haft angielski
Hafty angielskie obejmują hafty wykonywane w Anglii lub przez Anglików za granicą od czasów anglosaskich do dnia dzisiejszego. Najstarsze zachowane hafty angielskie obejmują elementy z początku X wieku zachowane w katedrze w Durham oraz XI-wieczny gobelin z Bayeux , jeśli został wykonany w Anglii. Profesjonalne warsztaty średniowiecznej Anglii stworzyły bogaty haft metalowymi nićmi i jedwabiem do użytku kościelnego i świeckiego. Styl ten nosił nazwę Opus Anglicanum , czyli „praca angielska” i był znany w całej Europie.
Wraz z reformacją protestancką w XVI wieku haft angielski coraz bardziej skupiał się na odzieży i wyposażeniu domu, co doprowadziło do kolejnego wielkiego rozkwitu angielskiego haftu domowego w epoce elżbietańskiej i jakobińskiej . Koniec tego okresu przyniósł powstanie samplera formalnego jako zapisu umiejętności amatorskiego szycia. Ciekawą modą połowy XVII wieku były prace wypukłe lub kikuty , styl obrazkowy z oderwanymi i wyściełanymi elementami oraz praca z załogą , z egzotycznymi motywami liści wykonanymi z wełnianej przędzy.
Płótno , w którym nić jest przeszywana przez tkaninę podkładową , oraz haft powierzchniowy , w którym większość nici znajduje się na wierzchu tkaniny, istnieją obok siebie w tradycji angielskiej, pojawiając się i wychodząc z mody na przestrzeni lat . W XIX wieku moda na berlińską wełnę , styl płótna z użyciem wełny w jaskrawych kolorach , kontrastuje z artystycznymi robótkami ręcznymi , związanymi z Ruchem Sztuki i Rzemiosła , który próbował wskrzesić artystyczne i ekspresyjne style średniowiecznego haftu powierzchniowego pod wpływem odrodzenie gotyku i prerafaelici .
Chociaż w Anglii przyjęto kontynentalną modę na robótki ręczne , wiele popularnych stylów miało czysto angielskie pochodzenie, w tym haftowane lniane kurtki z przełomu XVII i XVII wieku, pniaki i robótki artystyczne.
Średniowiecze
anglosaski
Zachowało się niewiele fizycznych dowodów pozwalających zrekonstruować wczesny rozwój haftu angielskiego przed podbojem normańskim w 1066 r. Ściegi wzmacniające szwy odzieży podczas pochówku statku Sutton Hoo mogły służyć jako dekoracja, a zatem można je sklasyfikować jako hafty, a fragmenty przewijane obramowanie wykonane ściegiem łodygowym zostało odzyskane z grobu w Kempston w Bedfordshire . Ogólnie przyjmuje się , że niektóre haftowane elementy z około 850 sztuk zachowane w Maaseik w Belgii są dziełem anglosaskim na podstawie ich podobieństwa do współczesnych ilustracji rękopisów i rzeźb zwierząt i przeplotu .
Dowody z dokumentów są raczej bogatsze niż fizyczne szczątki. Częściowym powodem obu tych faktów jest zamiłowanie późnej anglosaskiej elity do haftowania przy użyciu hojnych ilości nici z metali szlachetnych, zwłaszcza złota, co zarówno nadawało przedmiotom wspaniałości i wydatków wartych odnotowania, jak i oznaczało, że były warte spalenia aby odzyskać złoto. Trzy stare szaty liturgiczne, prawie na pewno anglosaskie, poddane recyklingowi w ten sposób w katedrze w Canterbury w latach 70. XIII wieku, wyprodukowały ponad 250 funtów złota – ogromną ilość. Bogato haftowane zasłony były używane zarówno w kościołach, jak iw domach bogatych, ale szaty liturgiczne były najbardziej bogato zdobione ze wszystkich, o „szczególnie angielskim” bogactwie. Większość z nich została odesłana z powrotem do Normandii lub spalona dla ich metalu po podboju Normanów . Wizerunek części ogromnego złotego akantu z tyłu obramowanego złotem ornatu , prawie na pewno przedstawiający konkretną szatę z prawdziwego zdarzenia, można zobaczyć w Benedyktamencie św. Æthelwolda (fol. 118v).
