Naturalny barwnik

Naturalnie barwione motki wykonane z korzenia marzanny , Colonial Williamsburg, Wirginia

Barwniki naturalne to barwniki lub środki barwiące pochodzące z roślin , bezkręgowców lub minerałów . Większość barwników naturalnych to barwniki roślinne pochodzenia roślinnego — korzeni , jagód , kory , liści i drewna — oraz innych źródeł biologicznych, takich jak grzyby .

Archeolodzy znaleźli dowody na barwienie tekstyliów z okresu neolitu . W Chinach barwienie roślinami, korą i owadami sięga ponad 5000 lat wstecz. Zasadniczy proces barwienia niewiele się zmienił w czasie. Zazwyczaj materiał barwnika umieszcza się w garnku z wodą i ogrzewa w celu wyekstrahowania związków barwnika do roztworu z wodą. Następnie tekstylia przeznaczone do barwienia dodaje się do garnka i utrzymuje w cieple, aż do uzyskania pożądanego koloru. Włókna tekstylne mogą być barwione przed przędzeniem lub tkania („farbowana na wełnę”), po przędzeniu („ farbowana przędza ”) lub po tkaniu („farbowana na sztuki”). Wiele naturalnych barwników wymaga użycia substancji zwanych zaprawami , aby związać barwnik z włóknami tekstylnymi. Zaprawy (z łac. mordere „gryźć”) to sole metali, które mogą tworzyć stabilny molekularny kompleks koordynacyjny zarówno z naturalnymi barwnikami, jak i naturalnymi włóknami. Historycznie najpowszechniejszymi zaprawami były ałun (siarczan glinowo-potasowy – sól metalu glinu) i żelazo ( siarczan żelazawy ). Stosowano również wiele innych zapraw z soli metali, ale obecnie są one rzadko używane ze względu na dowody współczesnych badań na ich ekstremalną toksyczność dla zdrowia ludzkiego, zdrowia ekologicznego lub obu. Należą do nich sole metali, takich jak chrom, miedź, cyna, ołów i inne. Ponadto wiele soli niemetalicznych może być użytych do wspomagania wiązania molekularnego barwników naturalnych z włóknami naturalnymi — samodzielnie lub w połączeniu z zaprawami z soli metali — w tym garbniki z galasów dębowych i szereg innych rośliny/części roślin , „pseudogarbniki”, takie jak kwas szczawiowy pochodzenia roślinnego i amoniak z nieświeżego moczu . Wykorzystano również rośliny, które bioakumulują aluminium. Niektóre zaprawy i same barwniki wytwarzają silne zapachy, a duże farbiarnie często były izolowane we własnych dzielnicach.

W całej historii ludzie farbowali swoje tkaniny przy użyciu powszechnych, lokalnie dostępnych materiałów, ale rzadkich barwników, które dawały wspaniałe i trwałe kolory, takie jak naturalne barwniki bezkręgowców, purpura tyryjska i szkarłatny kermes , stały się wysoko cenionymi przedmiotami luksusowymi w starożytnym i średniowiecznym świecie. Barwniki roślinne, takie jak urzet ( Isatis tinctoria ), indygo , szafran i marzanna były ważnymi towarami handlowymi w gospodarkach Azji, Afryki i Europy. Barwniki takie jak koszenila i kłody ( Haematoxylum campechianum ) zostały przywiezione do Europy przez hiszpańskie floty skarbów, a barwniki z Europy zostały przywiezione przez kolonistów do Ameryki.

Odkrycie syntetycznych barwników wytwarzanych przez człowieka w połowie XIX wieku spowodowało długi spadek na dużym rynku barwników naturalnych. Na początku XXI wieku rynek naturalnych barwników w branży modowej przeżywa odrodzenie. Konsumenci z Zachodu są bardziej zaniepokojeni wpływem barwników syntetycznych na zdrowie i środowisko – które do ich produkcji wymagają użycia toksycznych produktów ubocznych paliw kopalnych – i rośnie zapotrzebowanie na produkty wykorzystujące naturalne barwniki.

Barwniki stosowane w przemyśle modowym

Fidel Cruz Lazo, rzemieślnik z Oaxaca, farbowana przędza do wyrobu dywanów

Ze względu na różną strukturę molekularną włókna celulozowe i białkowe wymagają różnych zabiegów zaprawowych w celu przygotowania ich do naturalnych barwników.

  • celulozowe : bawełna, len, konopie, ramia, bambus, sztuczny jedwab
  • proteinowe : wełna, angora, moher, kaszmir, jedwab, soja, skóra, zamsz

Włókna celulozowe mają mniejsze powinowactwo do naturalnych barwników niż włókna białkowe. Najpowszechniejszą metodą przygotowania włókien celulozowych jest użycie najpierw garbnika (garbniki mają wysokie powinowactwo zarówno do włókien białkowych, jak i celulozowych), a następnie soli aluminium z metalem. Najbardziej powszechną metodą przygotowania włókien białkowych jest użycie ałunu. Jednak zapis historyczny zawiera wiele setek różnych metod zaprawiania zarówno włókien białkowych, jak i celulozowych.

