Paithani

Sari ślubne Paithani

Sari ślubne Paithani

Samolot z projektem Paithani stworzonym przez Meerę Mehtę, indyjskiego projektanta tekstyliów, na stateczniku pionowym - sterze .

Paithani ( marathi : पैठणी ) to odmiana sari , nazwana na cześć miasta Paithan w dystrykcie Aurangabad ze stanu Maharasztra w Indiach, gdzie sari zostało po raz pierwszy wykonane ręcznie. Dzisiejsze miasto Yeola w Nashik w stanie Maharasztra jest największym producentem Paithani.

Paithani charakteryzuje się obramowaniami o ukośnym kwadratowym wzorze i padarem z motywem pawia . Dostępne są zarówno gładkie, jak i cętkowane wzory. popularne są również projekty jednokolorowe i kalejdoskopowe . Efekt kalejdoskopu uzyskuje się, używając jednego koloru do tkania wzdłuż, a drugiego do tkania na szerokość.

Historia Sarees Paithani

Historia sari Paithani sięga II wieku pne za dynastii Satvahana, w tym czasie paithani było wykonane z czystego złotego drutu z bawełną i jedwabiem. Grecy Rzymianie bardzo lubili tę paithani saree 2000 lat temu. Wymieniają złoto na to luksusowe sari Paithani. W tym czasie ten paithani był noszony tylko przez członków rodziny królewskiej. Paithani był również znany jako „Pratishthani”, ponieważ pochodzi ze starożytnego miasta Pratishthan, obecnie znanego jako Paithan. Paithani ma również ślady w wielu starożytnych tekstach hinduskich i buddyjskich. Paithani jest również znany jako „Dev Vastra” (tkanina Boga). Paithani ma bardzo bogatą historię liczącą 2500 lat, ale wciąż wielu z nas nie zdaje sobie z tego sprawy. Historycy zauważyli, że między 200 a 400 pne w Grecji w zamian za złoto sprzedawano piękne saree Paithani z delikatną złotą i srebrną nicią. W XVIII wieku Paithani prosperowali pod patronatem Peszwów. Uważa się, że Madhavrao Peshwa miał szczególną miłość do tekstyliów Paithani. Legenda głosi również, że Paithani przypadł do gustu także Nizamowi z Hyderabadu i że to jego synowa Nilofer wprowadziła nowe motywy do wzorów bordiur i pallaw.

Specjalność Paithani

Pattan to złote i jedwabne sari . W okresie odrodzenia tkactwa Paithani produkcja była ukierunkowana na potrzeby eksportowe , podczas gdy sari produkowano tylko dla wyrafinowanych nabywców. Paithani ewoluowało od bazy bawełnianej do bazy jedwabnej. Jedwab był używany w wątków i na lamówkach, podczas gdy bawełna była używana w korpusie tkaniny . Dzisiejsza Paithani nie ma śladu bawełny. Był czas, kiedy jedwab importowano z Chin . Teraz Yeola i Paithan kupują jedwab w Bangalore .

Szczegóły techniczne

Paithani to sari wykonane z jedwabiu i zari . Jest to splot płócienny , z wzorami figury wątku według zasad gobelinu . Tradycyjnie Paithanis miał kolorowe, bawełniane pole z muślinu , które często zawierało znaczne dodatkowe wzory zari. Jednak w XIX wieku tkano również pola jedwabiu.

Użyte materiały

Stosowane są trzy rodzaje nici jedwabnych:

• Charkha: Jest szeroko stosowana. Jest tani, nudny i nierówny.
• Ciddle-Gatta: Jedwab wysokiej jakości, cienki, błyszczący, gładki i równy.
• Jedwab chiński: bardzo drogi w użyciu.

Ten surowy jedwab jest czyszczony sodą kaustyczną , barwiony na wymagane odcienie, nici są starannie rozdzielane. Khari ( Prawdziwy / Prawdziwy ) zari kosztuje około Rs. 1800 za 250 gramów.