Uczeni zgadzają się, że trzy haftowane przedmioty z trumny św. Cuthberta w Durham to dzieło anglosaskie, oparte na inskrypcji opisującej ich zamówienie przez królową Ælfflæd w latach 909–916. Należą do nich stuła i manipuł ozdobiony postaciami proroków zarysowanymi ściegiem macierzystym i wypełniony ściegiem dzielonym, z aureolami ze złotej nici przerobionymi z podszewką od spodu . Jakość tego jedwabnego haftu na złotym tle jest „niespotykana w Europie w tym czasie”.
Konsensus naukowy faworyzuje anglosaskie, prawdopodobnie Kentish pochodzenie Tkaniny z Bayeux . Ta słynna narracja o Podboju nie jest prawdziwym tkanym gobelinem, ale haftowanym wieszakiem wykonanym z wełnianej przędzy na pręgowanym płóciennym podłożu , przy użyciu ściegu konturowego lub ściegowego do pisania i konturów postaci oraz układania lub układania do wypełniania figur.
Opus Anglicanum
Anglosaski styl haftu łączący ścieg dzielony i kanapę z jedwabiem i złoceniami złotą lub srebrno-pozłacaną nicią z przykładów z Durham rozkwitł od XII do XIV wieku w stylu znanym współczesnym jako Opus Anglicanum lub „praca angielska”. Opus Anglicanum zostało wykonane zarówno do użytku kościelnego, jak i świeckiego na odzieży , zasłonach i innych tekstyliach . Zwykle wykonywano go na lnie lub ciemnym jedwabiu, a później jako pojedyncze motywy na lnie i nakładano na aksamit .
Przez cały ten okres projekty haftów odpowiadały modom w oświetleniu rękopisów i architekturze . Dzieła z tego okresu często zawierały ciągłe lekkie zwoje i spirale z foliacjami lub bez, oprócz postaci królów i świętych w geometrycznych ramach lub gotyckich łukach .
Opus Anglicanum było znane w całej Europie. „Grzegorz z Londynu” pracował w Rzymie jako hafciarz złota dla papieża Aleksandra IV w 1263 r., A inwentarz watykański w Rzymie z 1295 r. Odnotowuje ponad 100 dzieł angielskich. Godne uwagi zachowane przykłady Opus Anglicanum to Syon Cope i Butler-Bowden Cope z lat 1330–50 w Muzeum Wiktorii i Alberta , haftowane srebrną i pozłacaną nicią oraz kolorowym jedwabiem na jedwabnym aksamicie, który został zdemontowany, a później ponownie złożony w kapę w 19-stym wieku.
Profesjonalni hafciarze
Do XIII wieku większość angielskich wyrobów złotniczych wytwarzano w londyńskich warsztatach, które produkowały wyroby kościelne, odzież i wyposażenie dla rodziny królewskiej i szlachty, heraldyczne sztandary i pułapki na konie oraz ceremonialne regalia dla wielkich kompanii malarskich z City of London i dla sądu.
Założenie cechu hafciarek w Londynie przypisuje się XIV wieku lub wcześniej, ale jego wczesne dokumenty zaginęły podczas wielkiego pożaru Londynu w XVII wieku. Umowa z 23 marca 1515 r. Odnotowuje utworzenie Broderers 'Hall na Cutter Lane w tym roku, a cech został oficjalnie zarejestrowany (lub ponownie włączony) na mocy Karty Królewskiej za Elżbiety I w 1561 r. Jako Worshipful Company of Broderers . Profesjonalni hafciarze byli również związani z wielkimi rodzinami Anglii, ale jest mało prawdopodobne, aby ci, którzy pracowali daleko od Londynu, byli członkami Spółki.