Rodzaje naturalnych barwników, które są obecnie popularne wśród farbiarzy rzemieślniczych i światowego przemysłu modowego, obejmują:

Barwniki pochodzenia zwierzęcego

Barwniki pochodzenia roślinnego

Pochodzenie

Kolory z „rumianej” gamy czerwieni, brązów i pomarańczy są pierwszymi potwierdzonymi kolorami w wielu starożytnych miejscach tekstylnych, począwszy od neolitu do epoki brązu w Lewancie , Egipcie , Mezopotamii i Europie , po których pojawiają się dowody na błękit i potem żółknie, a nieco później pojawia się zieleń. Najwcześniejsze zachowane dowody barwienia tekstyliów znaleziono w dużej osadzie neolitycznej w Çatalhöyük w południowej Anatolii znaleziono ślady czerwonych barwników, prawdopodobnie z ochry ( pigmentów tlenku żelaza z gliny ). Wydaje się, że tkaniny polichromowane lub wielobarwne powstały w III lub II tysiącleciu pne. Tkaniny z „czerwono-brązową osnową i ochrowo-żółtym wątkiem ” odkryto w egipskich piramidach VI dynastii (2345–2180 pne).

Analiza chemiczna, która definitywnie identyfikowałaby barwniki używane w starożytnych tekstyliach, była rzadko przeprowadzana, a nawet po wykryciu barwnika, takiego jak błękit indygo, niemożliwe jest określenie, która z kilku roślin zawierających indygo została użyta. Niemniej jednak, opierając się na kolorach ocalałych fragmentów tekstyliów i dowodach rzeczywistych barwników znalezionych na stanowiskach archeologicznych, czerwienie, błękity i żółcie ze źródeł roślinnych były w powszechnym użyciu w późnej epoce brązu i epoce żelaza .

W XVIII wieku Jeremias Friedrich Gülich wniósł znaczący wkład w udoskonalenie procesu barwienia, poczynił szczególne postępy w ustalaniu standardów barwienia wełny owczej i wielu innych tekstyliów. Jego wkład w udoskonalanie procesu barwienia i jego teorie na temat koloru przyniosły wiele pochwał znanemu poecie i artyście Johannowi Wolfgangowi von Goethe .

Procesy

Dalsze informacje: Słowniczek terminów barwienia
Farbowanie wełnianego sukna, 1482, z British Library Royal MS 15.E.iii, f. 269.

Po zaprawie zasadniczy proces barwienia polega na namoczeniu materiału zawierającego barwnik (barwnik ) w wodzie, dodaniu tkaniny przeznaczonej do barwienia do powstałego roztworu (kąpieli barwiącej ) i doprowadzeniu roztworu do wrzenia przez dłuższy czas, często mierzona w dniach lub nawet tygodniach, od czasu do czasu mieszając, aż kolor równomiernie przeniesie się na tekstylia.

Niektóre barwniki, takie jak indygo i porosty , dają dobry kolor, gdy są stosowane samodzielnie; barwniki te nazywane są barwnikami bezpośrednimi lub barwnikami substantywnymi . Większość barwników roślinnych wymaga jednak również użycia zaprawy , substancji chemicznej używanej do „utrwalenia” koloru we włóknach tekstylnych . Barwniki te nazywane są barwnikami przymiotnikowymi lub „barwniki zaprawowe”. Używając różnych zapraw, farbiarze często mogą uzyskać różne kolory i odcienie z tego samego barwnika, ponieważ wiele zapraw nie tylko utrwala naturalne barwniki na włóknie, ale może również modyfikować ostateczny kolor barwnika. Włókna lub tkaniny mogą być poddane wstępnej obróbce bejcami (przed zaprawą) lub zaprawa może być włączona do kąpieli barwiącej (meta-zaprawa lub współzaprawa) lub zaprawa może być wykonana po barwieniu (po zaprawie).

Barwnik pracuje z koszami barwników, motkami barwionej przędzy i podgrzewanymi kadziami do farbowania w Odisha w Indiach .

Naturalny ałun (siarczan glinu) był przez tysiąclecia najpowszechniejszą zaprawą z soli metalicznej (patrz Papyrus Graecus Holmiensis , receptury zapraw i barwników zaczynają się od przepisu nr 84), ale cyna ( chlorek cynawy ), miedź ( siarczan miedziowy ), żelazo ( siarczan żelazawy) , zwane miedziakami ) i chromem ( dichromian potasu ). Zaprawy żelazne „zasmucają” kolory, a zaprawy ałunowe i cynowe rozjaśniają kolory. Zaprawy żelazne, chromowe i cynowe przyczyniają się do niszczenia tkanin, określanego jako „zgnilizna barwnika”. Dodatkowe modyfikatory może być stosowany podczas barwienia lub po nim w celu ochrony struktury włókien, zmiany pH w celu uzyskania różnych rezultatów kolorystycznych lub dowolnej liczby innych pożądanych rezultatów. Rośliny gromadzące sole metali (w tym mchy klubowe ) były również powszechnie stosowane jako zaprawy w niektórych częściach Europy, ale obecnie na wielu obszarach są zagrożone. Rodzaj Symplocos , który rośnie w regionach półtropikalnych, również bioakumuluje aluminium i nadal jest popularny wśród naturalnych farbiarzy.

Używanie naturalnych barwników do barwienia przędzy z jedwabiu Tasar.