Złote nici są uzyskiwane z Surat , jakość wynosi 1200 jardów (1080 metrów) na tolę (11,664 gramów). Złote nici są używane w podwójnej i jednej z najlepszych odmian tak bardzo, że gęsto tkana powierzchnia wygląda jak lustro. Tekstura tkaniny jest dość zwarta, z około 160 końcami i 170 pobraniami na cal (2,6 cm).

Zari to metaliczna włóczka, wykonana z czystego srebra . Pierwotnie zari było produkowane w Yeola; Surat jest teraz kolejnym ośrodkiem produkcji zari. Początkowo zari używane do robienia Paithani pochodziło z czystego złota. Jednak srebro jest dziś niedrogim substytutem.

Montaż materiału

osnowie stosuje się jedwab zorganizowany o grubości 20-22 den , a w wątku stosuje się dwuwarstwowy, bardzo lekko skręcony jedwab o grubości 30-32 . Przędza osnowowa kosztowała Rs . 2900-3200 za kg, podczas gdy przędza wątkowa kosztuje Rs. 2400-3000 za kg. Pojedyncze sari może ważyć od 1,45 kg lub więcej, w zależności od wagi użytego jedwabiu i zari. Osnowa jest zwykle wykonywana w kołków lub bębnów i jest wiązana w kształcie kuli z tyłu krosna . Zwykle składa się z 2 sztuk sari i ma około 11,5 metra długości. Podczas gdy kolorowy jedwab jest najczęściej używany do figuralnych , solidne obramowanie ma dodatkowe nici do figurowania wątku. Wątek dla obramowań i korpusu jest inny, przyjęto trzy sploty czółenkowe , dwa dla obramowania i jeden dla gładkiego ciała. W związku z tym brzeg wydaje się być oddzielnie tkany, a następnie zszywany do ciała sari. Czasami oddzielna osnowa padaru jest skręcona na ciele. Końcówka ma delikatny jedwab. Nici osnowy są wykonane tylko z zari, tworząc złotą podstawę, na której kanciaste, jaskrawo kolorowe jedwabne wzory są tkane w splecionym wątku, tworząc efekt gobelinu, który czyni go bardzo eleganckim.

Motywy

Sari

Ze względu na bliskość jaskiń Ajanta wpływ malowideł buddyjskich można dostrzec w tkanych motywach Paithani:

• Kamal lub kwiat lotosu , na którym siedzi lub stoi Budda
• Motyw Hansa (łabędzia).
• Motyw Ashraffi _
• Asawalli ( kwitnące winorośle) stały się bardzo popularne w okresie Peshwa
• Bangadimor , paw w bransoletce
• Popat -Maina
• Humarparinda , bażant _
• Amar Vell
• Motyw Narali (kokos), bardzo powszechny

Małe motywy, takie jak koła, gwiazdy, kuyri , rui phool , kalas pakhhli , chandrakor , skupiska 3 liści, były bardzo powszechne na korpusie sari.

Padar (koniec sari)

• Muniya , rodzaj papugi używanej na obwódkach i zawsze spotykanej w kolorze zielonym z okazjonalnym czerwonym akcentem na pysku
• Panja , geometryczny motyw przypominający kwiat, najczęściej obrysowany na czerwono
• Barwa, 12 nitek drabiny; 3 nitki z każdej strony
• Laher, projekt jest wykonany na środku, aby wzmocnić zari
• Muthada, geometryczny wzór
• Asawalli, doniczka z kwitnącą rośliną
• Mor, paw

Barwienie kolorem

Tkacze przędzy Yeola sami farbują. Przędza jest kupowana w Bangalore.