Od połowy XIV wieku pieniądze, które wcześniej były wydawane na dobra luksusowe, takie jak bogate hafty, zostały przekierowane na wydatki wojskowe, a importowane włoskie jedwabie figurowe konkurowały z rodzimymi tradycjami hafciarskimi. Odmiany wzorów tekstyliów następowały po sobie bardzo szybko i były one łatwiej dostępne niż spokojniejsze robótki ręczne. Prace wykonane przez londyńskie warsztaty zostały uproszczone, aby sprostać wymaganiom tego podupadającego rynku. Nowe techniki wymagały mniej pracy i mniejszych ilości drogich materiałów. Kanapa powierzchniowa zastąpiła kanapę dolną, a hafty na całej powierzchni zastąpiono indywidualnymi motywami wykonanymi na płótnie, a następnie nakładanymi na wzorzyste jedwabie lub jedwabne aksamity. Coraz częściej projekty haftów wywodziły się bezpośrednio z tkanych wzorów, „tracąc w ten sposób nie tylko swoją dawną indywidualność i bogactwo, ale także dawne… zainteresowanie opowiadaniem historii”.
Od renesansu do restauracji
Drugi wielki rozkwit haftu angielskiego, po Opus Anglicanum, nastąpił za panowania Elżbiety I.
Chociaż większość zachowanych angielskich haftów z okresu średniowiecza była przeznaczona do użytku kościelnego, zapotrzebowanie to radykalnie spadło wraz z reformacją protestancką. Dla kontrastu, większość zachowanych haftów z epoki Tudorów , elżbietańskiej i jakobińskiej jest przeznaczona do użytku domowego, czy to do odzieży, czy do dekoracji domu. Stabilne społeczeństwo, które istniało między wstąpieniem Elżbiety na tron w 1558 r. a angielską wojną domową , zachęcało do budowy i wyposażania nowych domów, w których ważną rolę odgrywały bogate tekstylia. W tym okresie importowano część haftów, w tym płócienne falbany łóżka, które kiedyś uważano za angielskie, ale teraz przypisuje się je Francji, ale większość prac wykonano w Anglii - i coraz częściej przez wykwalifikowanych amatorów, głównie kobiety, pracujących w domu, do projektów przez profesjonalnych mężczyzn i kobiety, a później do opublikowanych wzorników.
Styl Tudorów i Jakobejczyków
modnych strojach dworskich od połowy XVI wieku do panowania Jakuba I. Relacja z garderoby Henryka VIII z 1547 r. Pokazuje, że nieco ponad połowa z 224 elementów była ozdobiona jakimś haftem, a haftowane koszule i dodatki były popularnym prezentem noworocznym dla monarchów Tudorów. Cienkie lniane koszule , koszulki , kryzy , kołnierzyki , czepki i czapki były haftowane monochromatycznym jedwabiem i obszyte koronką . Prace monochromatyczne są klasyfikowane jako hafty czarne nawet wtedy, gdy są wykonane w innych kolorach; popularne były również czerwony, karmazynowy, niebieski, zielony i różowy.
Odzież wierzchnia i wyposażenie z tkanych jedwabnych brokatów i aksamitów były ozdobione złotymi i srebrnymi haftami w liniowych lub przewijanych wzorach, nakładaną koronką klockową i passementerie oraz drobnymi klejnotami .
z aplikacjami była popularna w epoce Tudorów , zwłaszcza w przypadku prac na dużą skalę, takich jak draperie. W średniowiecznej Anglii bogate stroje zostały przekazane kościołowi w celu przerobienia ich na szaty liturgiczne ; po kasacie klasztorów w okresie reformacji bogate jedwabie i aksamity z wielkich domów klasztornych zostały pocięte i ponownie użyte do wykonania zasłon i poduszek do domów prywatnych. Kształty wycięte z bogatych tkanin i drobne motywy lub halki wykonane na cienkim lnianym płótnie zostały naniesione na tło z wzorzystego jedwabiu, aksamitu lub zwykłej wełny i ozdobione haftem, w stylu wywodzącym się z późniejszych, prostszych form średniowiecznej pracy.
Płótno, w którym płótno było w całości pokryte ściegiem namiotowym, gobelinowym lub krzyżykowym wełną lub jedwabną nicią, było często używane na poszewki na poduszki i małe torby. Godne uwagi przykłady, takie jak dywan Bradford , obrazowe nakrycie stołu, były prawdopodobnie dziełem profesjonalistów z firmy Broderers' Company.