W całej Azji, Afryce i obu Amerykach produkowano wzorzyste tkaniny przy użyciu technik barwienia odpornego , aby kontrolować wchłanianie koloru w tkaninach barwionych na sztuki. W Chinach, Japonii, Indiach, Pakistanie , Nigerii , Gambii i innych częściach Afryki Zachodniej i Azji Południowo-Wschodniej wzorzyste tkaniny jedwabne i bawełniane były produkowane przy użyciu technik, w których tkanina jest drukowana lub malowana krochmalem lub woskiem lub wiązane na różne sposoby, aby zapobiec równomiernemu wnikaniu barwnika, gdy tkanina jest barwiona na sztuki. Chiński ladao datowany jest na X wiek; inne tradycyjne techniki obejmują tie-dye , batik , Rōketsuzome , katazome , bandhani i leheria .

Niektóre zaprawy i niektóre barwniki wydzielają silne zapachy, a proces barwienia często zależy od dobrego zaopatrzenia w świeżą wodę, magazynów na nieporęczne materiały roślinne, kadzi, które można ogrzewać (często przez kilka dni lub tygodni) wraz z niezbędnym paliwem, i przewiewnych przestrzeni do suszenia barwionych tekstyliów. Starożytne farbiarnie na dużą skalę znajdowały się zwykle na obrzeżach zaludnionych obszarów.

Zwykłe barwniki

Gobelin Polowanie na jednorożca , barwiony spoiną (żółty), marzanną (czerwony) i urzetem (niebieski).
Odwrotna strona zawisłego pióra zebranego od plemienia Upper Missouri przez ekspedycję Lewisa i Clarka , przed 1804 rokiem. Wszystkie naturalne barwniki. Zbiory Muzeum Uniwersytetu Pensylwanii

Czerwienie i róże

Różnorodne rośliny wytwarzają czerwone (lub czerwonawe) barwniki, w tym wiele porostów , henny , alkanetu lub robaka barwiącego ( Alkanna tinctoria ), asafoetida , koszenila , drewno sosnowe , różne gatunki galu i marzanna farbiarska Rubia tinctorum i Rubia cordifolia . Madder i pokrewne rośliny z rodzaju Rubia pochodzą z wielu stref umiarkowanych na całym świecie i już w prehistorii były wykorzystywane jako źródło dobrego czerwonego barwnika. Madder został zidentyfikowany na płótnie w grobowcu Tutanchamona , a Pliniusz Starszy odnotowuje marzannę rosnącą w pobliżu Rzymu. Madder był barwnikiem o znaczeniu handlowym w Europie, uprawianym w Holandii i Francji do barwienia czerwonych płaszczy mundurów wojskowych, aż do załamania rynku po opracowaniu syntetycznego barwnika alizaryny w 1869 r. Madder był również używany do barwienia „myśliwych różów” Wielkiej Brytanii.

Czerwień indycza była silnym, bardzo szybkim czerwonym barwnikiem do bawełny otrzymywanym z korzenia marzanny w skomplikowanym, wieloetapowym procesie obejmującym „galasy sumaka i dębu, krew cielęcą, owczy łajno, olej, sodę, ałun i roztwór cyny”. Indyk czerwony został opracowany w Indiach i rozprzestrzenił się w Turcji. W 1747 roku do Francji sprowadzono greckich robotników zaznajomionych z metodami jego produkcji, a holenderscy i angielscy szpiedzy wkrótce odkryli tajemnicę. Zdezynfekowana wersja tureckiej czerwieni była produkowana w Manchesterze do 1784 r., A bawełniana sukienka z nadrukiem na rolkach z ziemią w kolorze tureckiej czerwieni była modna w Anglii w latach dwudziestych XIX wieku.

Munjeet lub marzanna indyjska ( Rubia cordifolia ) pochodzi z Himalajów i innych gór Azji i Japonii. Munjeet był ważnym barwnikiem dla azjatyckiego przemysłu bawełnianego i nadal jest używany przez farbiarzy rzemieślniczych w Nepalu. W tropikalnej Azji czerwony barwnik uzyskuje się z drzewa sappan ( Caesalpinia sappan ). W Malezji i Laosie z korzenia morwy indyjskiej ( Morinda tinctoria ) wytwarza się czerwony lub fioletowy barwnik .

Puccoon lub bloodroot ( Sanguinaria canadensis ) to popularny czerwony barwnik wśród południowo-wschodnich rdzennych amerykańskich koszykarzy. Tkacze koszyków Choctaw dodatkowo używają sumaka do czerwonego barwnika. Artyści z Coushatta z Teksasu i Luizjany używali dębu wodnego ( Quercus nigra L.) do produkcji czerwieni.

Delikatny różowy kolor dywanów Navajo pochodzi ze sfermentowanego owocu kaktusa opuncja , Opuntia polyacantha . Tkacze Navajo używają również wody deszczowej i czerwonego brudu do tworzenia łososiowo-różowych barwników.

Schemat cyklu życiowego koszenili polskiej.

