Szybka moda

Szybka moda to termin używany do opisania modelu biznesowego branży odzieżowej polegającego na powielaniu najnowszych trendów z wybiegów i projektów mody , masowej produkcji po niskich kosztach i szybkim dostarczaniu ich do sklepów detalicznych, podczas gdy popyt jest najwyższy. Termin fast fashion jest również używany ogólnie do opisania produktów modelu biznesowego fast fashion.

Szybka moda rozwinęła się pod koniec XX wieku, gdy produkcja odzieży stała się tańsza - w wyniku wydajniejszych łańcuchów dostaw i nowych metod produkcji szybkiego reagowania oraz większej zależności od taniej siły roboczej z przemysłu odzieżowego z Azji Południowej, Południowo-Wschodniej i Wschodniej , gdzie kobiety stanowią 85-90% pracowników przemysłu odzieżowego. Praktyki pracy związane z szybką modą są często oparte na wyzysku, a ze względu na koncentrację płci w przemyśle odzieżowym kobiety są bardziej narażone. Detaliści, którzy stosują strategię szybkiej mody, to Primark , H&M , Shein i Zara , z których wszystkie stały się dużymi międzynarodowymi koncernami, generując wysokie obroty niedrogiej, sezonowej i modnej odzieży, która przemawia do świadomych mody konsumentów.

Globalny przemysł modowy jest odpowiedzialny za około 8–10% globalnej emisji dwutlenku węgla rocznie, w czym duży udział ma moda szybka. Niski koszt produkcji faworyzujący materiały syntetyczne, chemikalia i minimalne środki zmniejszające zanieczyszczenie doprowadziły do ​​​​nadwyżki odpadów.

Pochodzenie

Przed 1800 rokiem moda była pracochłonnym, czasochłonnym procesem, który wymagał pozyskiwania materiałów, takich jak wełna , bawełna lub skóra , ręcznej obróbki i przygotowania materiałów, a następnie tkania lub tworzenia z nich funkcjonalnej odzieży, również ręcznie. Jednak rewolucja przemysłowa na zawsze zmieniła świat mody, wprowadzając nowe technologie, takie jak maszyna do szycia i maszyny tekstylne , co doprowadziło do powstania gotowych ubrań i fabryk masowej produkcji.

W rezultacie ubrania stały się tańsze w produkcji i zakupie oraz łatwiejsze i szybsze w wykonaniu. W międzyczasie pojawiły się lokalne firmy krawieckie, obsługujące klasę średnią i zatrudniające pracowników warsztatowych wraz z pracownikami odzieżowymi , którzy pracowali z domu za skromne zarobki. Te sklepy odzieżowe były wczesnymi prototypami tak zwanych „szopów”, które miały stać się podstawą produkcji odzieży XXI wieku. Podczas II wojny światowej trend bardziej funkcjonalnych stylów i ograniczeń materiałowych doprowadził do standaryzacji produkcji odzieży. Kiedy konsumenci z klasy średniej przyzwyczaili się do tego, stali się coraz bardziej otwarci na ideę odzieży produkowanej masowo.

Przemysł modowy produkował i sprzedawał ubrania przez cztery pory roku, aż do połowy XX wieku, a projektanci pracowali z wielomiesięcznym wyprzedzeniem, aby przewidzieć, czego będą chcieli klienci. W latach 60. i 70. metoda ta drastycznie się zmieniła, gdy młodsze pokolenia zaczęły tworzyć nowe trendy. Nadal istniało wyraźne rozróżnienie między modą high-end i high street . Pod koniec lat 90. i na początku XXI wieku szybka moda stała się dynamicznie rozwijającym się przemysłem w Ameryce, a ludzie entuzjastycznie uczestniczyli w konsumpcjonizmie. Sprzedawcy szybkiej odzieży, tacy jak Zara , H&M , Topshop i Primark , przejęli modę uliczną. Początkowo jako małe sklepy zlokalizowane w Europie, udało im się zinfiltrować i zyskać rozgłos na rynku amerykańskim, badając i powielając wygląd i elementy projektu z pokazów na wybiegach i najlepszych domów mody oraz szybko je powielając, ale za ułamek kosztów.

Jeśli chodzi o pytanie, kto był pionierem zjawiska „fast fashion”, trudno wskazać jedną konkretną markę czy firmę. Niemniej jednak istnieją pewne dowody sugerujące popularne marki modowe, które pomogły zapoczątkować to zjawisko. Amancio Ortega , założyciel marki Zara , założył swoją firmę odzieżową w 1963 roku w Galicji i oferowała produkty, które były niedrogimi replikami popularnej mody z wyższej półki, oprócz tworzenia własnych, unikalnych projektów. Później, w 1975 roku, Ortega otworzył pierwszy punkt sprzedaży detalicznej w Europie, aby sprzedawać swoje kolekcje w krótkim okresie, a także zintegrować produkcję i dystrybucję w dłuższej perspektywie. W końcu udało mu się przenieść do Nowego Jorku na początku lat 90., gdzie New York Times po raz pierwszy ukuł termin „szybka moda”, aby opisać misję jego sklepu, który mówił, że „wysyłka odzieży zajmie tylko 15 dni”. mózg projektanta do sprzedaży na półkach”.

W artykule „Lekcje szybkiej mody” z 2008 roku Donald Sull i Stefano Turconi badali, w jaki sposób Zara była pionierem podejścia do poruszania się po niestabilnym świecie branży szybkiej mody. Według Sull i Turconi, jednym z powodów sukcesu Zary było to, że zbudowała ona łańcuch dostaw i sieć produkcyjną, w której wykonywała skomplikowane i kapitałochłonne operacje (takie jak sterowane komputerowo cięcie tkanin) we własnym zakresie, podczas gdy pracochłonne zadania zlecała na zewnątrz. (takich jak szycie odzieży) sieci lokalnych podwykonawców i szwaczek z siedzibą w Galicji w Hiszpanii.

Tym samym, dzięki krótszym terminom realizacji , firma była w stanie bardzo szybko reagować, gdy sprzedaż jej produktów przekraczała ich oczekiwania, a także przerywać produkcję artykułów, które nie miały bardzo wysokich wymagań. Tworzą u konsumentów poczucie pilnej potrzeby zakupu odzieży, ponieważ stale zmieniają układ i zapasy, więc może ich nie być w sklepie przy następnej wizycie. Odzież jest wtedy noszona tylko kilka razy, zanim nie jest już w modzie. Stwarza to potrzebę ciągłego kupowania nowych przedmiotów po niskich kosztach. W przeciwieństwie do wielu firm modowych, Zara prawie nie inwestuje w kampanie promocyjne w telewizji lub prasie, zamiast tego polega na witrynach sklepowych, aby przekazywać wizerunek marki, rozpowszechniać informacje ustne i strategicznie lokalizować swoje sklepy w obszarach o dużym natężeniu ruchu konsumenckiego.