Polichromowane (wielobarwne) hafty jedwabne stały się modne za panowania Elżbiety, a od ok. W latach 1590-1620 pojawiła się wyjątkowo angielska moda na haftowane lniane kurtki noszone nieformalnie lub jako część maskującego . Te kurtki zwykle miały przewijające się kwiatowe wzory wykonane wieloma ściegami. Podobne wzory wykonane z dwuwarstwowej wełny czesankowej zwanej crewel na grubym płótnie do mebli są charakterystyczne dla haftu jakobejskiego .
Źródła wzorców
Wzorniki do haftu geometrycznego i haftu igłowego były wydawane w Niemczech już w latach dwudziestych XVI wieku. Zawierały one schodkowe, kanciaste wzory charakterystyczne dla wczesnego blackworku, ostatecznie wywodzące się ze średniowiecznego islamskiego Egiptu . Wzory te, widoczne na portretach Hansa Holbeina Młodszego , zostały przerobione liczonymi nitkami ściegiem podwójnym (później nazywanym przez angielskich hafciarzy ściegiem Holbein ).
Pierwszym wzornikiem haftu opublikowanym w Anglii był Moryssche & Damaschin odnowiony i bardzo popularny wśród złotników i hafciarzy przez Thomasa Geminusa (1545). Moryssche lub Moresque odnosi się do mauretańskich lub arabeskowych projektów spiral, zwojów i zygzaków, które są ważną częścią repertuaru renesansowych ozdób w wielu mediach. Przewijające się wzory kwiatów i liści wypełnione geometrycznymi ściegami wypełniającymi są charakterystyczne dla blackworku od lat czterdziestych do dziewięćdziesiątych XVI wieku, a podobne wzory wykonane z kolorowego jedwabiu pojawiają się od lat sześćdziesiątych XVI wieku, zarysowane ściegiem wstecznym i wypełnione oderwanym ściegiem do dziurek.
Dodatkowe wzorniki dla hafciarzy pojawiły się pod koniec wieku, a następnie w Londynie w 1624 r . A Schole-house for the Needle Richarda Shorleykera . Innymi źródłami projektów haftów były popularne zielniki i książki z emblematami . Zarówno domowi, jak i profesjonalni hafciarze prawdopodobnie polegali na wykwalifikowanych kreślarzach lub rysownikach , aby zinterpretować te źródła projektowe i narysować je na płótnie gotowym do zszycia.
Wczesne samplery
Drukowane wzorniki nie były łatwo dostępne, a próbnik lub wyhaftowany zapis ściegów i wzorów był najczęstszą formą odniesienia. XVI-wieczne angielskie próbniki zostały naszyte na wąskim pasku tkaniny i całkowicie pokryte ściegami. Te samplery zespołu były wysoko cenione, często wymieniane w testamencie i przekazywane z pokolenia na pokolenie. Te samplery zostały zszyte przy użyciu różnych stylów robótek ręcznych, nici i ozdób.
Najwcześniejszy datowany zachowany sampler, znajdujący się w Muzeum Wiktorii i Alberta , został wykonany przez Jane Bostocke, która umieściła swoje imię i nazwisko oraz datę 1598 w inskrypcji, ale najwcześniejsza dokumentalna wzmianka o wykonaniu samplera sięga kolejnych stu lat, do wydatków domowych z 1502 roku relacje Elżbiety z Yorku , które odnotowują zakup łokcia płótna , aby zrobić próbnik dla królowej.
Od początku XVII wieku samplery stały się bardziej formalną i stylizowaną częścią edukacji dziewcząt, nawet gdy motywy i wzory na samplerach wyblakły z mody.
Malarskie hafty i kikuty
.jpg)
Po śmierci Jakuba I i wstąpieniu na tron Karola I misternie haftowana odzież straciła na popularności pod podwójnym wpływem rosnącego purytanizmu i zamiłowania nowego dworu do francuskiej mody z jaśniejszymi jedwabiami w jednolitych kolorach, uzupełnionymi mnóstwem lnu i koronek. W tym nowym klimacie moraliści chwalili robótki ręczne jako odpowiednie zajęcie dla dziewcząt i kobiet w domu, a haft domowy do użytku domowego kwitł. tej epoki często przedstawiały biblijne historie przedstawiające postacie ubrane na modłę Karola i jego królowej Henrietty Marii lub po Restauracji Karola II i Katarzyny Braganza .
