Tradycyjne tekstylia Maorysów

close up of hands plaiting together and open weave band. black and white photograph
Tkanie liści kiekie
Tkanie kołka

Tradycyjne tekstylia Maorysów to rodzime tkaniny ludu Maorysów z Nowej Zelandii . Organizacja Te Roopu Raranga Whatu o Aotearoa , narodowy kolektyw tkaczy Maorysów , ma na celu zachowanie i wspieranie umiejętności wytwarzania i używania tych materiałów.

Tkaniny wykonane z materiałów lokalnych zostały opracowane przez Maorysów w Nowej Zelandii po migracji z Polinezji, ponieważ rośliny używane na wyspach Pacyfiku nie rosły dobrze w klimacie Nowej Zelandii. W tradycyjnym tkaniu odzieży przez Maorysów główne włókno nazywa się muka i jest wykonane z harakeke . Język Maorysów terminy określające różne rodzaje tkania są powszechnie nazywane raranga, whatu i whiri. Raranga to technika wyplatania używana do wyrobu koszy i mat; whatu to przedeuropejska metoda tkania splatanego wątku palcami, używana do wyrobu płaszczy; a whiri zaplata sznurek. Większość ludzi tkających tradycyjne tekstylia Maorysów była i jest kobietami. Tradycyjnie, aby stać się ekspertem, młoda kobieta była inicjowana w Te Whare Pora (Domu Tkactwa). Zostało to opisane jako dosłowny budynek, ale także jako stan. Istnieją pewne praktyki dla ludzi w Te Whare Pora, a ich praca obejmuje pielęgnację i zbieranie roślin do wykorzystania w tkaniu, przygotowywanie włókien i farbowanie oraz tworzenie odzieży, w tym eleganckich płaszczy, mat, kete (kosze i torby) oraz panele tukutuku (stosowane w architekturze). Techniki włókien Maorysów są również wykorzystywane do produkcji sieci rybackich i ptasich, latawców, lin, wiązań do narzędzi, biżuterii, waka , konstrukcji budowlanych, pojemników do przechowywania poi i żywności.

Proces tkania

Proces tkania ( whatu ) odzieży był wykonywany nie za pomocą krosna i czółenka, ale przy manipulowaniu nićmi i wiązaniu ich palcami. Mocna nić jest mocno zamocowana w pozycji poziomej między dwoma lub czterema pionowymi patyczkami tkackimi ( turuturu ). Do tej nici (tawhiu) przymocowane są górne końce osnowy lub nici pionowe (io). Osnowa jest ułożona blisko siebie. Proces tkania polegał na pracy w nitkach krzyżowych od lewej do prawej. Im bliżej są te nici, tym ciaśniejszy jest splot i delikatniejsza jest odzież.

W przypadku delikatnej odzieży do uformowania każdego aho stosuje się cztery nici. Tkacz przepuszcza dwie z tych nitek po obu stronach pierwszej nitki we/wy lub pionowej, otaczając ją. Kontynuując ten proces, dwie pary nici są odwracane, te, które przechodzą za pierwszą pionową nitką, będą przenoszone przed następną, potem za następną i tak dalej. Każda z dolnych nici byłaby zamknięta między dwoma lub czterema nitkami poprzecznymi co około pół cala.

Taniko

close up of a grass-like orange coloured plant growing in sand
Pīngao - ceniony za tkanie
Główny artykuł: Taniko

Tāniko (lub taaniko) odnosi się do wszelkich ozdobnych lamówek typowych dla mat i ubrań. Wzory Tāniko mają bardzo geometryczną formę, ponieważ można je zredukować do małych kolorowych kwadratów powtarzanych na kratowej ramie. Te podstawowe kwadratowe formy, wyartykułowane w rękach tkacza, stanowią większe kształty diamentów i trójkątów, które są widoczne we wszystkich tradycyjnych rzemiosłach tkackich.