Historia powstania H&M ma wspólne wątki z Zarą; technicznie jest to najdłużej działający detalista na świecie. W 1946 roku Erling Persson , szwedzki przedsiębiorca, udał się do Nowego Jorku w USA, gdzie był bardzo zaintrygowany i pod wrażeniem masowej produkcji modowej, której był świadkiem. W następnym roku Persson założył sklep z odzieżą damską o nazwie Hennes & Mauritz (lub H&M ) w Västerås w Szwecji. W latach 1960-1979 firma szybko się rozwijała, posiadając 42 sklepy w całej Europie i zaczęła produkować odzież nie tylko dla kobiet, ale także dla mężczyzn i dzieci.

Podwaliny pod ekspansję na rynek światowy położono w latach 80., kiedy H&M przejął Rowells, szwedzką firmę zajmującą się sprzedażą wysyłkową, i wykorzystał jej sieci do sprzedaży szybkiej mody z katalogu i sprzedaży wysyłkowej. W latach 90. H&M zainwestował w reklamy na billboardach wielkomiejskich, na których pojawiały się znane osobistości i supermodelki. H&M otworzył swój flagowy sklep w USA przy Piątej Alei w Nowym Jorku w 2000 roku, rozpoczynając ekspansję poza Europę.

Zaw Thiha Tun, doradca inwestycyjny z Vancouver w Kalifornii, zbadał sekret sukcesu H&M jako firmy i zauważył, że model biznesowy H&M różni się od innych firm modowych, takich jak Zara, ponieważ H&M nie produkuje żadnych produktów w dom. Zamiast tego zlecają produkcję ponad 900 niezależnym dostawcom zlokalizowanym głównie w Europie i Azji, którymi z kolei zarządza 30 strategicznie zlokalizowanych biur nadzoru. Polegają również na najnowocześniejszej infrastrukturze IT i sieciach łączących centralę krajową z biurami produkcyjnymi. Ta metoda była kluczowa dla sukcesu H&M: nie ponoszą kosztów ogólnych związanych z posiadaniem fabryk ani nie muszą z wyprzedzeniem zabezpieczać tkanin, a ponadto byli w stanie skrócić czas realizacji zamówień dzięki ciągłemu rozwojowi procesu zakupu.

Pojęcie

Sklep H&M w centrum Montrealu

Marki szybkiej mody produkują produkty, aby jak najszybciej uzyskać najnowszy styl na rynku. Kładą nacisk na optymalizację niektórych aspektów łańcucha dostaw , aby trendy były projektowane i produkowane szybko i niedrogo oraz umożliwiały konsumentom głównego nurtu kupowanie aktualnych stylów odzieży po niższej cenie. Ta filozofia szybkiej produkcji w przystępnej cenie jest stosowana w dużych sieciach handlowych, takich jak SHEIN , H&M , Zara , C&A , Peacocks , Primark , ASOS , Forever 21 i Uniqlo .

Ci sprzedawcy detaliczni produkują i sprzedają produkty w małych partiach, utrzymują nadwyżki mocy produkcyjnych i często powodują braki w magazynie. Ma to na celu umożliwienie sprzedawcom detalicznym dokonywania znacznych i natychmiastowych zmian w produkcji. Na przykład do 85% towarów Zary można wymienić w środku sezonu. Dzieje się tak dlatego, że system szybkiej mody, taki jak Zara, może szybko aktualizować projekty, co skutkuje krótkimi cyklami produktów, w których odzież nie leży na sklepowej półce przez długi czas, dając sklepowi poczucie ekskluzywności i podnosząc atrakcyjność produktu.

Szczególnie wysunął się na pierwszy plan podczas mody na „ boho chic ” w połowie 2000 roku. Według raportu brytyjskiej Komisji ds. Audytu Środowiskowego „Fixing Fashion”, „szybka moda” obejmuje corocznie większą liczbę nowych kolekcji mody, szybkie zmiany i często niższe ceny. Szybkie reagowanie w celu oferowania nowych produktów w celu zaspokojenia popytu konsumentów ma kluczowe znaczenie dla tego modelu biznesowego. ”

Szybka moda rozwinęła się z koncepcji zorientowanej na produkt opartej na modelu produkcyjnym zwanym „ szybką reakcją ”, opracowanym w Stanach Zjednoczonych w latach 80., a pod koniec lat 90. XXI wiek. Nazwa marki Zara stała się niemal synonimem tego terminu, ale inni detaliści pracowali z tą koncepcją, zanim etykieta została zastosowana, na przykład Benetton . Szybka moda stała się również kojarzona z modą jednorazową, ponieważ dostarczała markowy produkt na masowy rynek po stosunkowo niskich cenach.

Rozwój technologii sprawił, że fast fashion zyskała na popularności w ciągu ostatniej dekady. Technologia pozwoliła projektantom tworzyć dokładnie to, czego chcą ich konsumenci, zgodnie z tym, co jest w danej chwili „na czasie”. Każdego miesiąca pojawiają się nowe trendy i nowe rzeczy wyświetlane w sklepach na rynek skierowany do młodzieży. Technologia ma moc zmiany wszystkich problemów w branży szybkiej mody. Marki takie jak Zara słuchają swoich konsumentów i myślą ekologicznie, aby poprawić swój wpływ na środowisko. Jak stwierdza Nina Davis, „[Firmy] wdrażają również zaawansowane technologie, aby poprawić wydajność łańcucha dostaw i zmniejszyć swój ślad węglowy”.

Powolny licznik mody

Slow fashion lub ruch świadomej mody powstał w opozycji do szybkiej mody, nazywając odpowiedzialność za zanieczyszczenie (zarówno podczas produkcji odzieży, jak i rozkładu tkanin syntetycznych), kiepskie wykonanie i kładąc nacisk na bardzo krótkie trendy w stosunku do stylu klasycznego. Książka Elizabeth L. Cline z 2012 roku Overdressed: The Shockingly High Cost of Cheap Fashion była jednym z pierwszych badań dotyczących wpływu szybkiej mody na ludzi i środowisko. Szybka moda była również krytykowana za przyczynianie się do złych warunków pracy w krajach rozwijających się . Zawalenie się fabryki odzieżowej w Dhace w Bangladeszu w 2013 r., najbardziej śmiertelny wypadek związany z odzieżą w historii świata, zwrócił większą uwagę na wpływ branży szybkiej mody na bezpieczeństwo.

