kimono zarówno męskie, jak i damskie miało stosunkowo podobny wygląd. Chociaż codzienne kimono byłoby tkane i szyte przez kobiety w domu, najbardziej wyszukane przykłady kimona wyprodukowanego w tym okresie zostały zaprojektowane i wykonane przez wyspecjalizowanych rzemieślników i artystów, którzy byli typowo mężczyznami.
Odzież spoza klas samurajów w kolekcji ma bogatą dekorację tylko od pasa w dół, z herbami rodzinnymi na szyi i ramionach, styl znany jako tsuma moyō . Nosiły je kobiety z klasy kupieckiej, które w późniejszych latach ubierały się w kimona bardziej stonowane niż te samurajów, mimo podążania za tymi samymi trendami kolorystycznymi i naturalistycznymi wzorami; wraz z wprowadzeniem edyktów dotyczących ubioru, mających na celu uciskanie kupców i klas niższych społecznie w całym okresie Edo, styl estetyczny znany jako iki rozwinięty, podkreślający stonowane przejawy luksusu i bogactwa nad oczywistą prezentacją pieniędzy pokazywaną przez ubrania noszone przez klasy samurajów. Czerwień stała się popularnym kolorem dla kobiet z klasy kupieckiej, częściowo ze względu na jej kulturowy związek z młodością i pasją, a częściowo ze względu na drogi barwnik, pochodzący z krokosza barwierskiego ; jaskrawoczerwona szata byłaby ostentacyjnym pokazem bogactwa, którego przykłady można znaleźć w całej kolekcji. Noszone przez mniej zamożnych kupców, z niższych warstw społecznych, to kimono wykonane z bawełny lub ramii i barwione barwnikiem indygo , z mniej gęstymi wzorami, ale wciąż różnorodnością barwników, wzorów i technik.
Oprócz elementów klasy kupieckiej Kolekcja zawiera również przykłady formalnych damskich kimon samurajów; pomimo wojowniczego związku są one wzorowane na kwiatach, wzorach geometrycznych lub motywach, takich jak chmury lub fale. Jednak niektóre przykłady w kolekcji pokazują wojskowy status samurajów, widoczny na przykład na jaskrawoczerwonym kimonie ilustrowanym fanami wojny gunbai . Samurajowie zazwyczaj ubierali się w bardziej dyskretny styl, czego przykładem są elementy kolekcji z geometrycznymi wzorami skupionymi wokół talii.
Innym rodzajem kimona charakterystycznego dla elity wojskowej było goshodoki , czyli „styl dworu pałacowego”, które było noszone w rezydencji dowódcy wojskowego ( shōgun lub daimyō ) . Te kimona – również obecne w kolekcji – przedstawiały sceny pejzażowe, którym często towarzyszyły motywy nawiązujące do literatury klasycznej oraz symbolika nawiązująca do opowieści spopularyzowanych wśród klas wyższych dzięki sztukom Noh .
W kolekcji znajdują się również przykłady joginów , czyli śpiących kimon, o których wiadomo, że były własnością rodzin samurajów; rodzaj grubo watowanej, nadającej się do noszenia pościeli, samurajski jogin charakteryzował się wyszukanymi wzorami odzieży wykonanej z jedwabiu, w przeciwieństwie do typowo prostych i prawie całkowicie bawełnianych przykładów używanych przez niższe klasy.
W kolekcji znajdują się również przykłady japońskiej odzieży stworzonej w tym okresie z importowanych tkanin indyjskich. Indyjskie tkaniny, przywiezione do Japonii przez holenderskich importerów, zostały przyjęte z entuzjazmem i znalazły wiele zastosowań; kolekcja obejmuje ekstrawaganckie podkoszulek dla mężczyzny, który powstał z połączenia tych subtelnie wzorzystych tkanin z jedwabiem o splocie płóciennym i bawełną. Inne przedmioty pokazują, że japońscy projektanci zaczęli niezależnie drukować projekty inspirowane wzorami indyjskimi, a także tkaniny importowane z Francji czy Wielkiej Brytanii były również używane do szycia kimona; posiadanie tych tekstyliów oznaczałoby zarówno bogactwo, jak i gust kulturowy, chociaż przykład znaleziony w kolekcji kimona z tych tkanin to bielizna, w której tkanina nie byłaby widziana po założeniu.