Te historie zostały wykonane na płótnie lub z kolorowego jedwabiu w unikalnym angielskim stylu zwanym wypukłą pracą , zwykle znaną pod współczesną nazwą stumpwork . Podwyższona praca powstała z oddzielonych wypełnień ściegiem dziurek i plecionych zwojów późnoelżbietańskiego haftu. Obszary haftu zostały wykonane na białym lub kości słoniowej jedwabiu różnymi ściegami, a wystające elementy zostały wyściełane włosiem końskim lub jagnięcą wełną lub obrobione wokół drewnianych kształtów lub drucianych ram. Dodano wstążki, cekiny, koraliki, małe kawałki koronki, halki z płótna i inne przedmioty, aby zwiększyć wymiarowość gotowej pracy.
Włóczka
Charakterystycznym produktem epoki Stuartów były komplety narzut na łóżka haftowane wełną typu crewel. Zostały one wykonane na nowej tkaninie, naturalnym splocie skośnym z Brugii z lnianą osnową i bawełnianym wątkiem . Wełny Crewel z XVII wieku były mocno skręcone w przeciwieństwie do miękkich wełen sprzedawanych dzisiaj pod tą nazwą i były barwione w głębokich, bogatych odcieniach zieleni, błękitu, czerwieni, żółci i brązu. Motywy kwiatów i drzew, z ptakami, owadami i zwierzętami, zostały wykonane na dużą skalę w różnych ściegach. Początki tej pracy tkwią w polichromowanym hafcie na wijących się łodygach z epoki elżbietańskiej, później zmieszanym z Drzewem Życia i innymi motywami indyjskich palampores , wprowadzonych przez handel Kompanii Wschodnioindyjskiej .
Po Przywróceniu wzory stawały się coraz bardziej fantazyjne i żywiołowe. „Opisanie dużych liści jest zadaniem prawie niemożliwym, ponieważ nie przypominają one niczego naturalnego, jednakże rzadko mają kanciasty zarys, radują się raczej zamaszystymi krzywiznami i opadającymi czubkami, zwiniętymi, aby ukazać spód liścia. liść, urządzenie, które dawało dużo pomysłowości w układaniu ściegów”.
Chociaż współcześni hafciarze nazywają go zwykle „haftem jakobejskim”, wywodzi się on z czasów panowania Jakuba I, ale pozostał popularny przez panowanie królowej Anny i do początku XVIII wieku, kiedy to powrót do prostszych form najwcześniejszych prac stał się modny .
Chwalebna rewolucja do Wielkiej Wojny
Później Stuart
Wstąpienie na tron Wilhelma III i Marii II po chwalebnej rewolucji 1688 r. zapoczątkowało kolejną zmianę w modzie robótek ręcznych. Skojarzenia pniaków z panowaniem zdetronizowanych Stuartów w połączeniu z holenderskim gustem Mary zapoczątkowały nowe style, na które wpływ miały indyjskie perkale . Od lat 90. XVII wieku hafty w domu skupiały się na elementach wyposażenia domu, takich jak pokrowce na krzesła i zasłony przeciwpożarowe.
gruziński
W czasach gruzińskich płótno było popularne na pokryciach krzeseł, podnóżków, ekranów i stolików do gry w karty. Haftowane obrazy i tapicerka odzwierciedlały popularny motyw duszpasterski mężczyzn i kobiet na angielskiej wsi wypasanej przez owce. Inne powtarzające się motywy obejmują egzotyczne wzory Tree of Life, na które wpływ miała wcześniejsza praca załogi i chinoiserie z fantazyjnymi obrazami wyimaginowanych Chin, asymetrią formatu i kapryśnymi kontrastami skali. W przeciwieństwie do tego malowanie na jedwabiu i wełnie dawało naturalistyczne portrety i sceny domowe.