Wraz ze wzrostem powolnej mody nacisk położono na wysokiej jakości, przemyślaną odzież. Podczas niedawnego pokazu mody wiosna/lato 2020 wysokiej klasy projektanci przewodzą ruchowi slow fashion, tworząc elementy, które rozwijają przyjazne dla środowiska praktyki w branży. Stella McCartney jest jedną z luksusowych projektantek, która koncentruje się na zrównoważonych i etycznych praktykach i robi to od lat dziewięćdziesiątych. Brytyjski Vogue wyjaśnia, że ​​proces projektowania i tworzenia odzieży w stylu slow wiąże się ze świadomością materiałów, wymagań konsumentów i wpływu na klimat.

W swoim artykule z 2016 roku zatytułowanym „Doing Good and Looking Good: Women in 'Fast Fashion' Activism” Rimi Khan krytykuje ruch slow fashion, w szczególności pracę znanych projektantów i zwolenników slow fashion, Stelli McCartney i Vivienne Westwood , a także inni znani profesjonaliści z branży, tacy jak Livia Firth, za tworzenie produktów slow fashion, które są przeznaczone głównie dla zachodniej , zamożnej i kobiecej grupy demograficznej. Khan zwraca uwagę, że ponieważ większość produktów slow fashion jest znacznie droższa niż produkty fast fashion, konsumenci muszą mieć określoną kwotę dochodu do dyspozycji , aby uczestniczyć w ruchu.

Khan argumentuje, że proponując rozwiązanie problemu szybkiej mody, które jest w dużej mierze niedostępne dla wielu konsumentów, pozycjonują bogatsze kobiety jako „agentki zmian” w ruchu przeciwko szybkiej modzie, podczas gdy zwyczaje zakupowe kobiet o niższych dochodach i osób innych płci są często uważane za „problematyczne”. Andrea Chang przedstawia podobną krytykę ruchu slow fashion w swoim artykule „The Impact of Fast Fashion on Women”. Chang argumentuje, że powolna moda i etyczne ruchy modowe nakładają zbyt dużą odpowiedzialność na konsumentów szybkiej mody, z których większość to kobiety, aby wpływać na branżę poprzez ich konsumpcję.

Chang sugeruje, że ponieważ większość konsumentów ma ograniczone możliwości wyboru miejsca i sposobu zakupu odzieży, głównie ze względu na czynniki finansowe, działacze przeciwni szybkiej modzie powinni atakować ustawodawców , producentów i inwestorów mających udziały w branży szybkiej mody, zamiast tworzyć alternatywna branża, dostępna tylko dla niektórych.

Ekonomia

Szybka moda ma stały trend osiągania sukcesów ekonomicznych w branży detalicznej na całym świecie. Rynek szybkiej mody w 2020 roku wyprodukował na całym świecie 25,1 miliarda dolarów. Oczekiwano, że będzie rosnąć w tempie 21,9% skumulowanej rocznej stopy wzrostu (CAGR), co spowoduje wzrost światowego rynku do 31 miliardów dolarów w 2021 roku. Do 2030 roku branża szybkiej mody przyniesie światowej gospodarce globalnej dochód w wysokości 192 miliardów dolarów .

Ten wzrost gospodarczy wynikający z szybkiej mody przejawia się w sposobie, w jaki branże szybkiej mody, takie jak H&M czy Shein, opracowują strategie w produkcji. Większość eksporterów szybkiej mody pochodzi z krajów rozwijających się w całej Azji, takich jak Indie, Bangladesz, Wietnam, Chiny, Indonezja, Kambodża itp. Gospodarka krajów rozwijających się opiera się na konsumpcji szybkiej mody, ponieważ większość ich dochodów z eksportu pochodzi z gotowych ubrań. Na przykład Chiny osiągnęły roczny zysk w wysokości 158,4 miliarda dolarów z eksportu gotowych ubrań. Ponadto niebezpieczne warunki pracy, w jakich przebywają ci pracownicy, mają niekorzystny wpływ na ich zdrowie, zwiększając ryzyko chorób i wypadków wśród ich współpracowników oraz wywierając negatywny wpływ na siłę roboczą na całym świecie.

Produkcja

Ekonomiczna decyzja dotycząca rozwoju branży szybkiej mody polega na generowaniu wysokich przychodów dzięki niskim kosztom produkcji u ich producentów w Azji. Jednym z niskich kosztów produkcji w sprzedaży detalicznej szybkiej mody jest koszt inwestycyjny materiałów do wykonania odzieży . Szybka moda inwestuje w poliestrowe i bawełniane , ponieważ są to niedrogie i trwałe materiały. W 2020 roku światowa cena poliestru za tonę metryczną wynosiła 725 USD (czyli 32,9 centa za funt), a światowa cena bawełny w 2021 roku wyniosła 126 centów za funt.

Według tych statystyk tkanina poliestrowa jest tańsza niż bawełna, ale obie są stosunkowo tańsze niż tkaniny wyższej jakości, takie jak jedwab czy wełna . Jedna podstawowa koszulka wymagałaby 0,5 funta bawełnianego materiału, co daje mniej niż 1 USD zużytej tkaniny bawełnianej. Niedrogie materiały pozwalają branży szybkiej mody produkować duże ilości niedrogich ubrań przy niskich kosztach produkcji. Dlatego detaliści czerpią korzyści ze sprzedaży dużych ilości niedrogich markowych ubrań dzięki zwiększonej marży w stosunku do kosztów materiałów.

Krytyka płac

Branża szybkiej mody spotyka się z krytyką za zatrudnianie pracowników odzieżowych z krajów rozwijających się za ich niskie płace. Jest ponad 60 milionów pracowników, którzy produkują ubrania dla sprzedawców detalicznych szybkiej mody, a 80% tych pracowników to kobiety. MVO Netherlands zbadało w 2019 r., że miesięczne zarobki pracowników w Etiopii, którzy produkują dla H&M , Gap i JCPenney , zaczynają się od 32 USD, podczas gdy doświadczony pracownik kosztuje 122 USD miesięcznie. Innymi słowy, najniższa stawka godzinowa dla pracowników w krajach rozwijających się wynosi mniej niż 0,50 centa. [ wymagane wyjaśnienie ] W krajach rozwiniętych, takich jak Stany Zjednoczone, przeciętny pracownik przemysłu odzieżowego w Los Angeles, według danych Garment Worker Center (GWC), zarabia około 5,15 USD za godzinę, mimo że federalna płaca minimalna wynosiła 7,25 USD za godzinę w 2016 r.

