Sambalpuri sari

Skomplikowany splot bandha ( Ikat ) sari Sambalpuri

Skomplikowany splot Sambalpuri sari pallu

Sambalpuri sari to tradycyjne ręcznie tkane bandha ( ikat ) sari (lokalnie nazywane „sambalpuri bandha” sadhi lub sari), w którym osnowa i wątek są farbowane przed tkaniem. Jest produkowany w dzielnicach Sambalpur , Balangir , Bargarh , Boudh i Sonepur w Odisha w Indiach. Sari to tradycyjny strój kobiecy na subkontynencie indyjskim składający się z paska niezszytego materiału o długości od czterech do dziewięciu metrów, który jest owinięty na ciele w różnych stylach.

Sari Sambalpuri są znane z włączenia tradycyjnych motywów, takich jak shankha (muszla), czakra (koło), phula (kwiat), z których wszystkie mają głęboką symbolikę z rodzimym kolorem Odii, czerwonym, czarnym i białym, reprezentują prawdziwą kulturę Odia wraz z Lordem Kaalią ( Jagannatha), ale punktem kulminacyjnym tych sari jest tradycyjne rzemiosło „Bandhakala”, sztuka farbowania tie-dye odzwierciedlona w ich skomplikowanych splotach, znana również jako Sambalpuri „ Ikkat W tej technice nici są najpierw barwione, a następnie wplecione w tkaninę, a cały proces trwa wiele tygodni. Te sari po raz pierwszy stały się popularne poza stanem, kiedy zaczęła je nosić nieżyjąca już premier Indira Gandhi. W latach 80 . i 1990 stały się popularne w całych Indiach.Aby zapewnić ochronę tkaczom uprawiającym tę sztukę, ręcznie tkane jedwabne sari produkowane w Sambalpur i Berhampur (Berhampur Patta) w Odisha zostały włączone do oznaczeń geograficznych rządu Indii (GI) rejestru.

Sari Sambalpuri

Dwie wersje ikonografii Jagannatha

Sambalpuri baandha sari

Sambhalpuri Sari

Sari Sambalpuri jest wykonane z tkaniny tkanej na ręcznym krośnie i jest popularne w całych Indiach . Odmiany sari Sambalpuri obejmują Sonepuri, Pasapali, Bomkai, Barpali i Bapta sari, które są bardzo poszukiwane. Większość z nich została nazwana na cześć miejsca ich pochodzenia i jest popularnie znana jako Pata . Obrazy na sari Tussar przedstawiające Mathura Vijay, Raslila i Ayodhya Vijay zawdzięczają swoje pochodzenie „obrazom Raghurajpur patta”.

Tkanina i projekt

Sari Sambhalpuri (czerwone)

Tkaniny Sambalpuri odzwierciedlają oryginalny styl rzemiosła znany jako Baandha . Tradycyjnie rzemieślnicy tworzyli baandy z obrazami flory lub fauny lub z geometrycznymi wzorami. Ostatnio, projektowane są nowe rodzaje Baandhy przedstawiające portret, pejzaż i strąki kwiatowe. Tkanina Baandha jest tworzona za pomocą tie-dye technika. Przędze są wiązane według pożądanych wzorów, aby zapobiec wchłanianiu barwników, a następnie farbowane. Wytworzona w ten sposób przędza lub zestaw przędzy nosi nazwę „Baandha”. Wyjątkowość tej formy projektowania polega na tym, że projekty odbijają się niemal identycznie po obu stronach tkaniny. Po farbowaniu tkaniny nigdy nie można jej wybielić na inny kolor. Ta wszechstronna technika umożliwia rzemieślnikowi utkanie kolorowych wzorów, wzorów i obrazów w tkaninę, która może zainspirować myśl lub przekazać wiadomość. Tak więc Baandha można zdefiniować jako „długość systematycznie ułożonej przędzy, barwionej zgodnie z wcześniej przyjętym projektem w taki sposób, aby umożliwić tkaczowi przedstawienie wzoru, gdy przędza jest przekształcana w tkaninę w procesie tkania”. Uważa się, że sztuka ta migrowała do zachodniej Odisha wraz ze społecznością Bhulia, która uciekła z północnych Indii w roku 1192 po upadku Czuhan w rękach Mogołów . Od tego czasu aż do roku 1925 kwitła w zachodniej Odisha w ograniczonej liczbie wzorów iw roślinnych kolorach i składała się głównie z sari używanych przez kobiety z Odisha . Te sari były znane jako „Bhulia-Kapta”. Popyt był ograniczony, powszechne były wyprzedaże, a rzemieślnicy żyli w nędzy.