Technika

W Japonii farbiarze opanowali technikę wytwarzania barwnika od jaskrawoczerwonego do pomarańczowo-czerwonego (znanego jako kartamin ) z suszonych różyczek krokosza barwierskiego ( Carthamus tinctorius ). Najpierw przygotowuje się roztwór do kąpieli zimnej wody, do którego dodaje się zebrane kwiaty. Moczenie w zimnej wodzie uwalnia żółty pigment ( barwnik ), który po przecedzeniu jest odrzucany. Po ponownym sprasowaniu i wysuszeniu czerwonych płatków, płatki są ponownie nawilżane, w tym czasie alkalia wytwarzane ze spalonego popiołu Chenopodium album var. centrorubrum dodaje się w celu uwolnienia czerwonego barwnika. Partia jest następnie ugniatana rękami i przecedzana. Następnie do roztworu dodaje się ocet, a barwnik wchłania się za pomocą pasków lnu. Paski płótna (obecnie czerwonego) umieszcza się następnie w oddzielnym pojemniku, a alkalia uzyskuje się ze spalonego popiołu Chenopodium album var. centrorubrum dodaje się jeszcze raz, aby uwolnić czerwień wchłoniętą przez płótno. Otrzymany roztwór przelewa się następnie do oddzielnego pojemnika. Ekstrakt ze śliwek pokrytych sadzą i fumigowanych w wędzarni przez 24 godziny, po których następuje miesięczny okres suszenia na słońcu, jest następnie używany jako zaprawa utrwalająca kolor. Suszone śliwki moczy się w wodzie i miesza z pigmentem barwiącym, powodując wytrącenie barwnika na kawałku jedwabiu lub innego pożądanego materiału. Barwnik na tym etapie ma konsystencję drobnego, czerwonego błota. Kolor użyty jako barwnik można rozcieńczyć. 1,5 kilograma (3,3 funta) suszonych różyczek daje wystarczającą ilość pigmentu do zabarwienia małego kawałka tkaniny. Kolor barwnika jest utrwalany w tkaninie za pomocą a zjadliwy . Ciemniejsze odcienie uzyskuje się poprzez kilkukrotne powtórzenie procesu barwienia, suszenie i ponowne farbowanie tkaniny.

Pomarańcze

Barwniki, które tworzą czerwienie i żółcie, mogą również dawać pomarańcze. Barwiarze Navajo tworzą pomarańczowe barwniki z jednonasiennego jałowca, Juniperus monosperma , herbaty Navajo , Thelesperma gracile lub kory olchy .

Żółtaczka

Żółte barwniki są „mniej więcej tak liczne jak czerwone” i można je wyekstrahować z szafranu , skórki granatu , kurkumy , krokosza barwierskiego , skórek cebuli i wielu zachwaszczonych roślin kwiatowych. Ograniczone dowody sugerują użycie spoiny ( Reseda luteola ), zwanej także mignonette lub rakietą farbiarską przed epoką żelaza, ale był to ważny barwnik starożytnego Morza Śródziemnego i Europy i pochodzi z Anglii. Dwa jaskrawożółte barwniki o znaczeniu handlowym w Europie od XVIII wieku pochodzą z drzew obu Ameryk : kwercytron z wewnętrznej kory czarnego dębu wschodniego ( Quercus velutina ), pochodzący ze wschodniej Ameryki Północnej i fustyk z drzewa morwy farbiarskiej ( Maclura tinctoria ) z Indii Zachodnich i Meksyku .

W tkaniu trzciny rzecznej wśród plemion południowo-wschodnich lasów w obu Amerykach, orzech piżmowy ( Juglans cinerea ) i żółty korzeń ( Xanthorhiza simplicissima ) zapewniają bogaty żółty kolor. Tkacze koszyków z Chitimacha mają złożoną formułę żółtego, która wykorzystuje roślinę dokującą (najprawdopodobniej Rumex crispus ) dla żółtego. Artyści Navajo tworzą żółte barwniki z małych chwastów wężowych , brązowych skórek cebuli i rośliny kauczukowej ( Parthenium incanum ). Króliczy krzak ( Chrysothamnus ) i owoce dzikiej róży wytwarzają jasne, żółto-kremowe barwniki.

Warzywa

Jeśli rośliny dające żółte barwniki są powszechne, rośliny dające zielone barwniki są rzadkie. Zarówno urzet drzewny, jak i indygo były używane od czasów starożytnych w połączeniu z żółtymi barwnikami w celu uzyskania odcieni zieleni. Średniowieczna i wczesna nowożytna Anglia była szczególnie znana ze swoich zielonych barwników. Farbiarzy z Lincoln , wielkiego miasta sukna w późnym średniowieczu , produkowali zielone sukno Lincolna kojarzone z Robin Hoodem , farbując wełnę urzetem, a następnie przebarwiając ją na żółto spoiną lub zielonym chwastem farbiarskim ( Genista tinctoria ), znany również jako miotła farbiarza. Wełniane sukno zaprawione ałunem i ufarbowane na żółto zielonym zielem farbiarskim zostało przebarwione urzetem, a później indygo, aby uzyskać słynną niegdyś zieleń Kendal. Ten z kolei w XVIII wieku wyszedł z mody na rzecz jaśniejszej saksońskiej zieleni, barwionej indygo i fuschem.

Miękkie oliwkowe zielenie uzyskuje się również, gdy tkaniny barwione na żółto są traktowane żelazną zaprawą. Matowa zielona tkanina, powszechna w Halstatt z epoki żelaza , nosi ślady żelaza i prawdopodobnie została zabarwiona przez gotowanie barwionej na żółto tkaniny w żelaznym garnku. Rdzenni mieszkańcy płaskowyżu północno-zachodniego w Ameryce Północnej używali porostów do barwienia worków z łuskami kukurydzy na morską zieleń.