Stąd ich miesięczny dochód wyniósłby około 858 USD (gdyby pracowali 40 godzin tygodniowo), co jest pensją znacznie wyższą niż w krajach rozwijających się, ale i tak niższą niż standard życia w Stanach Zjednoczonych w warunkach dochodowych . Aby osiągnąć docelowy cel, jakim są wymagania konsumentów ze Stanów Zjednoczonych i Europy, oczekuje się, że pracownicy przemysłu odzieżowego w krajach rozwijających się będą pracować średnio 11 godzin dziennie. W ten sposób detaliści szybkiej odzieży spotykają się z krytyką ekonomiczną za płacenie odzieżowym z krajów rozwijających się i rozwiniętych niemożliwych do życia płac, jednocześnie narzucając długie godziny pracy, aby sprostać wymaganiom konsumentów.

Strategia

Kierownictwo

Moda jest często aktualizowana, aby sprostać zapotrzebowaniu ludzi na estetykę noszenia najnowszego i najnowszego stylu odzieży i odbywa się to w manierycznym szybkim procesie. Efektywność ta jest osiągana dzięki zrozumieniu przez detalistów rynku docelowego , którym jest modna odzież w cenie z niższej półki w sektorze odzieżowym . Jedną z największych przyczyn wysokiego popytu na modę są krótkie cykle trendów. Im bardziej publiczność jest narażona na nowe trendy, tym większy jest popyt. Przede wszystkim koncepcja zarządzania kategoriami została wykorzystana do dostosowania nabywcy detalicznego i producenta w bardziej opartej na współpracy relacji.

Szybka metoda odpowiedzi

Quick Response (QR) został opracowany w celu usprawnienia procesów produkcyjnych w przemyśle tekstylnym w celu usunięcia czasu z systemu produkcyjnego. Amerykańskie Stowarzyszenie Producentów Odzieży zainicjowało projekt na początku lat 80., aby zająć się zagrożeniem konkurencyjnym dla własnych producentów tekstyliów ze strony importowanych tekstyliów w krajach o niskich kosztach pracy. W trakcie realizacji projektu czasy realizacji w procesie produkcyjnym zostały skrócone o połowę; przemysł amerykański stał się na pewien czas bardziej konkurencyjny, w wyniku czego import został obniżony. Inicjatywa QR była przez wielu postrzegana jako mechanizm ochronny dla amerykańskiego przemysłu tekstylnego, mający na celu poprawę wydajności produkcji.

Koncepcja szybkiej reakcji (QR) jest obecnie wykorzystywana do wspierania „szybkiej mody”, tworzenia nowych, świeżych produktów, przy jednoczesnym przyciąganiu konsumentów do sklepów detalicznych podczas kolejnych wizyt. Szybka reakcja umożliwia również nowym technologiom zwiększenie produkcji i wydajności, czego przykładem jest wprowadzenie komplementarnej koncepcji Fast Fit . Hiszpańska megasieć Zara , której właścicielem jest Inditex , stała się światowym wzorem skracania czasu między projektowaniem a produkcją. To skrócenie produkcji umożliwia Zarze wytwarzanie ponad 30 000 sztuk produktów rocznie w prawie 1600 sklepach w 58 krajach.

Nowe produkty są dostarczane do sklepów dwa razy w tygodniu, co skraca czas między pierwszą sprzedażą a uzupełnieniem zapasów. W rezultacie skrócenie czasu poprawia wybór odzieży przez konsumenta i dostępność produktów, przy jednoczesnym znacznym zwiększeniu liczby wizyt przypadających na jednego klienta w ciągu roku. W przypadku brazylijskiej sieci Renner nowa minikolekcja pojawia się co dwa miesiące.

Dostawa

Przykład wysypiska śmieci, na którym mogą trafiać towary szybkomodne.

Fast Fashion zazwyczaj oferuje kupującym szybką wysyłkę, co oznacza, że ​​dostawa może nastąpić tego samego dnia lub zająć tylko kilka dni. Ze względu na stale zmieniające się trendy kupujący muszą mieć swój przedmiot, zanim straci on swój styl. Często te marki Fast Fashion oferują kupującym oferty, w ramach których mogą wydać określoną kwotę pieniędzy, aby uzyskać bezpłatną wysyłkę . Powoduje to wiele impulsywnych zakupów , w wyniku których produkty są zwracane. Jednak zwroty Fast Fashion nie zawsze są ponownie sprzedawane. Jest prawdopodobne, że firma wyrzuci przedmiot, ponieważ nie jest już w modzie.

Marketing

Marketing jest głównym motorem szybkiej mody. Marketing tworzy pragnienie konsumpcji nowych projektów jak najbliżej miejsca ich powstania. Marketing wypełnia lukę między tworzeniem a konsumpcją, promując to jako coś szybkiego, niedrogiego i jednorazowego użytku. Ciągłe wprowadzanie nowych produktów zasadniczo sprawia, że ​​odzież jest wysoce opłacalnym narzędziem marketingowym, które napędza wizyty konsumentów, zwiększa świadomość marki i skutkuje wyższymi wskaźnikami zakupów konsumenckich. Firmy zajmujące się szybką modą również cieszyły się wyższymi marżami zysku, ponieważ ich procent przeceny wynosi zaledwie 15% w porównaniu do ponad 30% konkurencji. Model biznesowy szybkiej mody opiera się na skróceniu cykli czasowych od produkcji do konsumpcji, tak aby konsumenci angażowali się w więcej cykli w dowolnym okresie. Fast fashion opiera się nie tylko na skracaniu cykli, ale także na trendach, które zmieniają się w ciągu sezonu, aby stymulować sprzedaż. Na przykład tradycyjne sezony modowe następowały po rocznym cyklu lata, jesieni, zimy i wiosny, ale w przypadku szybkiej mody cykle skróciły się do krótszych okresów 4–6 tygodni, aw niektórych przypadkach krótszych. W ten sposób marketerzy stworzyli więcej sezonów zakupowych w tej samej przestrzeni czasowej.