Sambalpuri sari

Rozwój

Dziś tkanina Baandha jest powszechnie znana pod geograficzną i kulturową nazwą Sambalpuri , dzięki pionierskim wysiłkom Sri Radhashyama Mehera, który doprowadził do radykalnej poprawy umiejętności rzemieślników i jakości wyrobów. Inni mistrzowie rzemieślnicy, którzy przyczynili się do rozwoju tekstyliów Sambalpuri, to Padmashree Kailash Chandra Meher , Padmashree Kunja Bihari Meher , Padmashree Chatrubhuja Meher i Padmashree Krutharth Acharya , Technolog Handloom Pan Ramkrishna Meher (National Awardee) . Dzisiejsze tekstylia Sambalpuri obejmują materiały wyposażenia wnętrz, materiały na suknie i sari z jedwabiu , bawełny i bawełny merceryzowanej w różnych kolorach i wielu różnych wzorach. Rzemieślnicy Baandha są również mistrzami stylu projektowania „dodatkowej osnowy” i „dodatkowego wątku”, który można zobaczyć w prawie wszystkich formach tekstyliów Baandha. Radhashyam Meher produkował również tekstylia Khadi, używając sztuki Baandha.

W 1926 roku Radhashyam zaprojektował pierwsze ręczne krosno do tkania tekstyliów o szerokości dziewięćdziesięciu cali. To osiągnięcie uczyniło go „agentem Parda” rządu Bihar do produkcji materiałów wyposażenia wnętrz. Później, po utworzeniu stanu Odisha , został „agentem Parda” rządu Odisha . Jego zręczność w sztuce Baandha i umiejętność motywowania społeczności tkackiej w regionie do doskonalenia swoich umiejętności poprzez zapewnianie niezbędnych szkoleń i zachęt umożliwiły stworzenie nowych projektów, które zyskały międzynarodową sławę i uznanie.

Radhashyam Meher założył swój własny koncern o nazwie „Utkal Parda Agency” w Sambalpur w celu badań, produkcji i marketingu tekstyliów Sambalpuri. Uznając niezrównany wkład Radhashyama Mehera w rozwój i popularność „sztuki Baandha”, Ministerstwo Włókiennictwa rządu Indii sponsorowało wystawy tekstyliów zbiegające się z jego rocznicą urodzin 20 listopada i zorganizowane przez Dyrektora ds. Tekstyliów Rządu Odisha .

Odegrał również aktywną rolę w ruchu spółdzielczym i zorganizował spółdzielnię Meher Art Fabrics Ltd i Sambalpur Regional Cooperative Marketing Society Ltd. (RCMS). Był członkiem All India Handloom Board w roku 1953. Do śmierci był zawsze był wybierany na członka gminy Sambalpur.

Przemysł

Około 16 km od siedziby dystryktu Sonepur Sagarpali to duża wioska, w której mieszka około 500 rodzin bhulia (tkaczy). Jest to jedna z największych wiosek tkackich w Sonepur, bastion sari Sambalpuri. Inne obszary zasobne w tkaczy ręcznych to Barpali, Tarbha, Bijepur, Patnagarh i Bargarh .

Ważne klastry krosien ręcznych Odisha

Numer seryjny.	Kategoria klastra	Nazwa dzielnicy	Nazwa klastra	Liczba klastrów
1	A	Bargarh	Attabira, Bargarh, Bheden, Barpali, Bijepur, Padampur, Sohela, Bhatli	8
2	A	Subarnapur/Sonepur	Birmaharajpur, Sonepur, Ulunda, Binika	4
3	A	Budh	Budh	1
4	B	Balangir	Patnagarh, Agalpur, Bangamunda	3
5	B	Nuapada	Khariar (synapalijski)	1
6	B	sambalpur	Rengali	1

Dalsza lektura

• Orissańska sztuka tkania , Kesabachandra Mehera, Wydawca: Keshab Chandra Meher, 1995.
•   Indyjskie tekstylia ikat , V & A Museum Indyjska seria sztuki. przez Rosemary Crill, Muzeum Wiktorii i Alberta. Publikacje V&A, 1998. ISBN 1851772421 .

Linki zewnętrzne

• [1]