• Barwniki kadziowe i barwniki kwasowe są stosowane ze względu na swoje korzystne właściwości. Rząd zapewnia kartę odcieni zawierającą 400 próbek, która służy jako kolekcja do wyboru przez kupującego.
• Bielenie i barwienie odbywa się w naczyniach miedzianych . Na kilogram przędzy zużywa się od 20 do 30 gramów barwnika w proszku, który miesza się z wodą. Kwas służy do utrwalania. Olej kokosowy służy do nadania jedwabiu miękkiego wykończenia. Przędza jest zanurzana w kąpieli farbiarskiej na 30 do 40 minut za pomocą miedzianych prętów. Następnie jest usuwany, myty kilka razy w wodzie, a następnie wyciskany. Przędza jest suszona w cieniu.

Tradycyjne kolory

Dominującymi tradycyjnymi kolorami barwników roślinnych były:

• Aboli (blady słodko-gorzki)
• Firozi ( cyjan )
• Gujri (czarno-biały)
• Kalichandrakala (czarna)
• Mirani
• morfankhi ( cerulean )
• Motia (jasnoróżowy)
• Neeligunji (niebieski)
• Pasila
• Pophali ( żółty chrom )
• Samprus (zielono-czerwony)
• Sankirodak (biały)
• Uddani (słabsza czerń)
• Vangi ( bakłażan fioletowy )

Proces produkcji

Barwiący

1. Kali/vakhar jest sprowadzany z Bangalore, który jest wiązką jedwabnych nici ostatecznie znaną jako jeden thok.
2. Surowiec zanurza się w gorącej wodzie i rozcieńcza khar (sól) przez około 15 minut.
3. Materiał następnie wyciska się poprzez włożenie pręta pomiędzy kali w celu usunięcia nadmiaru zanieczyszczeń i ponownie zanurza się w zimnej wodzie około 2-3 razy.
4. Przygotowuje się kąpiel barwiącą, w której proporcje zmieniają się w zależności od odcieni i kształtów
5. Kali zanurza się w kąpieli barwiącej, usuwa i całkowicie suszy. Powtarza się to 2 do 3 razy.
6. Następnie jest myte w zimnej wodzie, aby było znacznie gładsze i lśniące.
7. Po zakończeniu procesu barwienia, jedwabne nici są nawijane na Asari bardzo gładkim dotykiem, który wykonują kobiety. Rahat był również używany do ranienia, ale ponieważ było to bardzo czasochłonne. Zaczęli używać maszyn składających się z koła cyklu, które jest mniej czasochłonne.
8. Z asari jedwabne nici są przenoszone na kandi.
9. Jedwabne nici są ostatecznie zakładane na krosno.

Warsztat tkacki

Założenie jedwabnych nici na krośnie zajmuje około jednego dnia. „Tansal” służy do umieszczania „wagi”. „Pavda” działa jak wiosło, aby przyspieszyć tkanie. „Jhatka” służy do przepychania „kandi” z jednej strony na drugą. „Pushthe” jest używany do projektowania granicy Paithani, w której jest dziurkowany zgodnie z aplikacją projektową. „Pagey” są przywiązane do krosna. Nici są następnie przepuszczane przez „fani”.

Istnieją dwa rodzaje ruchu:

• Ruchy podstawowe:

1. Przerzucanie — dzielenie arkusza osnowy lub przesmyku na dwie warstwy, jedna nad drugą, w celu przejścia czółenka z nitkami wątku.
2. Zbieranie — przeciąganie nici wątku z jednego brzegu tkaniny przez nitki osnowy.
3. Bicie — przecinanie ostatniego kilofa przez opad sukna za pomocą ubijaka zamocowanego na szpuli.

• Ruchy wtórne:

1. Podejmij ruch — podnieś tkaninę podczas tkania i nawiń ją na wałek.
2. Puść ruch — nawijanie osnowy na belkę osnowową, gdy tkanina jest nawijana na belkę rolkową tkaniny.

Podnoszenie i spuszczanie osnowy odbywa się jednocześnie.