Haft ponownie stał się ważnym elementem mody na początku XVIII wieku . Haftowano fartuchy, brzuchy , wiszące kieszenie , buty, fartuchy oraz męskie płaszcze i kamizelki.
Późniejsze samplery
W XVIII wieku tworzenie samplerów stało się ważną częścią edukacji dziewcząt w szkołach z internatem i szkołach instytucjonalnych. Powszechnym elementem był teraz alfabet z cyframi , któremu prawdopodobnie towarzyszyły różne korony i korony, wszystkie używane do oznaczania bielizny domowej. Tradycyjne haftowane motywy zostały teraz uporządkowane w ozdobne bordiury otaczające długie napisy lub wersety o „ulepszającym” charakterze i małe sceny obrazkowe. Te nowe próbniki były bardziej przydatne jako zapis osiągnięć do powieszenia na ścianie niż jako praktyczny przewodnik po ściegach.
tamburyn
Tambourwork był nową modą na haft łańcuszkowy z lat osiemdziesiątych XVIII wieku, na którą wpłynęły indyjskie haftowane muśliny. Tambur, pierwotnie szyty igłą, a później małym haczykiem, wziął swoją nazwę od okrągłej tamborka, w którym został wykonany. Tambour pasował do lekkich, płynnych ozdób właściwych nowym muślinowym sukienkom z tego okresu , a wzory były łatwo dostępne w czasopismach, takich jak Lady's Magazine , który zadebiutował w 1770 roku.
Tambourwork został skopiowany przez maszynę na początku rewolucji przemysłowej . Już w 1810 r. Na rynku pojawiła się „obrobiona muślinowa czapka… zrobiona ściegiem tamburskim przez silnik parowy”, a siatka wytwarzana maszynowo była w powszechnym użyciu jako tło w latach dwudziestych XIX wieku.
palenie
Lniane fartuchy noszone przez robotników wiejskich, zwłaszcza pasterzy i wozowiczów , w niektórych częściach Anglii i Walii od początku XVIII wieku miały pełne plecy, piersi i rękawy złożone w „rurki” (wąskie niezaprasowane fałdy ) utrzymywane na miejscu i ozdobione marszczeniem , rodzajem haftu powierzchniowego we wzór plastra miodu na plisach, który kontroluje pełnię, jednocześnie pozwalając na pewien stopień rozciągnięcia.
Style haftu fartuchów różniły się w zależności od regionu, a wiele motywów stało się tradycyjnymi dla różnych zawodów: kształty kół dla woźniców i furmanów, owce i oszustów dla pasterzy i tak dalej. Większość tego haftu została wykonana z grubej lnianej nici, często w tym samym kolorze co fartuch.
W połowie XIX wieku noszenie tradycyjnych fartuchów przez wiejskich robotników wymierało, a romantyczna nostalgia za wiejską przeszłością Anglii doprowadziła do mody na odzież damską i dziecięcą luźno stylizowaną na fartuchy. Te ubrania są na ogół z bardzo cienkiego lnu lub bawełny i mają delikatny haft wykonany z nici bawełnianej w kontrastowych kolorach; odzież w paski z haftem w pastelowych kolorach pozostaje popularna wśród niemowląt.
praca w Berlinie
ponownie popularne stały się płótna wykonane ściegiem namiotowym lub petit point . Nową modę, wykorzystującą drukowane wzory i kolorowe wełny gobelinowe importowane z Berlina, nazwano berlińską wełną . Wzory i wełna do prac berlińskich pojawiły się w Londynie w 1831 r. Prace berlińskie były szyte z ręcznie kolorowanych lub wykreślonych wzorów, pozostawiając niewiele miejsca na indywidualną ekspresję i były tak popularne, że „dzieło berlińskie” stało się synonimem „płótna”. Jego główną cechą charakterystyczną był skomplikowany trójwymiarowy wygląd stworzony przez staranne cieniowanie. W połowie stulecia prace w Berlinie były wykonywane w jasnych kolorach, co było możliwe dzięki nowym syntetycznym barwnikom . Prace berlińskie były bardzo trwałe i wykonywano je na na meble , poduszki, torby i pantofle, a także na haftowane „kopie” popularnych obrazów. Szał na prace berlińskie osiągnął szczyt około 1850 roku i wygasł w latach 70. XIX wieku pod wpływem konkurencyjnej estetyki, która stała się znana jako robótki ręczne .