Pātiki lub pātikitiki ( flądra / płaska ryba: Rhombosolea plebeia ) są oparte na kształcie rombu lub rombu flądry . Mogą być dość zróżnicowane w ramach podstawowego kształtu. Wzór kaokao (bok lub żebro) jest tworzony przez zygzakowate linie, które tworzą szewrony. Mogą być poziome lub pionowe, otwarte z odstępami lub zamknięte z powtarzającymi się liniami. Projekt jest czasami interpretowany jako ramiona wojowników złapanych w haka (zaciekły rytmiczny taniec). Niho taniwha ( taniwha ząb) to ząbkowany wzór, który można znaleźć na wszystkich rodzajach przedmiotów, matach, tkanych panelach, paskach i odzieży. Poutama to schodkowa konstrukcja oznaczająca wzrost człowieka, dążącego zawsze w górę. Wzory Tahekeheke (w paski) odnoszą się do dowolnych wyraźnych wzorów pionowych. Whetū (gwiazdy), purapura whetū (wzór tkania gwiazd) lub roimata (łza) to wzór geometryczny wykorzystujący dwa kolory i naprzemiennie przy każdym ściegu. Ten projekt jest związany z przetrwaniem iwi ( plemienia), hapū (podplemienia) lub whānau (dalsza rodzina), chodzi o to, że ważne jest, aby mieć duże whanau, tak jak jest wiele gwiazd w Drodze Mlecznej .

Postać z muszlowymi oczami paua ma na sobie piupiu, na wystawie również inne tkane przedmioty, ok. 1900

Włókna i barwniki

Portret Hone Heke i jego żony Hariaty z 1847 r. W płaszczach wykonanych z włókna Phormium tenax (len nowozelandzki)

Maorysi wytwarzali tekstylia i wyroby tkane z wielu roślin, w tym harakeke ( len nowozelandzki ), wharariki , tī kōuka , tōī , pīngao , kiekie , nīkau i toetoe .

Tradycyjne polinezyjskie metody tworzenia kory Tapa zostały wprowadzone przez Maorysów, którzy znali ją jako autentyczną . Historie ustne opisują morwy papierowej jako wprowadzone do Nowej Zelandii przez Ōtūrereao , Tainui i Aotea waka. Drzewo było uprawiane głównie w okolicach North Auckland i Waikato i nie rozwijało się na obszarach południowych ani nie rosło tak dobrze, jak rośliny na Pacyfiku. Drzewo było powszechnie spotykane podczas podróży Jamesa Cooka w latach siedemdziesiątych XVIII wieku, głównie używane do tworzenia miękkiego, białego materiału używanego do filety lub kolczyki w uszach przez mężczyzn o wysokim statusie były jednak rzadko spotykane. Tkaniny z kory zniknęły z użytku na początku XIX wieku, co zbiegło się ze zniknięciem drzewa z Nowej Zelandii. Historie ustne opowiadają o wczesnych eksperymentach mających na celu stworzenie sfilcowanego materiału podobnego do aute z houhere ( Hoheria populnea ), jednak próby zakończyły się niepowodzeniem. Kora innych roślin, takich jak houhi ( Hoheria angustifolia ) manatu ( Plagianthus regius ), autetaranga ( Pimelea villosa ) i houi ( Hoheria glabrata lub Hoheria lyallii) ) były używane w tradycyjnych tekstyliach, takich jak sieci rybackie.

Przygotowane włókno ( muka ) lnu nowozelandzkiego ( Phormium tenax ) stało się podstawą większości ubrań. Liście lnu były dzielone i tkane w maty, liny i sieci, ale odzież była często wykonywana z włókien znajdujących się w liściach. Liście zostały obrane za pomocą muszli małży, zwinięte ręcznie w dwuwarstwowe litery Z i delikatnie skręcane podczas suszenia, obrobione przez namoczenie i ubijanie kamiennymi tłuczkami ( patu muka ), aby zmiękczyć włókno, przędzone przez walcowanie nić na nogawce i tkana. Włókna raupō ( Typha orientalis ) i upoko-tangata ( Cyperus ustulatus ) były używane w tradycyjnym budowaniu latawców . Włókno rośliny tī kouka ( cordyline australis ) jest trwałe i dlatego było używane do produkcji sandałów, lin kotwicznych i żagli.

Maorysi tradycyjnie używali surowych włókien do tworzenia kete o otwartym splocie, wykorzystując właściwości kurczliwe włókien do różnych celów, takich jak kete kūmara , gdzie otwarty splot powodował usuwanie brudu z kūmara ( słodkich ziemniaków ) lub kete używany do osuszania płyn, taki jak kete używany do zbierania owoców morza.

