Dante (kolekcja Alexandra McQueena)
Dante (Alexander McQueen A/W 1996) to ósma kolekcja zapoczątkowana przez brytyjskiego projektanta mody Alexandra McQueena . Koncepcja tej kolekcji została zainspirowana głównie XIV-wiecznym florenckim poetą, pisarzem i filozofem Dante Alighieri i jego słynnym dziełem Boska komedia . Pokaz odbył się w Christ Church w Spitalfields (wschodni Londyn) 1 marca 1996 roku. Na niektórych ubraniach widniały odbitki fotografii Dona McCullina z czasów wojny w Wietnamie (1955-1975) oraz maski krucyfiksów inspirowane fotografią oraz stały punkt odniesienia w twórczości McQueena, autoportrety Joela-Petera Witkina ; wygląd tego programu obejmował również nakrycia głowy Philipa Treacy'ego . Program był poświęcony wieloletniej przyjaciółce i muzie McQueena, Isabelli Blow ; stanowił komentarz do religii i wojny.
Ten pokaz był ważnym kamieniem milowym w karierze brytyjskiego projektanta, ponieważ zapoczątkował długą listę jego pokazów „art-directed”. Prace McQueena przyciągnęły międzynarodową publiczność, ponieważ zwróciły uwagę międzynarodowej korporacji LVMH , co zaowocowało mianowaniem McQueena na stanowisko dyrektora kreatywnego francuskiego domu haute couture, Givenchy , jeszcze w tym samym roku. Część kolekcji będzie częścią wystawy poświęconej brytyjskiemu projektantowi, Alexandrowi McQueenowi: Savage Beauty , prezentowanej w Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku w 2011 roku oraz w Victoria and Albert Museum w Londynie w 2015 roku.
Inspiracja i proces twórczy
Religia zawsze była powracającym tematem w pracach McQueena, ale być może właśnie w tej kolekcji widzimy ją bardziej wyraziście. Postać Dantego Alighieri (od którego pochodzi nazwa tej kolekcji) oraz jego osobiste poglądy na temat piekła i życia pozagrobowego, które rozwinął w swoim słynnym dziele Boska komedia , pomogły McQueenowi stworzyć wstępną koncepcję serialu. Legendy, które otaczały angielskiego barokowego architekta Nicholasa Hawksmoora , który zaprojektował Christ Church w Spitalfields (miejsce, w którym odbywa się pokaz), o jego tajnych powiązaniach z satanizmem, zafascynowały McQueena. Mroczne i makabryczne zdjęcia Joela-Petera Witkina również wywarły duży wpływ na tę kolekcję, zwłaszcza jego autoportrety, na których nosi czarną maskę z krucyfiksem między oczami; później ta maska zostanie odtworzona do kolekcji. Wojna byłaby obecna w tej kolekcji; McQueen byłby zainspirowany pracą fotoreportera Dona McCulina, który uwiecznił niezwykle niepokojące sceny z wojny w Wietnamie w latach 60. Zdjęcia McCulina zostały nielegalnie wydrukowane przez przyjaciela z Central Saint Martins College of Arts and Design (gdzie studiował McQueen). Tą kolekcją McQueen chciał skomentować związek między wojną a religią; według projektanta: "Myślę, że religia wywołała wszystkie wojny na świecie, dlatego pokazałem w kościele". Isabella Blow, brytyjska redaktorka mody, odkryta i przyjaciółka McQueena, również miała duży wpływ na kolekcję, ponieważ jej zamiłowanie do wiktoriańskiej estetyki i mody było obecne w ubraniach.
.jpg)
Koronka była chyba głównym materiałem w tej kolekcji, używana nie tylko w sukienkach, ale także welonach i maskach zakrywających twarze modelek. W kolekcji wykorzystano również dżins i wełnę, wielokrotnie jako sukienki i swetry, które byłyby rozcięte, odsłaniając piersi i biodra modelek. W kolekcji znalazły się także wyroby gorseciarskie i biżuteria zaprojektowane przez Shauna Leane'a (stałego członka zespołu McQueena). W tej kolekcji współpracował również modniarz haute couture , Philip Treacy, projektując nakrycia głowy przypominające ołtarze i czaszki. Wybranymi kolorami dla tej kolekcji były czerń (jako że w wielu kulturach jest symbolem śmierci i żałoby), biel lub kość słoniowa (symbol czystości) oraz delikatny fiolet lub liliowy (kolor wiktoriańskiej pół-żaby). W niektórych strojach zastosowano również nadruki wiktoriańskich klasycznych wzorów i zdjęcia McCulina. Ta kolekcja składała się z 82 stylizacji i był to pierwszy raz, kiedy McQueen obejmował odzież męską. Ponadto kilku redaktorów zajmujących się modą stwierdziło, że ta kolekcja zawiera więcej elementów do noszenia niż poprzednie kolekcje McQueena, dzięki czemu jest bardziej dostępna dla kupujących i krytyków.