Artysta włókienniczy Navajo, Nobah Gorman Bryan, opracował dwuetapowy proces tworzenia zielonego barwnika. Najpierw wełniana przędza Churro jest barwiona na żółto pędzlem bylicy , Artemisia tridentata , a następnie nasączana czarną farbą do kąpieli. Łuski z czerwonej cebuli są również używane przez farbiarzy Navajo do produkcji zieleni.

Blues

Zobacz też: Barwnik indygo
Tradycyjne naturalne barwienie (niebieski koreański – Persicaria tinctoria )

Niebieskie barwniki na całym świecie pochodzą z roślin zawierających barwnik indygo , głównie z rodzaju Indigofera , które są rodzime dla tropików . Głównym komercyjnym indygo w Azji był prawdziwy indygo ( Indigofera tinctoria ). Uważa się, że Indie są najstarszym ośrodkiem barwienia indygo w Starym Świecie. Już w epoce grecko-rzymskiej był głównym dostawcą barwnika indygo do Europy. Skojarzenie Indii z indygo znajduje odzwierciedlenie w greckim słowie oznaczającym barwnik, którym był indikon (ινδικόν). Rzymianie używali terminu indicum , który przeszedł do dialektu włoskiego i ostatecznie do angielskiego jako słowo indygo .

W Ameryce Środkowej i Południowej ważnymi niebieskimi barwnikami były Añil ( Indigofera suffruticosa ) i indygo Natal ( Indigofera arrecta ).

W klimacie umiarkowanym, w tym w Europie, indygo pozyskiwano głównie z urzetu ( Isatis tinctoria ), rodzimej rośliny Asyrii i Lewantu , która była uprawiana w Europie Północnej przez ponad 2000 lat, chociaż od XVIII wieku była w większości zastępowana przez importowane z Indii doskonałe indygo przez Brytyjską Kompanię Wschodnioindyjską . Woad został przewieziony do Nowej Anglii w XVII wieku i był szeroko stosowany w Ameryce, aż do odkrycia rodzimych stanowisk indygo na Florydzie i Karolinach. Na Sumatrze , barwnik indygo jest ekstrahowany z niektórych gatunków Marsdenia . Inne rośliny barwnikowe zawierające indygo to rdest barwiący ( Polygonum tinctorum ) z Japonii i wybrzeży Chin oraz zachodnioafrykański krzew Lonchocarpus cyanescens .

Przykłady barwienia indygo

  • A traditional dyer from Jaipur, India

    Tradycyjny farbiarz z Jaipur w Indiach

  • A traditional brass container used to dye cloth in quantity

    Tradycyjny mosiężny pojemnik do barwienia tkanin w dużych ilościach

  • Hands stained with indigo

    Ręce poplamione indygo

fiolety

W średniowiecznej Europie fiolet, fiolet, murrey i podobne kolory były wytwarzane przez barwienie wełny urzetem wodnym lub indygo w runie, a następnie barwienie tkanego materiału czerwonymi barwnikami, marzanną lub luksusowymi barwnikami kermes i koszenili . Madder może również wytwarzać fiolety, gdy jest używany z ałunem. Drewno brazylijskie nadawało również purpurowe odcienie z witriolem ( kwasem siarkowym ) lub potasem. W Chinach purpurowy korzeń / gromwell ( Lithospermum purpurocaeruleum ) był używany do produkcji fioletowego barwnika.

Artyści Choctaw tradycyjnie używali klonu ( Acer sp.) do tworzenia lawendowych i fioletowych barwników. Purpury można również uzyskać z porostów i jagód White Bryony z północnych stanów Gór Skalistych i morwy ( morus nigra ) (z kwaśnym zaprawą).

brązy

Cutch to starożytny brązowy barwnik z drewna drzew akacjowych, zwłaszcza akacji katechu , używany w Indiach do barwienia bawełny . Cutch daje szarobrązowe z zaprawą żelazną i oliwkowobrązowe z miedzianymi.

Czarny orzech ( Juglans nigra ) jest używany przez artystów Cherokee do uzyskania głębokiego brązu zbliżającego się do czerni. Dziś czarny orzech jest używany głównie do barwienia koszy, ale w przeszłości był używany do tkanin i skór jelenia. Jałowiec, Juniperus monosperma , popioły dostarczają mieszkańcom Navajo brązowych i żółtych barwników , podobnie jak łuski dzikich orzechów włoskich ( Juglans major ). Khaki , co tłumaczy hindustańskie słowo oznaczające „kolor ziemi”, zostało wprowadzone do brytyjskich mundurów w Indiach, które były lokalnie barwione barwnikiem przygotowanym z rodzimej palmy mazari Nannorrhops . [ potrzebne źródło ]

Szarości i czernie

Barwiarze Choctaw używają klonu ( Acer sp.) jako szarego barwnika. Tkacze Navajo tworzą czerń z mineralnej żółtej ochry zmieszanej ze smołą z drzewa piñon ( Pinus edulis ) i sumaka trójlistnego ( Rhus trilobata ). Wytwarzają również chłodny szary barwnik z niebieskim kwiatem łubinu i ciepły szary z jemioły jałowca ( Phoradendron juniperinum ).