Kolory do barwienia muka pochodziły z rodzimych materiałów. Paru (błoto bogate w sole żelaza) zapewniało czerń, kora raurēkau żółkła, a kora tānekaha brązowa. Kolory zostały utrwalone przez walcowanie barwionej muki w ałunie (potażu). Czerwona glina oche ( kōkōwai ) była używana do barwienia muki wokół pasm Waitākere , jednak jej użycie było rzadkie w innych obszarach Nowej Zelandii.

Odzież

Były dwa rodzaje odzieży, które były noszone i tkane:

  • Ubiór przypominający kilt do kolan, noszony wokół talii i zabezpieczony paskiem
  • Prostokątna szata noszona na ramionach. Może to być szata podobna do peleryny lub długa szata przypominająca płaszcz o lepszej jakości.

Męskie paski były znane jako tātua, a damskie jako tū. Pas mężczyzny był zwykle bardziej ozdobny. Pasy były zwykle wykonane z lnu, ale czasami używano innych materiałów, takich jak kiekie i pingao . Pasy lniane były często plecione we wzory z czarno-białymi paskami. Pasy były zabezpieczone sznurkiem. Kobiety często nosiły pas złożony z wielu splotów plecionego włókna.

Pākē / Hieke

Aby sprostać zimnym i mokrym warunkom nowozelandzkiej zimy, noszono płaszcz przeciwdeszczowy zwany pākē lub hieke. Wykonywano go z metek surowego lnu lub kordyliny , częściowo oskrobanych i ułożonych w zwarte rzędy, przymocowanych do podłoża z muki lub plecionego włókna.

W 2000 roku podczas wydarzenia tkania płaszczy o nazwie Ngā Here o te Ao w Te Papa Tongarewa , muzeum narodowym Nowej Zelandii, Dawn Schuster-Smith stworzył pākē, które Te Papa posiada teraz w swojej kolekcji. Technika jej tkania stworzyła bardzo mocny fundament w ubiorze, który jest potrzebny do utrzymania ciężaru sześciu warstw niebarwionych pustych kawałków harakeke.

Rodzaj odzieży znany jako pākē kārure był wykonany z dwuwarstwowych zamkniętych pasm hukahuka (skręconego lub zwiniętego sznurka lub metki) przeplatanych okazjonalnie barwionymi na czarno dwuwarstwowymi otwartymi kārure (luźno skręconymi) sznurkami z nici muka. Odzież taka jak ta była noszona zamiennie albo wokół talii jako piupiu, albo przez ramię jako peleryna. Uważa się, że te rodzaje odzieży pochodzą sprzed kontaktu z Europą, a później stały się bardziej wyspecjalizowaną formą w połowie i pod koniec XIX wieku, która trwa do dziś w znormalizowanej formie piupiu.

Piupiu

Piupiu noszona podczas ceremonii w Parlamencie Nowej Zelandii. Zaprzysiężenie Dame Patsy Reddy na stanowisko gubernatora generalnego w 2016 r.

Piupiu to nowoczesny strój Maorysów, zwykle noszony w talii jako spódnica i często stanowi część kostiumu na występy kulturalne Maorysów, kapa haka . Piupiu zyskało na znaczeniu po kontakcie z Europejczykami. Przed piupiu istniały rāpaki i pākē kūrure, które były „ubiorami z swobodnie wiszących pasm”. Pasma piupiu są zwykle wykonane z liści harakeke (lnu) , które są przygotowane do utworzenia cylindrycznego pasma z muka (włóknem lnianym) odsłoniętym w niektórych sekcjach, tworząc geometryczne wzory. Pas jest często ozdobiony taniko wzór. Harakkeke, niezarysowane cylindryczne pasma, wydają dźwięk perkusji, gdy użytkownik kołysze się lub porusza. Wzory geometryczne są podkreślane podczas barwienia, ponieważ barwnik bardziej wsiąka w odsłonięte włókna niż w suszone surowe liście.

Dwaj pierwsi kapitanowie HMS New Zealand , krążownika liniowego ufundowanego w 1911 roku przez rząd Nowej Zelandii dla obrony Imperium Brytyjskiego, który brał czynny udział w trzech bitwach pierwszej wojny światowej, wzięli do walki piupiu (również jako hei-tiki , tradycyjny wisiorek Maorysów). Załoga przypisała temu, że Nowa Zelandia jest „szczęśliwym statkiem”, który nie poniósł żadnych ofiar podczas całej wojny. Piupiu trafił do kolekcji Muzeum Marynarki Wojennej Torpedo Bay w Devonport w Auckland.