Firmy stosują obecnie dwa podejścia jako strategie rynkowe; różnica polega na wysokości kapitału finansowego wydanego na reklamy. Podczas gdy niektóre firmy inwestują w reklamę, megafirma Primark zajmująca się szybką modą działa bez reklam. Zamiast tego Primark inwestuje w układ sklepu, wyposażenie sklepu i wizualizację merchandisingu , aby natychmiast stworzyć haczyk. Natychmiastowy haczyk zapewnia przyjemne zakupy, co skutkuje ciągłym powrotem klientów. Badania pokazują, że 75 procent decyzji konsumenckich podejmowanych jest przed oprawą w ciągu trzech sekund. Alternatywne wydatki Primark „pozwalają również sprzedawcy detalicznemu przenieść korzyści z oszczędności kosztów z powrotem na konsumenta i utrzymać strukturę cenową firmy polegającą na produkcji odzieży po niższych kosztach”.

Marketing mediów społecznościowych

W ostatnich latach sprzedawcy odzieży szybkiej przyjęli nowe podejście do dotarcia do swoich konsumentów. Początkowo jedynym celem mediów społecznościowych było działanie jako platforma umożliwiająca ludziom łączenie się z innymi użytkownikami na całym świecie. Jednak ludzie zaczęli zdawać sobie sprawę, że media społecznościowe to coś więcej niż tylko udostępnianie zdjęć rodzinie i znajomym. Media społecznościowe stały się dla detalistów sposobem promowania swoich produktów i wpływania na zachowania konsumentów . Teraz konsumenci mogą przeglądać produkty i firmy w mediach społecznościowych, zanim udają się do sklepu lub przejdą do trybu online, aby dokonać zakupu. Ponadto konsumenci mogą czytać prawdziwe recenzje klientów na różnych kontach w mediach społecznościowych, aby lepiej zrozumieć jakość produktów i obsługę klienta. Gdy ludzie zaczęli dostrzegać potencjał marketingowy, jaki mają media społecznościowe, sprzedawcy szybkiej odzieży szybko podchwycili ten trend. Sprzedawcy zajmujący się szybką modą, tacy jak Boohoo.com, zdali sobie sprawę, że reklamy w mediach społecznościowych mogą być świetnym sposobem na dotarcie do docelowych odbiorców , młodych dziewcząt. Ci użytkownicy byli zalewani reklamami szybkiej mody za każdym razem, gdy otwierali Instagram . Firmy takie jak Boohoo miały nadzieję, że stały kontakt z ich produktami skłoni użytkowników nie tylko do odwiedzenia ich strony internetowej, ale także do kupowania od nich odzieży.

Zamiast po prostu umieszczać gotowe reklamy na swoich kontach, sprzedawcy odzieży szybkiej zdali sobie sprawę, że skutecznym sposobem reklamowania ich ubrań może być połączenie sił z influencerami w mediach społecznościowych . Osoby mające wpływ na media społecznościowe można zdefiniować jako „zwykłe” osoby, które dzięki publikowanym treściom zgromadziły dużą liczbę obserwujących na wielu platformach mediów społecznościowych. W większości osoby mające wpływ na media społecznościowe koncentrują swoje treści na jednym obszarze tematycznym, takim jak jedzenie czy moda. Osoby wpływowe w mediach społecznościowych stały się swoistymi „ internetowymi celebrytami ”, a ich zwolennicy cenią i ufają ich opiniom. W rezultacie, gdy osoby mające wpływ na media społecznościowe publikują treści w stroju od Shein , ich obserwujący mogą czuć się zmuszeni do zakupu odzieży również od tego sprzedawcy. Badania wykazały, że istnieje korelacja między obserwowaniem influencerów w mediach społecznościowych a częstszymi zakupami. Mimo że niektórzy detaliści zajmujący się szybką modą nadal mają „ambasadorów celebrytów” , wielu sprzedawców zwróciło się do osób wpływowych w mediach społecznościowych, aby promować swoje ubrania.

Świat odnotował gwałtowny wzrost tych praktyk marketingowych w mediach społecznościowych po wybuchu pandemii koronawirusa . Szybki sprzedawca odzieży Shein szybko zajął centralne miejsce na wielu platformach społecznościowych. Użytkownicy mediów społecznościowych, zwłaszcza młode kobiety, nie mogli przejść do trybu online, nie widząc czegoś z tej szybkiej witryny modowej. „Shein hauls” stał się jednym z najpopularniejszych trendów na TikTok , z 4,7 miliarda wyświetleń #sheinhaul w marcu 2022 r. Filmy Haul składają się z osób, które nagrywają siebie pokazujące zakupione przedmioty (zwykle dużą ilość) i publikują wideo na platformach takich jak YouTube czy TikToka. W środku globalnej pandemii te miliardy wyświetleń pozwoliły Sheinowi przynieść około 10 miliardów dolarów przychodów w 2020 roku.

Produkcja

Targ „Supermarket”.

Konsument na rynku szybkiej mody rozwija się dzięki ciągłym zmianom i częstej dostępności nowych produktów. Szybka moda jest uważana za segment „ supermarketów ” w szerszym znaczeniu rynku mody. Termin ten odnosi się do natury szybkiej mody, która polega na „ściganiu się, aby odzież była jeszcze mądrzejszym i szybszym generatorem gotówki”. W ramach szybkiej konsumpcji mody istnieją trzy kluczowe czynniki różnicujące model: wyczucie rynku , koszt i cykl zakupowy. Celem Timingu jest stworzenie możliwie najkrótszego czasu produkcji. Szybkie obroty zwiększyły popyt na ilość sezonów prezentowanych w sklepach. Popyt ten wydłuża również okresy wysyłki i uzupełniania zapasów. decyzją zakupową konsumenta . Koszty są w dużej mierze redukowane dzięki wykorzystaniu niższych cen na rynkach w krajach rozwijających się. W 2004 r. kraje rozwijające się odpowiadały za prawie siedemdziesiąt pięć procent całego eksportu odzieży, a zniesienie kilku kwot importowych umożliwiło firmom skorzystanie z jeszcze niższych kosztów zasobów. Cykl zakupowy jest ostatnim czynnikiem wpływającym na konsumenta. Tradycyjnie cykle zakupów modowych opierają się na długoterminowych prognozach, które mają miejsce od roku do sześciu miesięcy przed sezonem.