Kimono dla kobiety ( kosode ) z projektem inspirowanym Osiem widoków Ōmi , 1780–1820
Podkoszulek męski ( juban ) z importowanych tkanin indyjskich, 1800–1850
Kimono wierzchnie dla wysokiej klasy młodej kobiety ( uchikake ); scena krajobrazowa z mostem, pawilonami i chatami krytymi strzechą, 1840–1870
Letnie kimono damskie przedstawiające pejzaż z sieciami rybackimi, 1820–1850
Okres Meiji (1868–1912)
W Kolekcji reprezentowane są także kimona z okresu Meiji . Okres Meiji został określony przez dążenie zarówno do westernizacji, jak i industrializacji, zapoczątkowane przez otwarcie przez Japonię swoich granic na świat w latach 60. XIX wieku, co przyniosło szybki import zachodniej kultury, odzieży i technologii, w tym wprowadzenie syntetycznych barwników do Japonii; pierwszy syntetyczny barwnik, fiołkoworóżowy , został wynaleziony w poprzedniej dekadzie.
Nowo otwarta granica Japonii to także eksport kultury japońskiej na Zachód, gdzie kimono stało się obiektem fascynacji. Japoński przemysł tekstylny szybko zachodniował w obliczu zagranicznych technologii tkackich, a jedwab z tokijskich fabryk stał się głównym towarem eksportowym Japonii.
Wraz z wprowadzeniem tańszej i szybszej produkcji, więcej osób mogło sobie pozwolić na jedwabne kimono, a projektanci mogli tworzyć nowe wzory przy użyciu nowych metod produkcji. Jednak cesarz Meiji wydał proklamację promującą strój zachodni zamiast rzekomo zniewieściałego stroju japońskiego, co doprowadziło do wprowadzenia odzieży w stylu zachodnim do sfery publicznej, przy czym niektórzy mężczyźni zazwyczaj przyjmowali zachodni strój w miejscu pracy (mimo że zarówno kobiety, jak i mężczyźni nadal noszą kimona w ciągu domu) i większość kobiet nadal nosi kimono w życiu codziennym. Pomimo wprowadzenia stroju zachodniego, kimono nie skostniało szybko jako przedmiot tradycji noszony z obowiązku przez kobiety i osoby, których nie stać na zachodnie ubrania; reklamy w Japonii do lat czterdziestych XX wieku przedstawiały zarówno kimono, jak i strój zachodni jako modne elementy garderoby, co sugeruje bardziej równoległą ewolucję tych dwóch elementów w japońskiej garderobie jako równych, jeśli różnych elementów garderoby.
Tańsze barwniki syntetyczne w następnych dziesięcioleciach oznaczały, że zarówno fiolet, jak i czerwień - wcześniej zarezerwowane dla zamożnej elity - teraz mogły być własnością każdego, chociaż zachowały swoje symboliczne znaczenie jako reprezentacja bogactwa i władzy. Te kimona są reprezentowane w Kolekcji, ilustrując ewolucję trendów okresu Meiji od subtelnych, szarych kolorów do przejścia w kierunku jaśniejszych i bardziej żywych projektów pod koniec tego okresu.
Kimono zaczęło również zawierać szereg zachodnich motywów; numery prezentowane w Kolekcji mają prosty, odważny kolor i mają wyszukany wzór wokół rąbka, co jest częstą cechą odzieży z epoki Meiji; kilka ma subtelne przejścia kolorów od góry do dołu odzieży, technikę osiągniętą dzięki ówczesnym technologiom barwienia. Innym trendem reprezentowanym w kolekcji jest ubiór wierzchni i wewnętrzny tego samego wzoru, choć technika ta była zazwyczaj zarezerwowana dla tych, których stać było na jednorazową realizację zarówno nowiutkiego kimona, jak i bielizny w tym samym wzorze.