Piękne płaszcze / kākahu

Płaszcz z frędzlami - korowai

Było wiele różnych rodzajów eleganckich płaszczy, w tym korowai (peleryny ozdobione metkami), kahu huruhuru (peleryny wykonane z ptasich piór) i kahu kurī (peleryny z psiej skóry). Kākahu to cenna taonga z Nowej Zelandii i wykazują się skomplikowanymi pracami tkackimi. Wykonanie niektórych kākahu może zająć lata i jest przeznaczone dla ludzi o wysokiej randze. Były cenione i czasami wymieniane na ważne przedmioty lub usługi.

tkania wątku w dół palcami ( whatu ), głównie przy użyciu dwóch metod: aho pātahi (splatanie jednej pary) przy użyciu dwóch splecionych nici i aho rua (splatanie podwójnych par), przy użyciu czterech. Aho pātahi był pierwotnie używany do tworzenia pułapek na ryby, a technika ta została przyjęta do Kākahu i innych miękkich ubrań. Aho rua jest zwykle używana do mocowania hukahuka („metek”) do korpusu płaszcza, zwykle zwiniętych akordów muka, piór lub psiej skóry.

Korowaj

Korowai to drobno tkane płaszcze pokryte frędzlami muka (hukahuka). Hukahuka są wytwarzane w procesie miro (skręcanej nici) polegającym na farbowaniu muka (włókna lnianego) i zwijaniu dwóch wiązek w jeden sznur, który jest następnie wplatany w korpus płaszcza. Istnieje wiele różnych rodzajów korowai, których nazwy zależą od rodzaju hukahuki użytej jako dekoracja. Korowai kārure mają frędzle ( hukahuka ), które wydają się rozplątywać. Korowai ngore mają hukahuka, które wyglądają jak pompony. Korowai hihima miał niebarwione frędzle.

Wydaje się, że Korowai były rzadkie w czasie pierwszej wizyty kapitana Cooka w Nowej Zelandii, ponieważ nie pojawiają się na rysunkach wykonanych przez jego artystów. Ale w 1844 roku, kiedy George French Angas malował historyczne relacje z wczesnej Nowej Zelandii, najpopularniejszym stylem stały się korowai z ich czarną hukahuką. Hukahuka na pięknych przykładach korowai miała często do trzydziestu centymetrów długości i prawidłowo wykonana poruszała się swobodnie przy każdym ruchu noszącego. Obecnie wielu starych korowai straciło swoją czarną hukahukę z powodu procesu barwienia, który przyspieszył niszczenie muka.

Kaitaka

Kaitaka to płaszcze z drobno tkanego włókna muka ( Phormium tenax ). Kaitaka należą do bardziej prestiżowych form tradycyjnego stroju Maorysów. Wytwarza się je z muka (włókna lnianego), które z kolei wytwarza się z tych odmian Phormium tenax które dają włókno najwyższej jakości, charakteryzujące się jedwabistą teksturą i bogatym złotym połyskiem. Kaitaka są zwykle ozdobione szerokimi brzegami tāniko na remu (na dole) i wąskimi paskami tāniko wzdłuż kauko (boki). Ua (górna granica) jest gładka i pozbawiona ozdób, a kaupapa (główna część) jest zwykle pozbawiona ozdób. Istnieje kilka podkategorii kaitaka: parawai, gdzie aho (wątki) biegną poziomo; kaitaka paepaeroa, gdzie aho biegnie pionowo; kaitaka aronui lub pātea, gdzie aho biegną poziomo z paskami taniko po bokach i na dole; huaki, gdzie aho biegną poziomo z paskami taniko po bokach i dwoma szerokimi pasmami taniko, jeden nad drugim, na dolnej krawędzi; i huaki paepaeroa, który ma pionowe aho z podwójnymi paskami tāniko na dolnej krawędzi.

Szczegół dolnej krawędzi kiwi kahu, ukazujący charakterystyczny włoskowaty charakter piór kiwi.