Porost

Biała wełniana przędza barwiona „orchella weeds”

Porosty barwnikowe wytwarzają szeroką gamę zieleni, pomarańczy, żółci, czerwieni, brązów oraz jasnych różów i fioletów. Porost Rocella tinctoria został znaleziony wzdłuż Morza Śródziemnego i był używany przez starożytnych Fenicjan . W ostatnich czasach barwniki porostowe były ważną częścią tradycji barwienia Walii , Irlandii , Szkocji oraz wśród rdzennych ludów południowego zachodu i płaskowyżów międzygórskich w Stanach Zjednoczonych . Szkockie barwniki porostów obejmują cudbear (zwany także archilem w Anglii i papierkiem lakmusowym w Holandii) oraz crottle.

Grzyby

Amerykańska artystka Miriam C. Rice była pionierem badań nad wykorzystaniem różnych grzybów do naturalnych barwników. Począwszy od późnych lat 60., odkryła barwniki grzybowe dla pełnej tęczowej palety. Mikolodzy szwedzcy i amerykańscy, opierając się na badaniach Rice, odkryli źródła prawdziwego błękitu ( Sarcodon squamosus ) i omszałej zieleni ( Hydnellum geogenium ). Hypholoma fasciculare zapewnia żółty barwnik, a grzyby, takie jak Phaeolus schweinitzii i Pisolithus tinctorius , są używane do barwienia tekstyliów i papieru.

Luksusowe barwniki

Cesarz bizantyjski Justynian I ubrany w purpurę tyryjską, mozaika z VI wieku w Bazylice San Vitale , Rawenna , Włochy

Od drugiego tysiąclecia pne do XIX wieku szereg rzadkich i drogich naturalnych barwników pojawiało się i wychodziło z mody w starożytnym świecie, a następnie w Europie. W wielu przypadkach koszt tych barwników znacznie przekraczał koszt barwionej przez nie wełny i jedwabiu, a często tylko najlepsze gatunki tkanin uważano za godne najlepszych barwników.

Królewski fiolet

Najważniejszym luksusowym barwnikiem starożytnego świata była purpura tyryjska lub purpura królewska, fioletowo-czerwony barwnik, który jest pozyskiwany z kilku rodzajów ślimaków morskich , głównie z kolczastego barwnika Murex brandaris (obecnie znanego jako Bolinus brandaris ). Barwnik Murex był bardzo ceniony w starożytności, ponieważ nie blakł, ale zamiast tego stawał się jaśniejszy i bardziej intensywny pod wpływem warunków atmosferycznych i światła słonecznego. Barwienie Murex mogło zostać opracowane jako pierwsze przez minojczyków ze wschodniej Krety lub zachodnich Semitów wzdłuż Lewantynu wybrzeża, a stosy pokruszonych muszli mureksowych odkryto w wielu miejscach we wschodniej części Morza Śródziemnego, datowanych na połowę drugiego tysiąclecia pne. Klasyczny barwnik znany jako czerwień fenicka również pochodził ze ślimaków murex.

Barwniki Murex były bajecznie drogie – jeden ślimak daje zaledwie jedną kroplę barwnika – a Cesarstwo Rzymskie narzuciło ścisły monopol na ich stosowanie od panowania Aleksandra Sewera (225-235 n.e.), który był utrzymywany przez kolejne Cesarstwo Bizantyjskie aż do wczesnej Średniowiecze . Barwnik był używany do cesarskich rękopisów na fioletowym pergaminie , często z tekstem w kolorze srebrnym lub złotym, oraz porphyrogenitos lub „ urodzony w purpurze” „było określeniem bizantyjskiego potomka panującego cesarza. Kolor pasował do coraz rzadszego purpurowego porfiru skalnego , również kojarzonego z rodziną cesarską.

Karmazynowy i szkarłatny

„ w statusie i atrakcyjności” przez bogate szkarłatne czerwienie i szkarłaty nowych ośrodków tkactwa jedwabiu we Włoszech, barwionych kermami . Kermes jest ekstrahowany z suszonych, niezłożonych jaj owadów Kermes vermilio lub Kermococcus vermilio występujących na gatunkach dębu (zwłaszcza dębu Kermes z regionu Morza Śródziemnego) region). Barwnik ma starożytne pochodzenie; słoiki z kermesem zostały znalezione w neolitycznym pochówku w jaskini w Adaoutse, Bouches-du-Rhône . Podobne barwniki są ekstrahowane z pokrewnych owadów Porphyrophora hamelii ( koszenila ormiańska ) z regionu Kaukazu , Porphyrophora polonica ( polska koszenila lub krew świętego Jana ) z Europy Wschodniej oraz owadów produkujących lak z Indii , Azji Południowo-Wschodniej , Chin i Tybetu .

Kiedy tekstylia barwione kermesem zyskały na znaczeniu około połowy XI wieku, we wszystkich językach zachodnioeuropejskich barwnik nazywano „ziarnem”, ponieważ wysuszone jajka przypominają drobne ziarna pszenicy lub piasku. Tkaniny barwione kermem określano jako barwione w ziarnie . Wełna była często barwiona we runie urzetem, a następnie barwiona na sztuki w kermach, uzyskując szeroką gamę kolorów od czerni i szarości poprzez brązy, murrey , fiolety i sangwiny . W XIV i na początku XV wieku genialne pełne ziarno szkarłatny kermes był „zdecydowanie najbardziej cenionym, najbardziej królewskim” kolorem luksusowych wełnianych tekstyliów w Niderlandach , Anglii, Francji, Hiszpanii i we Włoszech.