Łańcuch dostaw, relacje z dostawcami i relacje wewnętrzne

Łańcuch dostaw

Łańcuchy dostaw mają kluczowe znaczenie dla tworzenia szybkiej mody. Systemy łańcucha dostaw są zaprojektowane tak, aby dodawać wartość i redukować koszty w procesie przenoszenia towarów od koncepcji projektowej do sklepów detalicznych i ostatecznie do konsumpcji. Wydajne łańcuchy dostaw mają kluczowe znaczenie dla spełnienia obietnicy szybkiej mody dla klientów detalicznych. Wybór dostawcy merchandisingu jest kluczową częścią tego procesu. Nieefektywność pojawia się przede wszystkim wtedy, gdy dostawcy nie są w stanie zareagować wystarczająco szybko, a odzież kończy się wąskim gardłem i zapasami. Istnieją dwa rodzaje łańcuchów dostaw, zwinny i szczupły . W zwinnym łańcuchu dostaw główne cechy obejmują współdzielenie informacji i technologii. Efektem współpracy jest zmniejszenie ilości zapasów w megasklepach . Odchudzony łańcuch dostaw charakteryzuje się prawidłowym przydziałem towaru do produktu.

Relacje z dostawcami

Firmy działające na rynku szybkiej mody wykorzystują również szereg relacji z dostawcami. Produkt jest najpierw klasyfikowany jako „rdzeń” lub „moda”.

Relacje wewnętrzne

Produktywne relacje wewnętrzne w firmach szybkiej mody są równie ważne jak relacje firmy z dostawcami zewnętrznymi, zwłaszcza jeśli chodzi o odbiorców firmy. Tradycyjnie w przypadku rynku „supermarketów” zakupy są podzielone na wielofunkcyjne działy. W przypadku informacji o trendach zespół ds. zakupów stosuje podejście oddolne, co oznacza, że ​​informacje te są udostępniane tylko piętnastu najlepszym dostawcom firmy. Z drugiej strony informacje o przyszłych celach i strategiach produkcji są udostępniane w dół hierarchii nabywców , dzięki czemu zespół może rozważyć opcje produkcji o niższych kosztach.

Wpływ środowiska

Zobacz też: Moda zero waste
Ludzie na drogach protestują, twierdząc, że szybka moda niszczy klimat

Według Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych system szybkiej mody zapewnia możliwości wzrostu gospodarczego, ale cały przemysł modowy utrudnia wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju, przyczyniając się do 20% ścieków. Ponadto szybka moda odpowiada za blisko 10 proc. światowej emisji gazów. Zapewniając wgląd, Fundacja Ellen Macarthur opublikowała wyniki badań dotyczących mody i sugeruje nowy system cyrkularny. Do wyprodukowania pojedynczej koszulki potrzeba ponad 2000 litrów wody. Odzież nie jest wykorzystywana w pełni, Fundacja Ellen MacArthur wyjaśnia, że ​​systemy liniowe przyczyniają się do niezrównoważonych zachowań, a przyszłość mody może wymagać przejścia na okrężny system produkcji i zachowań konsumentów . [ potrzebne źródło ]

Dziennikarka Elizabeth L. Cline, autorka Overdressed: The Shockingly High Cost of Cheap Fashion i jedna z pierwszych krytyków szybkiej mody, zauważa w swoim artykule Where Does Discarded Clothing Go? że Amerykanie kupują pięć razy więcej odzieży niż w 1980 roku. Z powodu tego wzrostu konsumpcji kraje rozwinięte produkują coraz więcej odzieży w każdym sezonie. Stany Zjednoczone importują rocznie ponad 1 miliard odzieży z samych Chin. Konsumpcja tekstyliów w Wielkiej Brytanii wzrosła o 37% w latach 2001-2005. Global Fashion Business Journal podał, że w 2018 roku światowa produkcja włókien osiągnęła najwyższy w historii poziom 107 milionów ton.

Przeciętne amerykańskie gospodarstwo domowe produkuje rocznie 70 funtów (32 kg) odpadów tekstylnych . Mieszkańcy Nowego Jorku wyrzucają około 193 000 ton odzieży i tekstyliów, co odpowiada 6% wszystkich śmieci w mieście. Dla porównania Unia Europejska wytwarza rocznie łącznie 5,8 mln ton tekstyliów. Jako całość, przemysł tekstylny zajmuje około 5% całej powierzchni składowisk. Oznacza to, że przemysł odzieżowy produkuje rocznie około 92 milionów ton odpadów tekstylnych, z których większość jest spalana lub trafia na wysypiska śmieci, a mniej niż 1% używanej odzieży jest poddawane recyklingowi na nową odzież. Odzież, która trafia na wysypiska śmieci, jest często wykonana z nieulegających biodegradacji materiałów syntetycznych.

Gazy cieplarniane oraz różne pestycydy i barwniki są uwalniane do środowiska w wyniku działań związanych z modą. Organizacja Narodów Zjednoczonych oszacowała, że ​​biznes związany z tym, co nosimy, w tym długie łańcuchy dostaw, odpowiada za 10 procent emisji gazów cieplarnianych ogrzewających naszą planetę. Rosnące zapotrzebowanie na szybką modę stale zwiększa uwalnianie ścieków z fabryk włókienniczych, zawierających zarówno barwniki, jak i roztwory żrące. Dla porównania, emisje gazów cieplarnianych przez firmy produkujące tekstylia to więcej niż loty międzynarodowe i transport morski razem wzięte rocznie. Zastosowane materiały mają wpływ nie tylko na środowisko w wyrobach tekstylnych, ale także na pracowników i osoby noszące ubrania. Substancje niebezpieczne wpływają na wszystkie aspekty życia i uwalniają się do otaczającego środowiska. Optoro szacuje, że każdego roku w wyniku zwrotów wytwarzanych jest 5 miliardów funtów odpadów, emitując do atmosfery 15 milionów ton metrycznych dwutlenku węgla. Produkcja szybkiej mody podwoiła się od 2000 roku, przy czym marki takie jak Zara produkują 24 kolekcje rocznie, a H&M produkuje około 12 do 16 kolekcji rocznie.

Zrównoważony rozwój

Dalsze informacje: Zrównoważona moda

Recykling

wpływu branży na środowisko i przyjęciem zrównoważonych technologii . Obie firmy stworzyły programy, które zachęcają do recyklingu od ogółu społeczeństwa. Programy te zapewniają konsumentom kosze, które pozwalają im pozbyć się niechcianej odzieży, która ostatecznie zostanie przekształcona w izolację i wyściółkę dywanową, a także zostanie wykorzystana do produkcji innej odzieży.

Postęp technologiczny zaoferował nowe metody wykorzystania barwników, produkcji włókien i ograniczenia zużycia zasobów naturalnych. Aby zmniejszyć zużycie tradycyjnych tekstyliów, Anke Domaske wyprodukowała „QMilch”, włókno z eko-mleka; Virus wyprodukował zaawansowaną technologicznie odzież sportową z przetworzonych ziaren kawy; a Suzanne Lee stworzyła skórę roślinną ze sfermentowanej herbaty. Wiele firm stworzyło również różne sposoby na ograniczenie ilości barwników emitowanych do światowych dróg wodnych, a także poziomu zużycia wody. Na przykład AirDye oszczędza od 7 do 75 galonów wody na funt wyprodukowanych tekstyliów, podczas gdy druk cyfrowy zmniejsza zużycie wody o 95 procent.