Kahu Huruhuru

Cienkie płaszcze z piór zwane kahu huruhuru były wykonane z włókna muka z wplecionymi ptasimi piórami, aby pokryć cały płaszcz. Te peleryny z piór stały się bardziej powszechne między 1850 a 1900 rokiem, kiedy peleryny ewoluowały w ich produkcji. Niektóre wczesne przykłady obejmują kahu kiwi (płaszcz z piór kiwi), który wykorzystywał miękkie brązowe pióra kiwi ( Apteryx spp). Kahu kiwi były uważane za najbardziej prestiżową formę kahu huruhuru. Inne kahu huruhuru zawierały zielone i białe pióra kererū ( gołąb nowozelandzki: Hemiphaga novaeseelandiae ) i niebieskie pióra tūī ( Prosthemadera novaeseelandiae ).

Kahu kuri

Prestiżowym płaszczem przedeuropejskim jest kahu kurī, wykonany ze skóry psa wymarłego już kurī (pies maoryski). Były to cenne pamiątki. Uważa się, że Kuri należały do ​​​​wodzów, a ich skóry również miały status. Czasami wymieniano kahu kurī, dając manę obu stronom. Muzeum Nowej Zelandii Te Papa Tongarewa i inne muzea mają w swoich zbiorach niektóre z tych rzadkich płaszczy. Kahu kurī były wytwarzane głównie między 1500 a 1850 rokiem i uważa się, że produkcja całkowicie ustała na początku XIX wieku. Istnieją trzy różne techniki budowy tych płaszczy: jedna, w której całe psie skóry zostały zszyte razem; jeden zrobiony ze splecionych ze sobą psich ogonów, zwany kahu waero; i jeden z tkanymi paskami skóry. Niektóre nazwy typów kahu kurī to tōpuni, ihupuni, awarua, kahuwaero, mahiti i pūahi.

Znani tkacze Maorysi

Tradycyjne tkactwo Maorysów zostało utrzymane podczas kolonizacji, jednak ponieważ materiały europejskie były wykorzystywane i dostosowywane do użytku w tradycyjnym tkactwie, co oznacza, że ​​​​wiele tradycyjnych technik przetwarzania rodzimych włókien podupadało na początku XX wieku. Statek ucierpiał podczas urbanizacji, która miała miejsce w latach pięćdziesiątych XX wieku, kiedy Maorysi migrowali z na marae do miast, jednak stało się to dzięki wysiłkom kilku maoryskich kobiet i Maoryskiej Ligi Opieki Kobiet że sztuka tkacka i wiedza z Te Whare Pora zostały zachowane i szeroko przekazane, kiedy liga zaczęła oferować zajęcia tkackie. Obejmowało to nauczanie wiedzy specjalistycznej ponad granicami iwi i hapū oraz nauczanie zarówno w tradycyjny sposób, jak i na kursach szkoleniowych.

Narodowa szkoła tkacka została założona w 1969 roku, co przyczyniło się do odrodzenia tkactwa i odbyło się kilka ważnych wystaw prac tkackich, które przedstawiły umiejętności, znaczenie kulturowe i kunszt tkaczy Maorysów. Wysiłki te, zapoczątkowane przez znanych tkaczy, takich jak Rangimarīe Hetet , Diggeress Te Kanawa i Cath Brown , trwały do ​​lat 80. XX wieku i stały się częścią renesansu Maorysów . Te Roopu Raranga Whatu lub Aotearoa , nowozelandzki narodowy kolektyw tkaczy tradycyjnych, powstał w 1983 roku i organizuje krajowe i regionalne warsztaty promujące tradycyjne tkactwo.

Inni znani tkacze to:

W 2021 roku trzy tkaczki Jacqueline McRae-Tarei, Gloria Taituha i Rose Te Ratana jako pierwsze otrzymały wspólny doktorat z „mahi raranga” (praca tkacka) przyznany przez Te Wānanga o Aotearoa we współpracy z Centrum Badawczym Te Ipukarea Uniwersytetu Technologicznego w Auckland . Każdy z nich studiował inną część historii, więc doktor działał osobno, a następnie każda część informowała się nawzajem i całość z okresem studiów obejmującym okres od XIX wieku do chwili obecnej. Opiekunem doktoratu była profesor Tania Ka'ai .

Zobacz też

Linki zewnętrzne

Pobrano z „ https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Māori_traditional_textiles&oldid=1142727151 ”