Robótki artystyczne
W 1848 roku wpływowy neogotycki architekt GE Street był współautorem książki zatytułowanej Haft kościelny . Był zagorzałym orędownikiem porzucenia modnych berlińskich prac na rzecz bardziej wyrazistych technik haftu opartych na Opus Anglicanum. Były uczeń Streeta, prerafaelicki poeta, artysta i projektant tekstyliów William Morris przyjął tę estetykę, wskrzeszając techniki odręcznego haftu powierzchniowego , które były popularne od średniowiecza do XVIII wieku. Nowy styl, zwany robótkami artystycznymi, podkreślał płaskie wzory z delikatnym cieniowaniem satynowym ściegiem, któremu towarzyszyło szereg nowatorskich ściegów. Wykonywano go z nici jedwabnych lub wełnianych barwionych naturalnymi barwnikami na bazie wełny, jedwabiu lub lnu.
XIX wieku firma zajmująca się sztuką dekoracyjną Morrisa, Morris & Co., oferowała zarówno projekty haftów, jak i gotowe prace w stylu robótek ręcznych. Morris stał się aktywny w rozwijającym się ruchu mającym na celu przywrócenie hafciarstwu oryginalności i opanowania techniki. Morris i jego córka May byli pierwszymi zwolennikami Royal School of Art Needlework , założonej w 1872 roku, której celem było „przywrócenie robótkom ozdobnym do celów świeckich do wysokiego miejsca, jakie zajmowało niegdyś wśród sztuk dekoracyjnych”.
Tkaniny wykonane techniką robótek ręcznych były prezentowane na różnych wystawach sztuki i rzemiosła od lat 90. XIX wieku do Wielkiej Wojny .
Okres nowożytny
Organizacje, których początki sięgają średniowiecza, nadal aktywnie wspierają haft w Wielkiej Brytanii.
The Worshipful Company of Broderers jest teraz organizacją charytatywną wspierającą doskonałość w haftowaniu.
Royal School of Needlework ma swoją siedzibę w Hampton Court Palace i zajmuje się renowacją i konserwacją tekstyliów, a także szkoleniem profesjonalnych hafciarzy w ramach nowego dwuletniego programu Foundation Degree (we współpracy z University for the Creative Arts) z najlepszymi aż do pełnego licencjata (z wyróżnieniem) dostępnego po raz pierwszy w roku akademickim 2011/12. Wcześniej praktykanci byli szkoleni w ramach intensywnego 3-letniego programu wewnętrznego. Jest zarejestrowaną organizacją charytatywną i otrzymuje zlecenia od instytucji publicznych i osób prywatnych, w tym Haft Hastings z 1965 r . Upamiętniający 900 . II wojna światowa , teraz w The D-Day Story w Southsea , Portsmouth .
The Embroiderers' Guild , również z siedzibą w Hampton Court, została założona w 1906 roku przez szesnastu byłych uczniów Royal School of Art Needlework w celu reprezentowania interesów haftu. Prowadzi działalność edukacyjną i wystawienniczą.
Notatki
- Arnold, Janet (1988). Szafa królowej Elżbiety odblokowana . WS Maney and Son Ltd, Leeds. ISBN 0-901286-20-6 .
- Arnold, Janet (listopad 2008). Wzory mody 4: krój i konstrukcja lnianych koszul, fartuchów, nakryć głowy, nakryć głowy i akcesoriów dla mężczyzn i kobiet C. 1540–1660 . Macmillan. ISBN 978-0-333-57082-1 .
- Beck, Thomasina (1992). Kwiaty Hafciarki . Dawid i Karol. ISBN 0-7153-9901-2 .
- Beck, Thomasina (1995). Opowieść Hafciarza . Dawid i Karol. ISBN 0-7153-0238-8 .