Koszenila ( Dactylopius coccus ) to owad łuskowy występujący w Ameryce Środkowej i Północnej , z którego pochodzi karmazynowy barwnik karminowy . Był używany przez ludy Azteków i Majów . Montezuma w XV wieku zbierał daninę w postaci worków z barwnikiem koszenilowym. Wkrótce po hiszpańskim podboju imperium Azteków Koszenila zaczęła być eksportowana do Hiszpanii, aw XVII wieku była towarem, którym handlowano aż do Indii. W okresie kolonialnym produkcja koszenili (po hiszpańsku grana fina ) szybko rosła. Produkowana prawie wyłącznie w Oaxaca przez rdzennych producentów, koszenila stała się drugim po srebrze najbardziej cenionym towarem eksportowym Meksyku. Koszenila sama daje purpurowe kolory i jaskrawe szkarłaty, gdy jest zaprawiona cyną; w ten sposób koszenila, która dawała silniejszy barwnik i mogła być używana w mniejszych ilościach, zastąpiła barwniki kermesowe w powszechnym użyciu w Europie od XVII wieku.

Powstanie formalnej czerni

W ciągu XV wieku kroniki miejskie pokazują, że jaskrawe czerwienie wyszły z mody w strojach obywatelskich i o wysokim statusie w Księstwie Burgundii na rzecz ciemnoniebieskich, zielonych i, co najważniejsze, czarnego. Początki trendu na ciemne kolory są nieuchwytne, ale generalnie przypisuje się je rosnącym wpływom Hiszpanii i prawdopodobnie importowi hiszpańskich wełen z merynosów . Trend rozprzestrzenił się w następnym stuleciu: Niderlandy, kraje niemieckie , Skandynawia , Anglia, Francja i Włochy wchłonęły otrzeźwiający i formalny wpływ hiszpańskiego stroju po połowie lat dwudziestych XVI wieku.

Wytwarzanie szybkiej czerni w średniowieczu było skomplikowanym procesem obejmującym wielokrotne barwienie urzetem wodnym lub indygo, a następnie zaprawianie, ale u zarania okresu wczesnej nowożytności nowa i lepsza metoda barwienia czarnym barwnikiem dotarła do Europy poprzez hiszpańskie podboje w Nowym Świecie. W nowej metodzie wykorzystano drewno kłodowe ( Haematoxylum campechianum ), drewno barwione pochodzące z Meksyku i Ameryki Środkowej. Chociaż drewno kłód było początkowo źle odbierane, dając niebieski kolor gorszy niż urzet i indygo, odkryto, że daje szybką czerń w połączeniu z siarczanem żelazawym (miedziany) zaprawa. Pomimo zmieniającej się mody w kolorze, drewno kłód było najczęściej używanym barwnikiem w XIX wieku, zapewniając trzeźwą czerń strojów formalnych i żałobnych .

Upadek i ponowne odkrycie

Barwniki syntetyczne, które można było szybko wyprodukować w dużych ilościach, szybko wyparły barwniki naturalne w komercyjnej produkcji tekstyliów, którą umożliwiła rewolucja przemysłowa , iw przeciwieństwie do barwników naturalnych nadawały się do włókien syntetycznych, które nastąpiły później. Artyści z Ruchu Sztuki i Rzemiosła preferowali bogate, złożone kolory naturalnych barwników, ponieważ wiele naturalnych barwników zawiera więcej niż jeden rodzaj barwnika, w przeciwieństwie do syntetycznych barwników, które zwykle opierają się na jednym typie barwnika, tworząc bardziej spłaszczony efekt wizualny efekt. Pomogło to zapewnić, że stare europejskie techniki barwienia i drukowania przy użyciu naturalnych barwników zostały zachowane do użytku domowego i rzemieślniczych . Naturalne techniki barwienia są również zachowywane przez rzemieślników w tradycyjnych kulturach na całym świecie.

barwiona na kolor indygo i drukowana metodą absolutorium , William Morris, 1873

Barwniki syntetyczne

Pierwsze barwniki syntetyczne odkryto w połowie XIX wieku, poczynając od fioletowego barwnika Williama Henry'ego Perkina w 1856 roku, barwnika anilinowego pochodzącego ze smoły węglowej . Alizaryna , czerwony barwnik obecny w marzannie, był pierwszym naturalnym pigmentem, który został syntetycznie powielony w 1869 roku, co doprowadziło do załamania rynku naturalnie uprawianej marzanny. Szybko opracowano nowe, mocno zabarwione barwniki anilinowe: do 1880 r. Dostępna była gama czerwonawo-purpurowych, niebieskich, fiołkowych, zielonych i czerwonych. Barwniki te miały duże powinowactwo do włókien zwierzęcych, takich jak wełna i jedwab. Nowe kolory miały tendencję do blaknięcia i wypłukiwania się, ale były niedrogie i można je było produkować w ogromnych ilościach potrzebnych do produkcji tekstyliów w rewolucja przemysłowa . W latach siedemdziesiątych XIX wieku komercyjne farbowanie naturalnymi barwnikami szybko zanikało.