Inni sprzedawcy detaliczni, jak Patagonia, zachęcają swoich klientów do naprawiania ubrań w miarę upływu czasu, zamiast wyrzucania ubrań, gdy się zużyją.

Strategie i techniki projektowania

Według FutureLearn [ potrzebne lepsze źródło ] można zastosować następujące strategie i techniki projektowania, aby uczynić szybką modę bardziej zrównoważoną:

  • wzorów bez odpadów : Ta technika eliminuje potencjalne odpady tekstylne już na etapie projektowania, gdzie elementy wykroju są strategicznie układane jak puzzle na precyzyjnie odmierzonym kawałku tkaniny.
  • Minimalna konstrukcja szwów: Ta technika pozwala skrócić czas produkcji, zmniejszając liczbę szwów potrzebnych do zszycia odzieży.
  • Design for Disassembly (DfD): Główną intencją tej strategii jest zaprojektowanie produktu w taki sposób, aby można go było łatwo rozebrać pod koniec okresu użytkowania, co pozwala na użycie mniejszej ilości materiałów.
  • Konserwacja rzemiosła: Ta technika łączy i włącza techniki rzemieślnicze przodków do nowoczesnych projektów iw pewien sposób zapewnia zachowanie tradycyjnego rzemiosła poprzez innowacje.
  • Transformacyjny/wielofunkcyjny: ta strategia może być wykorzystana do projektowania produktów lub odzieży, które można nosić na wiele sposobów, a nawet mogą mieć elementy odwracalne. Najlepszym tego przykładem jest linia ubrań Carry on Closet stworzona i rozwijana przez Antithesis. [ potrzebne lepsze źródło ]
  • Pull Factor Framework: Marki takie jak LL Bean i Harvey Nichols wdrożyły „Pull Factor Framework”, czyli nową metodologię, która ma na celu uczynienie zrównoważonych innowacji bardziej atrakcyjnymi zarówno dla konsumentów, jak i producentów. [ potrzebne lepsze źródło ]

Technologia

Marki modowe, takie jak ASOS.com , Levi's , Macy's , North Face , zwróciły się ku technologii doboru rozmiaru, która wykorzystuje algorytmy do rozwiązywania problemów z rozmiarem i podaje dokładne zalecenia dotyczące rozmiaru na swojej stronie internetowej, aby zmniejszyć wpływ zwrotów na środowisko. Zespół projektowy H&M wdraża projektowanie 3D, próbkowanie 3D i prototypowanie 3D , aby pomóc ograniczyć ilość odpadów, podczas gdy sztuczna inteligencja może być wykorzystywana do produkcji małych serii odzieży dla określonych sklepów.

Firmy pomagają wspierać system obiegu zamkniętego w produkcji mody i zachowaniach konsumentów, wypożyczając klientom ubrania z przedmiotów pochodzących z recyklingu lub ponownego wykorzystania. New York & Company Closet i American Eagle Style Drop to przykłady usług wynajmu, które mogą być oferowane klientom po zasubskrybowaniu programu. Tulerie, aplikacja na smartfony, oferuje pożyczanie, wypożyczanie lub udostępnianie ubrań lokalnym społecznościom na całym świecie; użytkownicy mają również możliwość zarabiania na wypożyczaniu ubrań.

Na zużycie

W przeciwieństwie do współczesnej nadmiernej konsumpcji, fast fashion ma swoje korzenie w surowych czasach II wojny światowej, kiedy wysoki design połączono z materiałami użytkowymi. Model biznesowy szybkiej mody opiera się na pragnieniu konsumentów do noszenia nowej odzieży. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu konsumentów, marki szybkiej mody zapewniają przystępne ceny oraz szeroką gamę odzieży odzwierciedlającej najnowsze trendy. Prowadzi to do przekonania konsumentów do kupowania większej ilości artykułów, co prowadzi do problemu nadmiernej konsumpcji . Dana Thomas, autorka Fashionopolis, stwierdziła, że ​​Amerykanie wydali 340 miliardów dolarów na ubrania w 2012 roku, w tym samym roku, w którym upadł Rana Plaza.

Planowane starzenie się odgrywa kluczową rolę w nadmiernej konsumpcji. Opierając się na badaniu planowanego starzenia się w The Economist , moda jest głęboko zaangażowana w planowane starzenie się . Spódnice z zeszłego roku; na przykład są przeznaczone do zastąpienia przez tegoroczne nowe modele. W tym przypadku towary modowe są kupowane nawet wtedy, gdy stare nadal nadają się do noszenia. szybkiej reakcji i nowe praktyki łańcucha dostaw związane z szybką modą nawet przyspieszają jej tempo. W ostatnich latach cykl mody stale się zmniejszał, ponieważ sprzedawcy szybkiej mody sprzedają ubrania, które należy wyrzucić po kilkukrotnym założeniu.

W artykule z 2014 roku na temat szybkiej mody w Huffington Post wskazano, że aby szybko zmieniający się trend był przystępny cenowo, towary z szybkiej mody są zwykle wyceniane znacznie niżej niż konkurencja, działając w oparciu o model biznesowy niskiej jakości i dużej ilości. Towary niskiej jakości powodują, że nadmierna konsumpcja jest bardziej dotkliwa, ponieważ produkty te mają krótszą żywotność i wymagałyby znacznie częstszej wymiany. Ponadto, ponieważ zarówno przemysł, jak i konsumenci nadal podążają za szybką modą, ilość towarów przeznaczonych do utylizacji lub recyklingu znacznie wzrosła. Jednak większość towarów z szybkiej mody nie ma nieodłącznej jakości, aby można je było uznać za przedmioty kolekcjonerskie w vintage lub historycznych.