Jednak proces modernizacji był wciąż powolny, a bardziej typowym przedstawieniem bielizny z epoki Meiji w Kolekcji są damskie podkoszulki, wykonane z różnych kawałków materiału, często w radykalnie odmiennych kolorach i wzorach; te pod-kimono, znane jako dōnuki , były często wykonane ze starego kimona, które stało się nienadające się do noszenia, co skutkowało czasami złożoną, często symetryczną mozaiką motywów i tkanin, i było powszechnym zastosowaniem starego kimona aż do okresu Taisho, kiedy to nie było już ekonomicznie opłacalne robić własne odzieży w obliczu tańszej odzieży gotowej. W przypadku mężczyzn pod kimonem często występowały wysoce dekoracyjne i często mocno obrazkowe sceny, które były następnie całkowicie zakrywane przez zewnętrzne kimono, które zazwyczaj było bardzo proste lub zaprojektowane z prostym i subtelnym wzorem. Przykład męskiego pod-kimona w ramach kolekcji zawiera przedstawienia performerów, tancerzy i haiku wiersze; jeden kawałek łączy pocztówkowe sceny postępu Japonii z tekstowym pamiętnikiem z epoki Meiji.
Odważną kolorystykę i misterne wzory, zainspirowane postępem technologicznym, widać również w ubrankach dla niemowląt i małych dzieci prezentowanych w Kolekcji, w tym w kompletach kimona i pod kimona dla chłopca ozdobionych żurawiami i sosnami oraz kompletu dla dziewczynki która łączy ciemnoniebieskie kimono zewnętrzne z jaskrawoczerwonym kimonem dolnym. Te kolory i projekty często wykorzystywały materiały typowe dla mody dla dorosłych.
Zewnętrzne kimono dla wysokiej klasy młodej kobiety ( uchikake ) przedstawiające jastrzębie na sosnach, 1870-1900
Kimono damskie ( kosode ) przedstawiające kwiaty na tratwach, 1870-1900
Kimono zewnętrzne dla wysokiej klasy młodej kobiety ( uchikake ) przedstawiające jastrzębie, 1880-1900
Zewnętrzne kimono dla wysokiej klasy młodej kobiety ( uchikake ) z motywami wiszących zwojów, 1880–1890
Okresy Taishō i wczesne Shōwa (1912–1950)
Modernizacja i rozwój kimona przeniósł się na początek XX wieku oraz na okres Taishō i wczesny Shōwa , przynosząc ze sobą mieszankę nowych wpływów kulturowych, zarówno wpływów zachodnich, jak i japońskiego nacjonalizmu . Kimono z tych okresów można rozpoznać po żywych kolorach i bardzo zróżnicowanych, często niewiarygodnie nowoczesnych wzorach. Kolekcja zawiera elementy ilustrujące nakładanie się tradycji poprzednich epok i wprowadzanie nowych pomysłów do współczesnych projektów kimon, z wieloma tradycyjnymi motywami przedstawionymi w odważnych, jasnych kolorach.
Zarówno Art Nouveau, jak i Art Deco znalazły kulturowe nabycie w projektach kimon z okresu Taishō, ponieważ styl niedrogiego, trwałego i gotowego do noszenia jedwabnego kimona znanego jako meisen (dosł. „Zwykły jedwab”) stał się niezwykle popularny, szczególnie po niszczycielskie trzęsienie ziemi w Wielkim Kantō w 1923 r. , po którym gotowe do noszenia kimono meisen stało się szeroko sprzedawane po utracie mienia wielu ludzi. Kimono miśnieńskie często zawierało kilka ikatów -farbowane i tkane wzory w stylu Art Deco, od podstawowych do niezwykle złożonych w tkanych wzorach, z których wiele jest reprezentowanych w Kolekcji. Jednym z takich powszechnych przykładów tkania trendów lat 30. XX wieku, reprezentowanych w Kolekcji, jest czarne kimono z abstrakcyjnymi tkanymi wzorami w kolorze czerwonym, żółtym, kremowym i białym.