Naukowcy kontynuowali poszukiwania nowych syntetycznych barwników, które byłyby skuteczne w przypadku włókien celulozowych , takich jak bawełna i len, i które byłyby bardziej trwałe na wełnie i jedwabiu niż wczesne aniliny. Barwniki chromowe lub zaprawowe dawały stonowaną, ale bardzo szybką gamę kolorów wełnianych. Następnie pojawiły się kwasowe barwniki do włókien zwierzęcych (od 1875 r.) i synteza indygo w Niemczech w 1880 r. Prace nad indygo doprowadziły do ​​​​opracowania w 1901 r. nowej klasy barwników zwanych barwnikami kadziowymi, które dały szeroką gamę trwałych kolorów dla włókien celulozowych, takich jak bawełna. Barwniki dyspersyjne zostały wprowadzone w 1923 roku do barwienia nowych tekstyliów z octanu celulozy , których nie można było barwić żadnymi istniejącymi barwnikami. Obecnie barwniki dyspersyjne są jedynym skutecznym sposobem barwienia wielu materiałów syntetycznych. Reaktywne barwniki do bawełny zostały wprowadzone w połowie lat pięćdziesiątych. Te syntetyczne barwniki na bazie ropy naftowej są stosowane zarówno w komercyjnej produkcji tekstyliów, jak iw barwieniach rzemieślniczych i szeroko zastąpiły naturalne barwniki.

Zachowanie techniki

W tym samym czasie prerafaelicki artysta i założyciel ruchu Arts and Crafts, William Morris, zajął się sztuką farbowania jako dodatek do swojej firmy produkcyjnej, firmy projektowej Morris & Co. Morris, który zawsze był w sercu mediewistą, nienawidził kolory wytwarzane przez modne barwniki anilinowe. Większość czasu spędzał w swoim Staffordshire farbiarnie opanowujące procesy barwienia materiałami roślinnymi i dokonujące eksperymentów w odradzaniu starych lub odkrywaniu nowych metod. Jednym z rezultatów tych eksperymentów było przywrócenie barwienia indygo jako praktycznego przemysłu i ogólnie odnowienie stosowania naturalnych barwników, takich jak marzanna, które zostały prawie wyparte z użytku przez komercyjny sukces anilin. Morris postrzegał barwienie wełny, jedwabiu i bawełny jako niezbędny wstęp do produkcji tkanin i tkanin drukowanych o najwyższej doskonałości; a po okresie jego nieustannej pracy w farbiarni (1875-76) nastąpił okres, w którym był pochłonięty produkcją tekstyliów (1877-78), a zwłaszcza odrodzeniem dywanów i gobelin - tkanie jako sztuki piękne. Morris & Co. dostarczył również naturalnie barwiony jedwab do haftu zwanego robótkami ręcznymi .

W Ameryce syntetyczne barwniki stały się popularne wśród wielu rdzennych amerykańskich artystów zajmujących się tekstyliami; jednak naturalne barwniki pozostały w użyciu, ponieważ wielu kolekcjonerów tekstyliów woli naturalne barwniki od syntetycznych. Obecnie barwienie przy użyciu naturalnych materiałów jest często praktykowane jako dodatek do ręcznego przędzenia , robienia na drutach i tkania. Pozostaje żywym rzemiosłem w wielu tradycyjnych kulturach Ameryki Północnej, Afryki, Azji i szkockich wyżyn.

Świadomość ekologiczna spowodowała ponowne zainteresowanie technikami naturalnego barwienia. Na przykład Unia Europejska zachęciła indonezyjskich producentów tkanin batikowych do przejścia na naturalne barwniki w celu poprawy ich rynku eksportowego w Europie.

Współczesne przekwalifikowanie

Podczas gdy historycznie farbiarze posiadali zaawansowaną wiedzę na temat naturalnych źródeł prawdziwych barwników, obecnie Internet zawiera wiele niedokładnych informacji o źródłach – głównie żywności – które nie są poparte zapisami historycznymi ani współczesną nauką. W naturalnym farbowaniu istnieją „szybkie” związki barwników (takie, które mają strukturę cząsteczkową niezbędną do tworzenia stabilnych wiązań chemicznych z zaprawami i włóknami, a tym samym zapewniają dobrą odporność na blaknięcie podczas prania, wystawienia na działanie światła lub normalnego pocierania/ścierania) ; można je znaleźć w całym zapisie historycznym), istnieją też związki „niezorganizowane”, które nie są prawdziwymi barwnikami (te, które szybko blakną i wypłukują się, ponieważ brakuje im struktury molekularnej umożliwiającej tworzenie stabilnych wiązań lub w ogóle jakichkolwiek wiązań, aby zaprawy i włókna). Zaprawa nie może naprawić ulotnych źródeł we włóknach. Źródła ulotne obejmują prawie wszystkie jagody, czerwoną kapustę, buraki, szpinak, czarną fasolę, większość kwiatów (chociaż niektóre ważne prawdziwe barwniki pochodzą z kwiatów) i wiele innych.

Notatki

Sekcja dotycząca Williama Morrisa zawiera tekst z Dictionary of National Biography , dodatkowy tom 3 (1901), publikacja obecnie należąca do domeny publicznej .

Zobacz też

Linki zewnętrzne

Pobrano z „ https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Natural_dye&oldid=1136366943 ”