- Berman, Pat (2000). „praca berlińska” . Amerykańska Gildia Needlepoint . Zarchiwizowane od oryginału w dniu 2009-02-06 . Źródło 2009-01-24 .
- Desnoyers, Rosika (2019). Haft obrazkowy w Anglii: krytyczna historia malowania igłą i pracy w Berlinie . Bloomsbury. ISBN 978-1-350-07175-9 .
- Digby'ego, George'a Wingfielda (1964). Haft elżbietański . Tomasz Yoseloff.
- Dodwell, CR (1982). Sztuka anglosaska, nowa perspektywa . Manchester UP (wyd. US Cornell, 1985). ISBN 0-7190-0926-X .
- Grupa Praktyczna Gildii Hafciarzy (1984). Szkoła robótek ręcznych . Wydawcy QED. ISBN 0-89009-785-2 .
- Fawdry, Małgorzata; Deborah Brown (1980). Księga Próbników . Prasa św. Marcina. ISBN 0-312-09006-4 .
- Fitzwilliam, Ada Wentworth; Ręce AF Morrisa (1912). Haft Jakobejski . Kagan Paweł.
- Gostelow, Maria (1976). Blackwork . Batsford; Dover przedruk 1998. ISBN 0-486-40178-2 .
- Hughes, Therle (nd). Angielskie robótki domowe 1660–1860 . Abbey Fine Arts Press, Londyn.
- Jourdain, Małgorzata (1912). Angielski haft świecki od czasów saksońskich po czasy Tudorów . Historia angielskiego haftu świeckiego . Dutton and Co. Źródło 2008-01-19 .
- Cytryna, Jane (2004). Haft metalowymi nitkami . Szterling. ISBN 0-7134-8926-X .
- Levey SM; D. Król (1993). Kolekcja tekstyliów Muzeum Wiktorii i Alberta, tom. 3: Haft w Wielkiej Brytanii od 1200 do 1750 roku . Muzeum Wiktorii i Alberta. ISBN 1-85177-126-3 .
-
Lochnan, Katharine A., Douglas E. Schoenherr i Carole Silver (red.) (1996). Ziemski raj: sztuka i rzemiosło autorstwa Williama Morrisa i jego kręgu ze zbiorów kanadyjskich . Kluczowe książki Portera. ISBN 1-55013-450-7 .
{{ cite book }}:|author=ma nazwę ogólną ( pomoc ) CS1 maint: wiele nazw: lista autorów ( link ) - Marshall, Beverly (1980). Smoczki i Smoki . Van Nostranda Rheinholda. ISBN 0-442-28269-9 .
-
Netherton, Robin i Gale R. Owen-Crocker, redaktorzy (2005). Średniowieczna odzież i tekstylia, tom 1 . Wydawnictwo Boydell. ISBN 1-84383-123-6 .
{{ cite book }}:|author=ma nazwę ogólną ( pomoc ) CS1 maint: wiele nazw: lista autorów ( link ) -
Netherton, Robin i Gale R. Owen-Crocker, redaktorzy (2006). Średniowieczna odzież i tekstylia, tom 2 . Wydawnictwo Boydell. ISBN 1-84383-203-8 .
{{ cite book }}:|author=ma nazwę ogólną ( pomoc ) CS1 maint: wiele nazw: lista autorów ( link ) - Norris, Herbert (1997) [1938]. Kostium i moda Tudorów . JM Dent; Dover Publications (przedruk). ISBN 0-486-29845-0 .
- Parry, Linda (1983). Tekstylia Williama Morrisa . Prasa Wikingów. ISBN 0-670-77074-4 .
- Todd, Pamela (2001). Prerafaelici w domu . Publikacje Watsona-Guptilla. ISBN 0-8230-4285-5 .
- Watt, Melinda; Andrew Morrall (2008). Haft angielski w Metropolitan Museum 1575–1700: „Twixt Art and Nature . Metropolitan Museum of Art z Bard Graduate Center for Studies in the Decorative Arts, Design and Culture. ISBN 978-0-300-12967-0 .
- Wilson, David M. (1985). Tkanina z Bayeux . Tamiza i Hudson. ISBN 0-500-25122-3 .