Masowo produkowana odzież z nowych, tanich włókien, takich jak sztuczny jedwab, używana do taniego imitowania tradycyjnych procesów barwienia; kimono małych dzieci, szczególnie w latach trzydziestych i czterdziestych XX wieku, było często wykonane ze sztucznego jedwabiu i było powszechnie drukowane z masowo produkowanymi nowoczesnymi wzorami, przy czym obrazy na kimonie młodego chłopca odzwierciedlały to szczególnie mocno poprzez projekty drapaczy chmur, samochodów i samoloty.
Kultura miejska okresu Taishō (stylizowana na „Taishō Roman”) była naznaczona „modanizumu” (modernizmem), który wykorzystywał importowane zachodnie ruchy artystyczne i modę jako sposób na eksperymentowanie z kulturą japońską. W wielu aspektach kultury japońskiej toczyła się debata na temat tradycyjnych aspektów kultury japońskiej w obliczu nowych zachodnich stylów. Dla wielu nowe, odważne projekty kimona były wygodnym kompromisem łączącym aspekty obu. Oprócz pasków i kratek, te nowe, często geometryczne wzory obejmowały również arabeski i swastyki - w niektórych przypadkach tradycyjny motyw zazębiającej się swastyki, znany jako sayagata , ale w kierunku wczesnego okresu Shōwa, wyraźnie flaga ze swastyką Trzeciej Rzeszy . Wraz z rozwojem japońskiego militaryzmu w latach trzydziestych XX wieku wiele wcześniej przyjętych aspektów kultury zachodniej zostało porzuconych w obliczu nowej fali nacjonalizmu. Kolekcja zawiera kilka kimon o tematyce wojskowej z czasów II wojny światowej , przedstawiających czołgi, okręty wojenne i samoloty. Męskie projekty kimon, w tym młodych chłopców, przyjęły wyraźnie militarystyczne obrazy , w tym żołnierzy, bombowców i czołgów. Podobnie jak w przypadku kimona męskiego, wzory znalazły się na podszewkach i bieliźnie. Kimono noszone przez młodych chłopców było częściej w stylu otwarcie militarnym. Kolekcja zawiera również przykłady wysoce piktograficznych współczesnych kimon, których dekoracja celebruje nowoczesne środki transportu, w tym liniowce oceaniczne.
Półformalny, kolorowo zdobiony styl hōmongi jest również reprezentowany w Kolekcji w przykładach z tego okresu, podobnie jak formalny, czarny styl z dekoracjami ograniczonymi do poniżej talii, znany jako kurotomesode .
Kimono dla młodej dziewczyny przedstawiające bębny i kwiaty, 1912–1926
Ślubne kimono zewnętrzne dla wysokiej klasy młodej kobiety ( uchikake ), 1920–1930. Kimono weselne przedstawia żurawie , które podobno symbolizują długie małżeństwo.
Kimono dla dziewczynki ( furisode ), 1920–1940. Przykład wzorów stworzonych metodą druku szablonowego
meisen damskie tkane z motywem wieżowca, 1930–1940
Publikacje
Kolekcja była tematem dwóch książek. Kimono: The Art and Evolution of Japanese Fashion , pod redakcją Anny Jackson, po raz pierwszy opublikowana w języku angielskim w 2015 roku z francuskimi i włoskimi tłumaczeniami. Opisuje, wraz ze zdjęciami, 220 pozycji z kolekcji, w tym eseje wyjaśniające, w jaki sposób ewolucja kimona odzwierciedlała polityczne, społeczne i kulturowe zmiany w Japonii. Jackson jest opiekunem działu azjatyckiego w Muzeum Wiktorii i Alberta. Obrazy kultury: japońskie kimono 1915–1950 autorstwa Jacqui Atkins ma ukazać się w 2021 roku.
Wystawy
Przedmioty z kolekcji znalazły się na wystawie Treasures of Imperial Japan 2017 w Kreml Museums oraz na Kimono: Kyoto to Catwalk w londyńskim Victoria and Albert Museum w 2020 r., Wydarzenie zostało przerwane przez wybuch COVID-19 w Wielkiej Brytanii.
Linki zewnętrzne
| Kolekcje Khalili |  |
|
|---|---|---|
| Obiekty w zbiorach | ||
| Praca charytatywna | ||