Pokaz
Dante został przedstawiony w Christ Church w Spitalfields (wschodni Londyn). McQueen wybrał tę lokalizację ze względu na jej niepokojącą przeszłość. Kościół został zaprojektowany przez Nicholasa Hawksmoora w XVIII wieku i od tego czasu jest przedmiotem kontrowersji, ponieważ istnieje powszechne przekonanie, że Hawksmoor miał powiązania z satanizmem . Sto lat później miejsce to będzie centralnym punktem odniesienia w śledztwie w sprawie Kuby Rozpruwacza, ponieważ wszystkie morderstwa przypisywane zabójcy zostały popełnione w okolicach tego kościoła. McQueen wykorzystał te fakty, aby stworzyć pewne napięcie między modelami. Wybieg został zbudowany w krucyfiksu , a muzyka wybrana do pokazu obejmowała „Adagio for Strings” Samuela Barbera zmiksowana z fragmentami chorału gregoriańskiego , hip hopu i samplami filmu Czas apokalipsy Francisa Forda Coppoli .
Program zawierał kilka kultowych elementów w karierze McQueena. Zawierał liczne wersje słynnego wówczas „ Bumster ” McQueena (osobisty projekt spodni i spódnic McQueena z wyjątkowo niskim stanem, który ukazywał dolną część kręgosłupa modeli), które były prezentowane w poprzednich kolekcjach. To był pierwszy raz, kiedy McQueen użył spranych kwasem dżinsów ; następnym razem będzie w jego jesienno-zimowej kolekcji z 1997 roku It's a Jungle Out There . Tkanina ta kojarzona była z punków i skinheadów z East Endu . Gorset, w którym Honor Fraser zamknął pokaz (liliowy, jedwabny , spersonalizowany gorset z czarną koronką i wyjątkowo długą szyją) stał się jednym z najbardziej kultowych elementów McQueena, ponieważ po raz pierwszy w twórczości McQueena wprowadził aspekty architektoniczne do odzieży haute couture. Debra Shaw szła w wiktoriańskiej koszuli z kości, długiej aksamitnej spódnicy i jednej z masek Witkina stworzonych na potrzeby serialu. Ten program oznaczałby pierwszą współpracę McQueena i Kate Moss ; miała na sobie obszerną skórzaną kurtkę, sukienkę z nadrukowanym jednym ze zdjęć McCullina i top McCullina z bumsterem. Kilka modeli miało na sobie biżuterię i modniarstwo, które przypominały krucyfiksy, poroże zaprojektowane przez Shauna Leane'a i Philipa Treacy'ego. Wiele modeli nie było profesjonalnych, McQueen wykorzystał do tego pokazu dzieciaki z East Endu.
Reperkusja i dziedzictwo
Dante jest uważany za jeden z najważniejszych pokazów mody w karierze McQueena. Ta kolekcja nie tylko otworzyła drzwi międzynarodowej publiczności, ale także uczyniła McQueena jedną z najbardziej znaczących i ekscytujących postaci brytyjskiej sceny modowej. Ten pokaz byłby pierwszym z tradycji „wielkich, artystycznych pokazów mody”, które miały trwać aż do śmierci projektanta w 2010 roku. Dante odniósł ogromny sukces, przerabiany wkrótce po pierwszej prezentacji, w opuszczonej Synagodze podczas Tygodnia Mody w Nowym Jorku w 1996 roku. W tym samym roku McQueen zdobył tytuł „British Designer of the Year” w konkursie British Fashion Awards , a później został mianowany przez korporację LVMH na stanowisko dyrektora kreatywnego Givenchy . Kilka elementów z tej kolekcji zostanie zaprezentowanych na retrospektywnej wystawie poświęconej nieżyjącemu już brytyjskiemu projektantowi, Alexandrowi McQueenowi: Savage Beauty , prezentowanej w Metropolitan Museum of Art (Nowy Jork) w 2011 roku oraz w Victoria and Albert Museum (Londyn) w 2015 roku.