Obawy pracownicze

Sweatshopy

Branża modowa jest znana jako branża najbardziej zależna od siły roboczej, ponieważ co szósta osoba pracuje przy pozyskiwaniu surowców i produkcji odzieży. Sweastshopy wzbudzają coraz większe zainteresowanie, ponieważ coraz więcej sklepów z szybką modą obniża ceny, a trendy ulegają częstszym wahaniom. Marki i firmy handlowe korzystające z sweatshopów to GAP , H&M , Zara , Abercrombie and Fitch i wiele innych. [ potrzebne źródło ]

W szczególności H&M stanął w obliczu kontrowersyjnych kwestii i sprzeciwu w związku z ich zakładami pracy w krajach azjatyckich. H&M jest największym producentem odzieży w słabo rozwiniętych krajach Azji Południowej i Południowo-Wschodniej , takich jak Indie , Bangladesz i Kambodża . 500 pracowników w Indonezji odeszło z pracy i protestowało przeciwko podwyższeniu płacy, która była niższa od płacy minimalnej obowiązującej w ich kraju. Gdy strajk się rozwinął, fabryka odebrała im dostęp do budynku i zapłaciła mężczyznom za nękanie pracowników. [ potrzebne źródło ]

Nike spotkało się z ostrym sprzeciwem w związku z korzystaniem z sweatshopów . Bangladesz – kraj znany z taniej siły roboczej, jest domem dla czterech milionów pracowników produkcji odzieży w ponad 5000 fabrykach, z czego 85% to kobiety. Wiele z tych fabryk nie ma odpowiednich warunków pracy dla niezbędnych pracowników. W 2013 roku grupa pracowników branży odzieżowej protestowała w Bangladeszu przeciwko złej jakości budynku. Przerażająca tragedia miała miejsce w fabryce Rana Plaza, budynek zawalił się i zabił ponad 1000 pracowników. Pracownicy ci nie tylko mieli źle wykonany budynek, ale byli przepracowani, uważa się, że Bangladesz ma najniższą płacę minimalną ze wszystkich krajów eksportujących odzież.

Kobiety i strefy przetwórstwa eksportowego

Lipiec 2011, kobiety pracujące

Międzynarodowa Organizacja Pracy definiuje strefy przetwórstwa eksportowego jako „strefy przemysłowe ze specjalnymi zachętami ustanowionymi w celu przyciągnięcia inwestorów zagranicznych, w których importowane materiały poddawane są pewnemu przetwarzaniu przed ponownym wywozem”. Strefy te były wykorzystywane przez kraje rozwijające się do wspierania inwestycji zagranicznych i produkcji towarów konsumpcyjnych, które są pracochłonne, takich jak odzież. Wiele stref przetwórstwa eksportowego było krytykowanych za niespełniające norm warunki pracy, niskie płace oraz zawieszenie międzynarodowego i krajowego prawa pracy. Kobiety stanowią 70-90% ludności czynnej zawodowo w niektórych strefach przetwórstwa eksportowego, takich jak Sri Lanka, Bangladesz i Filipiny. Pomimo nadreprezentacji w zatrudnieniu w sektorze nieformalnym ( gospodarka nieformalna ) strefy przetwórstwa eksportowego, kobiety nadal prawdopodobnie zarabiają mniej niż mężczyźni. Rozbieżność ta wynika głównie z preferowania przez pracodawców zatrudniania mężczyzn na stanowiskach technicznych i kierowniczych oraz kobiet przy pracach produkcyjnych o niższych kwalifikacjach. Co więcej, pracodawcy zazwyczaj wolą zatrudniać kobiety na stanowiskach produkcyjnych, ponieważ są one postrzegane jako bardziej uległe i mniej skłonne do wstępowania do związków zawodowych. Ponadto raport, w którym przeprowadzono wywiady ze kobietami ze Sri Lanki pracującymi w strefach przetwórstwa eksportowego, wykazał, że przemoc ze względu na płeć „pojawiła się jako dominujący temat w ich narracjach”. Na przykład 38% kobiet zgłosiło, że widziało lub doświadczało molestowania seksualnego w swoim miejscu pracy. Jednak zwolennicy produkcji tekstyliów i odzieży jako sposobu na poprawę sytuacji gospodarczej w krajach rozwijających się ( globalny łańcuch wartości ) zwrócili uwagę, że praca przy produkcji odzieży wiąże się z wyższymi zarobkami niż inne dostępne zawody, takie jak rolnictwo czy prace domowe, a zatem zapewnia kobiety o większym stopniu autonomii finansowej.

Film i media

Projektowanie pozwów i aktów prawnych

Pozwy i proponowane przepisy w USA

Od 2007 roku Forever 21 , jeden z największych sprzedawców szybkiej mody, był zaangażowany w kilka procesów sądowych dotyczących domniemanych naruszeń praw własności intelektualnej . W pozwach sądowych twierdzono, że niektóre towary w sklepie detalicznym można skutecznie uznać za naruszenia projektów z Harajuku Lovers Diane von Furstenberg , Anny Sui i Gwen Stefani, a także wielu innych znanych projektantów. Forever 21 nie skomentowało stanu sporu, ale początkowo powiedziało, że „podejmuje kroki w celu zorganizowania się w celu zapobiegania naruszeniom własności intelektualnej”.

Ustawa o zakazie piractwa projektowego chroni projektantów mody przed naśladowaniem ich pomysłów natychmiast po ich publicznym wydaniu, takich jak występy na wybiegach.

5055

HR 5055, czyli Design Piracy Prohibition Act , to ustawa zaproponowana w celu ochrony praw autorskich projektantów mody w Stanach Zjednoczonych. Ustawa została wprowadzona do Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych 30 marca 2006 r. Zgodnie z ustawą projektanci mieliby przesyłać szkice mody i / lub zdjęcia do Urzędu ds. Praw Autorskich Stanów Zjednoczonych w ciągu trzech miesięcy od „opublikowania” produktów. Ta publikacja zawiera wszystko, od reklam w czasopismach po pierwsze publiczne występy odzieży na wybiegu. W rezultacie projekt ustawy chroniłby projekty przez trzy lata po pierwszej publikacji. Gdyby doszło do naruszenia praw autorskich, sprawca zostałby ukarany grzywną w wysokości 250 000 USD lub 5 USD za kopię, w zależności od tego, która z tych kwot jest wyższa .

HR 2033

Ustawa o zakazie piractwa projektowego została ponownie wprowadzona jako HR 2033 podczas pierwszej sesji 110. Kongresu 25 kwietnia 2007 r. Miała cele podobne do HR 5055, ponieważ ustawa proponowała ochronę niektórych rodzajów projektów odzieży poprzez ochronę praw autorskich do projektowania mody. Ustawa przyznałaby projektom mody trzyletni okres ochrony, na podstawie rejestracji w US Copyright Office. Grzywny za naruszenie praw autorskich nadal wynosiłyby łącznie 250 000 USD lub 5 USD za skopiowany towar.

Zobacz też

Dalsza lektura

Pobrano z „ https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Fast_fashion&oldid=1140058406 ”