Tkactwo

Sari Paithani to jedwabie, w których nie ma dodatkowych figur tworzących wątek. Splot figurujący uzyskano techniką gładkiego gobelinu. Istnieją trzy techniki tkania;

• Splot gobelinowy - najprostszy splot, w którym dwie nitki wątku są splatane z sąsiednimi nitkami osnowy, a następnie odwracane. Nici osnowy są następnie cięte i ponownie wiązane w innym kolorze.
• Metoda zazębiania - dwa wątki są ze sobą splatane tam, gdzie wymagana jest zmiana koloru. Wątek figurujący jest wykonany z wielu kolorowych nici, splatających się gładko z nitkami osnowy i splecionych po obu stronach z nitkami wątku podstawowego, które są niezmiennie złotymi nitkami, które splatają się z nitkami wątku figury, tworząc w ten sposób figurę. Ten system zazębiających się splotów, znany jako kadiyal, jest wykonany w taki sposób, że z tyłu motywu nie ma dodatkowych splotów, dzięki czemu projekt jest prawie odwracalny.
• Metoda dobe-tailing - dwie nitki owijają się wokół tej samej osnowy, jedna nad drugą, tworząc efekt ogona dobe lub grzebienia zęba.

Tkanie może zająć od 18 do 24 miesięcy, w zależności od złożoności projektu. Obecnie jest wielu tkaczy, którzy pracują nad odrodzeniem tego cennego splotu.

Granice i Padar

W czasach Peshwas granice i Padar były wykonane z czystego złota zmieszanego z miedzią, aby nadać mu siłę. Proporcja wynosiła 1 kg złota na 1 tolę miedzi. Kombinacja została uprzędzona w cienki drut zwany zari. W ostatnich czasach zari jest wykonane ze srebra, pokryte złoceniem. Brzegi są tworzone techniką splecionych wątków z kolorowego jedwabiu lub zari. Na lamówce utkanej z zari, do zari dodawane są wzory z jedwabiu w kolorze matowym jako dodatkowa wstawka wątku na zari, zwykle w postaci kwiatu lub pnącej winorośli.

Dwa rodzaje granic to Narali i Pankhi.

Nawet jeśli bardzo dobry tkacz utkał główny korpus, potrzebny jest mistrz tkacki do skomplikowanych ścieżek granicznych inkrustacji. Brzegi i padar są tkane w zari, niezależnie od koloru sari.

Rodzaje paithani

Paithani można sklasyfikować według trzech kryteriów: motywów, tkania i kolorów.

Motyw

• Morbangadi: Słowo bangadi oznacza bransoletkę, a mor oznacza pawia. Więc morbangadi oznacza pawia w bransoletce lub w kształcie bransoletki. Motyw jest wpleciony w padar, a wzór czasami przedstawia pojedynczego tańczącego pawia. Sari wykorzystujące ten motyw są bardzo drogie ze względu na projekt.
• Brokat Munia : Munia oznacza papugę. Papugi wyplatane są zarówno na padarze, jak iw obramowaniu. Papugi są zawsze w kolorze liściastej zieleni. Papugi w jedwabiu są również nazywane tota-maina .
• Brokat lotosu: motywy lotosu są używane w padarze, a czasem na granicy. Motyw lotosu składa się z 7-8 kolorów.

Tkactwo

• Kadiyal graniczne sari: Kadiyal oznacza zazębianie się. Osnowa i wątek lamówki są tego samego koloru, podczas gdy korpus ma różne kolory osnowy i wątku.
• Kad/Ekdhoti: Do tkania wątku używa się pojedynczego czółenka. Kolory przędzy osnowy różnią się od kolorów przędzy wątku. Ma granicę narali i proste tyłki, takie jak paisa, watana itp. Kad jest również formą lungi i jest używany przez mężczyzn z Maharasztry.

Kolor

• Kalichandrakala: czysto czarne sari z czerwoną obwódką.
• Raghu: papuzie zielone sari.
• Shirodak: czysto białe sari.

Zobacz też

• Solapuri Czaddar
• Himroo
• Meera Mehta